Ремонт проигрывателя Арктур-006
Проигрыватель 1986 года выпуска был принесён в ремонт со следующими проблемами:
- запуск вращения диска происходит с нескольких попыток;
- скорость вращения диска самопроизвольно меняется при работе;
- не работает подсветка индикации скоростей вращения «33»/»45» (не горят лампы);
- рычаг опускания тонарма не фиксируется в рабочем положении;
- сильный низкочастотный фон (гул) при работе.
При разборке проигрывателя очень желательно снять держатель головк и с иглой и зафиксировать тонарм на стойке, например, тонким проводом в ПВХ изоляции (просто «примотать» парой витков провода к стойке). Затем снять металлический диск , он никак не фиксируется и сделать это не сложно. После чего можно перев е рнуть корпус и, открутив четыре винта по периметру, отделить нижнюю часть корпуса от верхней. Во время этой операции нужно будет разъединить три разъёма: вход от головки к усилителю-корректору, питание лампы «стробоскопа» (220 вольт) и питание платы управления двигателем ( 16 вольт). В результате получим верхнюю часть с ЭПУ и платой управления :
и нижнюю, где расположены трансформатор, блок питания (стабилизатор) для предусилителя-корректора и непосредственно сам этот предусилитель, который расположен в металлической экранирующей коробке:
В первую очередь следует проверить тестером сопротивление контактов «микриков» в замкнутом положении, так как очень частая причина неисправности — окисление/загрязнение этих контактов, отчего сопротивление замкнутого контакта может быть далеко отлично от нуля:
В моём случае, например, сопротивление контакта «микрика 1» плавало от 30 до 300 Ом в замкнутом положении. Оба микрика имеют разборную конструкцию, поэтому их можно аккуратно снять, разобрать и почистить контакты. После зачистки контактов «микрика 1» решилась проблема с запуском вращения диска (при подводе тонарма к пластинке). «Микрик 2» в моём случае оказался в порядке и вмешательства не требовал.
Далее следует открутить винты крепления и снять плату управления двигателем. При этом не обязательно отпаивать провода от платы, так как они достаточной длины и если снять фиксаторы крепления проводов, то плату можно перемещать в пространстве и даже переворачивать довольно свободно. Частая проблема — в «усыхании» электролитических конденсаторов, особенно этому подвержены, почему-то «мелкие», имеющие небольшие ёмкости. Подстроечные резисторы, которых на этой плате несколько штук, трогать не рекомендуется, так как методика настройки утеряна где-то в прошлом веке и неизвестна современной науке. Во всяком случае мне не удалось найти необходимой информации в этих ваших интернетах.
При проверке конденсаторов на ЭПС (ESR), было выявлено несколько экземпляров с повышенным сопротивлением и они были заменены на новые:
Затем переходим на нижнюю часть корпуса, где нужно проверить блок питания. Во-первых, следует обязательно проверить и почистить контакты всех разъёмов и, затем, выходные напряжения. На плату управления двигателем должно подаваться переменное напряжение 16 вольт (оно подаётся напрямую с трансформатора, на плате стабилизатора оно лишь коммутируется через соответствующий разъём). Причём следует иметь ввиду, что при отключенном разъёме, то есть без нагрузки, это напряжение может быть несколько выше (до 19 вольт). Это нормально.
На предусилитель-корректор питание подаётся через двухполярный стабилизатор +/- 15 вольт. В стабилизаторе также следует проверить все ёмкости и, наверняка, заменить ВСЕ:
В моём случае все напряжения с трансформатора были в порядке, но, например, на плату управления двигателем приходило всего лишь 14 вольт (вместо 16-ти) и этого явно не хватало для нормальной работы платы и электромагнита, который удерживает рычаг опускания тонарма в рабочем положении. После зачистки контактов напряжение пришло в норму, всё заработало как надо и даже загорелись лампы индикации скоростей «33» и «45». Контакты этих разъёмов следует не только зачистить, но и немного «подогнуть», чтобы они не болтались в разъёмах (что тоже имело место быть). На плате управления двигателем все детали импортные, в стабилизаторе же и предусилителе-корректоре — наши, советские. Все детали, естественно, 80-х годов выпуска, поэтому не удивительно, что многое требует обязательной замены…
Далее можно перейти к предусилителю-корректору. Добраться до него нетрудно — нужно открутить один винт и снять крышку с металлической коробки, в которой он и расположен. Вам откроется примерно такая картина (усилитель уже извлечён):
Здесь также можно поменять детали на аналогичные, но новые и не таких гигантских размеров …. хотя, возможно именно такие детали позволят добиться особо «тёплого лампового звука». На плате расположены рядом два разъёма, один — выход непосредственно с иглы звукоснимателя и второй — усиленный и откорректированный. Причём, при использовании варианта с усилением сигнала, в первый разъём должна быть вставлена специальная заглушка-коммутатор, позволяющая сигналу проходить со звукоснимателя на вход усилителя:
Если кого интересует принципиальная схема этого «родного» предусилителя, то представлю здесь её (нашёл в инете).
Я же поступил по другому и просто заменил предусилитель-корректор на транзисторную схему, которую не раз использовал уже раньше при ремонте проигрывателей:
Этот простой корректор на двух транзисторах обеспечивает следующие характеристики:
- входное напряжение максимальное……………..40 мВ;
- выходное напряжение максимальное…………. 4 В;
- перегрузочная способность, не менее…………..24 дБ;
- коэффициент усиления на частоте 1 кГц……….100
- отклонение АЧХ от стандартной…………………..+/- 1 дБ;
- коэффициент гармоник, не более………………..0,1%;
Питание этой схеме однополярное, поэтому нужно будет соответственно переделать и схему стабилизатора напряжения на однополярный вариант и скомутировать «общий» провод на «минус» питания, иначе будет не избавиться от сильного фона.
Эта схема существует в моих личных архивах очень давно и, поэтому, не могу сейчас , к сожалению, указать источник её появления. Транзисторы можно использовать любые n-p-n, но с возможно большим коэффициентом усиления и малошумящие. Я делал подобные схемы на транзисторах КТ3102Б и импортных С3198. На характеристиках это никак не отражалось, но во втором случае уровень шумов был чуть меньше.
Заключение
Кроме всего прочего, будет очень полезно почистить кинематику ЭПУ, убрать старую, загустевшую смазку и смазать всё по новой.
После проведения всех описанных выше работ и манипуляций проигрыватель заработал вполне себе достойно и никаких нареканий больше не вызывает.
Источник
Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»
Арктур-006 проблема
Арктур-006 проблема
Ребят притащили мне эту погремушку высшего класса с вот такими проблемами:
1. При старте не сразу вращается диск, а вращается тогда, когда его чуууууууууть подтолкнешь. Это нормально?
2. Есть фон на выходе 5мВ, а на 500 мВ ничего нет. Тут я покурив наспех схему понял что дело в предусилителе. Подтвердите мою мысль — прозванивать буквально все и менять что не рабочее?
3. Также на катушках двигателя подвешен последовательно резистор, видимо хотели добиться равномерного вращения двигателя. Можно ли сделать равномерное движение двигателя без допайки резистора?
4. Игла слишком сильно прижата к пластинке (ГЗМ-005 там стоит), тут где-то тоже писали что надо что-то настраивать. подскажите плиз что настроить и как это сделать?
И возник вопрос — можно ли добиться плавