Регулировка дроссельной заслонки 3s fe
Данный фотоотчет подойдёт для всех автолюбителей, интересующихся вопросом чистка, проверки и регулировки клапана ХХ (ДПДЗ) Toyota Camry V40 с двигателем 3S-FE своими руками.
Своевременная профилактика всех автомобильных узлов — это гарантия длительной эксплуатации автомобиля, значительно уменьшающая шансы на неприятный сюрприз.
Работа проводится на остывшем двигателе, с помощью следующих инструментов:
- Головки на 10, 12;
- Крестообразная отвёртка PZ2;
- Метчик и плашка M5;
- Набор измерительных щупов;
- Омметр;
- Шестигранник на 3,5 мм либо головка T10;
- Пассатижи;
- Жидкость для чистки карбюраторов;
- Жидкость типа «жидкий ключ»;
- Щётки;
- Сжатый воздух;
- Наждачная бумага №1200;
- Новые прокладки;
- Графитная смазка.
Как регулируется датчик дроссельной заслонки на других двигателя Тойота можно почитать здесь.
Первым делом убираем воздушный фильтр, кожух, датчик температуры воздуха на впуске.
Далее убираем патрубок от фильтра до БДЗ. Отключаем шланги вакуумной системы и системы вентиляции ГРМ.
Отвинчиваем 2 болта и 2 гайки что крепят корпус БДЗ на впускном коллекторе, отключаем от нижней части БДЗ 3 шланга (2 от системы охлаждения и 1 от вакуумной системы).
Трубки системы охлаждения глушим 2 болтами, которые держали БДЗ.
Отключаем БДЗ от коллектора, берём его в руки и двигаемся в чистое, хорошо освещённое рабочее место.
Что ещё нужно сделать:
Отвинтить 2 болта на которых крепится датчик положения заслонки;
Отвинтить 4 винта на которых крепится электро-термо клапан регулировки Х.Х.;
Отвинтить 2 винта магнитного привода заслонки клапана Х.Х.
Оставшийся в руках корпус БДЗ, можно смело отмывать от нагара и масляных отложений, нижнюю привалочную часть чистим от старой прокладки и слегка полируем наждачкой.
Изображен корпус клапана (тот из-за которого всё и затеяно)в данном случае его заклинило от нагара.
Цилиндр над большим пальцем это 4-х полюсный магнит, привода клапана.он должен свободно вращаться между положениями (открыто — 50% — закрыто).
Полностью его закрыть не даёт биметаллическая пружина спрятанная с противоположной стороны, которая реагирует на температуру подводимой жидкости системы охлаждения.
Нужно добиться ситуации, дабы он зашевелился? Ура! Едем дальше.
Чистим корпус БДЗ от прокладки (чистилось нейлоновой щёткой).
Куда не стоит вставлять свои пять копеек, так это в полость с пружиной, она настроена и работает, она отвечает за прогревочные обороты на холодном двигателе.
Если вы думаете, что можно перебрать ДПДЗ, разочарую что нельзя, он не ремонто-пригоден, ми его разбирали.
Но его можно проверить и отрегулировать его положение.
Далее идёт сборка, проверка и регулирование.Устанавливаем магнитный привод, затягивать не спеша.
Глядим в клапан и стараемся, смещением корпуса привода выставить открытие на 50%.
После приступаем к сборке главной части.
Наклоняем на 30 градусов от начального положения (против часовой), прижимаем ДПДЗ к посадочному месту, и проворачиваем (по часовой)до ближайшего положения, дабы можно было установить 2 винта M4.
Далее, переходим к заслонке.
Послабляем стопорную гайку и выкручиваем регулировочный винт (можно вынуть полностью и прогнать резьбу метчиком и плашкой, дабы легче регулировалось).
Заслонка полностью закрыта (возможно даже подклинивание) вкручиваем винт обратно, до касания с рычагом, после чего доворачиваем на 1/4 оборота (90 градусов) для исключения эффекта подклинивания заслонки. Фиксируем стопорную гайку (больше не трогаем).
Далее двигаемся к датчику положения ДЗ.
Устанавливаем между рычагом и регулировочным винтом щуп 0,75 и плавно поворачиваем датчик, до тех пор пока не получим разомкнутый контакт IDL-E1.
Как только условие выполнилось, слегка фиксируем корпус датчика, устанавливаем щуп 0,40, и проверяем, — должна быть «проводимость» в нашем случае 36 Ом.
Если и второе условие выполнено, вынимаем щуп, затягиваем винты.
Поздравляю, вы получили отрегулированный узел дроссельной заслонки готовый к установке на авто.
Резьбовые соединения рекомендую очищать плашками и метчиками, перед сборкой нанести графитную смазку.
Если винт не откручивается, смачиваем WD-шкой, ждём, постукиваем, пытаемся открутить.
Добрый вечер друзья, подписчики!
Пользуюсь моментом, пока еще машина стоит в гараже, после покраски и долгой зимовки, решил сделать небольшое ТО. А решил, случайно… Смотря на Ютубе всякого рода видосы, случайно наткнулся на видео «Обзор и регулировка Блока Дроссельной заслонки Toyota 3S-FE «
За основу брал литературу «Легион Автодата», скаченная в эл.виде. Из инструмента, отвертка +, желательно с хорошим упором! Щупы регулировочные. Мультиметр, батарея 12В, для проверки работы клапана хх. Карбклинер, тряпки, щетки, у кого что есть под рукой) Так же была заменена прокладка клапана хх и новые болты, так как старые хорошо прикипают и слизываются от рук мастеров.
Сборку и установку планирую на днях. Так же были поменяны все вакуумные шланги и хомуты идущие к Бдз, от клапанной крышки и вакуумного расширителя, дабы исключить подсос.
FakeHeader
Recommendations
Comments 11
Когда я купил свою тоже были проблемы с холостым ходом. стоя на нейтрале в пробке без кондиционера печки и выключенным светом появлялась вибрация. Если включить небольшую нагрузку например свет или габариты все становилось нормально. Ездил так год или чуть больше и думал все надо бы залезть, почистить подрегулировать. Но все как то не хотелось крутить регулировки, можно было что нибудь так на регулировать что потом и не рад будешь что вообще туда полез. Это как в том то анекдоте (…куда я то дурак полез? один фиг читать то не умею…) Вот и откладывал все дело до одного случая. А случай был такой, входил я как то в левый поворот на хорошей так скорости что центробежная сила так и норовила меня вытолкнуть из машины прям с дверями и уже на выходе из поворота у меня резко упала тяга и заглох двигатель. Ни каких лязганий и скрежетов не было, только звук (хлопок) как на карбюраторных двигателях когда стреляет в воздухоочиститель при неправильно выставленном зажигании. Благо место не оживленное, скатился на обочину и мысли «бл**ть ГРМ наверное порвало! надо же было уже давно поменять а не откладывать» но так как FE позволяет обрыв без загиба клапанов то все время откладывал из за нехватки времени и мое земноводное ворчало за замену на СТО. Кручу стартером пытаюсь завести. Крутит и тишина не заводится. Ну все думаю приплыли. Открываю капот, внешне все нормально беру ключик на 10 и пытаюсь снять (отогнуть чтобы посмотреть на ремень, полностью его не снять без разбора) кожух с ремня и думаю если ремень то все, буду прям тут на дороге его менять (новый в багажнике, все поставить руки не доходили) Пока крутил болтики материл себя да глазами по подкапотному шарил, и тут я заметил что на центральной катушки зажигания (у меня трамблерное) центральный провод отсутствует. Я к ней а провод лежит ниже под ней. На нем нет стопорной пластмассовой скобы, вот и выпал от центробежного ускорения. Сам металлический штырь в конце заржавел в гнезде катушке куда его вставлять окислы белого алюминиевого порошка. У меня затеплилась надежда что меня пронесло! Вставил на место и сразу завелся. Там же на месте взял шкурку и почистил контакты провод затолкнул на место и зафиксировал чтобы он не выпал (после поставил штатный фиксатор) Так вот к чему я это все с ХХ после этого (замечу НЕ СРАЗУ) стало все сразу идеально. Почему не сразу да потому что после этого обороты были 1200 даже на прогретой машине и ниже не хотели опускаться. Были мысли что при хлопке что то в дроссельной не так, хлам вылетел обратно и что нибудь там забил вобщем ХЗ. Хотел уже лезть и тоже регулировать, почитав форумы решил все таки произвести сброс настроек и ошибок и обучение компьютера. Как там это правильно называется но для себя я понял это так. Смысл логический в этом был, за время эксплуатации компьютер обучается и делает небольшие поправки вот и на поправлял так что при восстановлении нормального контакта в центральном высоковольтном проводе зажигания поднялись обороты. Вечером как ехать домой на холодной машине скинул клемму с аккумулятора. Покурил 5 минут вернул обратно (стер адаптивные данные у компа и ошибки). Завел машину и ждал пока не включится вентилятор охлаждения на радиаторе. Обороты 1200 не падают, глушу жду пару минут, завожу. Обороты 1000. О уже лучше! Трогаюсь и еду домой, по пути постарался дать поработать двигателю в разных режимах. Спокойная езда, плавные ускорения, после динамичные ускорения и торможения, «дал просраться» Приехал домой на парковку маршрут 32км режим 50/50 город трасса. Заглушил сходил в магаз купил пивка в двух метрах от парковки, через 5 минут вернулся завел и все, обороты 850 как влитые! И до сих пор так. Чего и всем желаю =))
ЗЫ: Там был еще один косяк на пути в искре его обнаружил тоже позже, где то год спустя, не было центральной угольной щетки в крышке трамблера. В БЖ фото есть, искра по воздуху добиралась до бегунка. но это уже другая история.
А почему датчик положения не трогал, если болтик регулировки трогался?
На датчике положения еще заводская краска, надеюсь что руки мастеров не дошли до него… Запуск покажет, снять и настроить занова хлопот не доставит. А болтик это своего рода только повышение или понижение оборот намеренно, что логически подумав не желательно, раз есть кхх.
Т.е ты просто выставил болтик обратно по заводской краске?
не нет, даже не стал откручивать! большинство, рекомендует в него вообще не лезть) по дросселю вообще проблем не было никаких, ни залипания, ни запаздывания… сопротивление в допусках, как и регулировка щупами, на изменение зазора…
Эхх, а у меня уже «мастер» там полазил, болтик не известно в каком положении, так что думаю придётся по щупу выставлять…
Обязательная процедура) Не бойся делать все сам) К тому же, есть другие владельцы машин) Которые помогут советом, правильным и нет)))
Как теперь обстоят дела с прогревочными оборотами и переходными режимами?
Сборка будет завтра) Обязательно запишу видос на холодную и горячую. К тому же нужно снять звук выхлопа xD Уж очень громкий… Думаю идти в сторону тишины, но это только после свапа двс.
Будем подождать. Уж очень интересно, что будет если биметаллическую пружину повернуть :). Я помечал ее заводское положение и ставил по нему.
Да как не крути, что по видосам, что по другим записям в бж у разных людей, все крутят смело, выставляют по мануалу. Тоже пометил, но по старым не сходятся зазоры. Сегодня планы не в мою пользу. Установку перенес на завтра.
Сегодня наконец-то дошли руки до того, чтобы взять и настроить ДПДЗ.
(Фоток мало, но попробую всё дословно описать).
Симптомы сподвигнувшие меня на данный ремонт таковы :
1)Холостой ход 1000-1100 оборотов
2)Рывки акпп в момент включения режимов «D», «R».
3)Замешательство АКПП в момент переключения с 3 на 4 передачу.(вроде включит, потом сбросит и снова включит как наберёт + 5км).
4)Повышенный расход топлива, приходилось глушить машину, чтобы на месте не тратить бенз.
Лечится всё весьма просто!
1) Снимаем с дроссельной заслонки все патрубки и фишки с датчиков + отключаем массу с аккума.
2) Откручиваем 4 крепёжных болта и снимаем дроссельную заслонку.
3) По желанию, но лучше конечно в обязательном порядке, почистить дроссель и всё что там грязного имеется.
4) Откручиваем 2 крепёжных болта ДПДЗ.
5) Далее к двум нижним контактам (из 4) этого разъёма, подключаем тестер со звуковым сигналом. (Запомните главное! Пищит — значит работает Холостой ход. Не пищит — открыта заслонка.)
6) Перед началом процедуры настройки откалибруем заслонку. Для этого нужно выкрутить упорную шпильку заслонки и проверить закрыт ли дроссель до конца. Затем начинаем вкручивать шпильку до соприкосновения с рычагом заслонки. Как только коснулись, делаем еще четверть оборота (90градусов), чтобы заслонку не клинило.
7)Вставляем между шпилькой и рычагом дросселя щуп на 0.75мм (это будет эффект открытой заслонки) и начинаем настраивать ДПДЗ. Для этого нужно вращать ДПЗД до того момента, как звуковой сигнал тестера пропадёт (Обязательно поймать именно момент пропадания, не больше не меньше).
8) Далее убираем щуп на 0.75 и вставляем щуп на 0.4мм в тоже место. Эффект должен быть такой — появился звуковой сигнал.
9) Делаем контрольную проверку тестером.
На 0.75мм звука нет, на 0.4мм звук есть.
10) аккуратно затягиваем все болты, чтобы не сбить эту настройку и ещё раз проверяем щупами.
Поздравляю! Мы справились!
ИТОГ :
1)Обороты ровные 650.
2)Коробка не пинается при включении «D», «R».
3)На ходу переключает плавно.
4)Теперь можно сидеть в заведённой машине и не беспокоиться за бензин.
P/S
Надеюсь этот пост поможет таким же людям как и я, который обшарили весь инет, дабы найти хоть что-то стоящее, ну или делали эту операцию хренотучу раз, пока это не вышло само.
Всем удачи!
Источник
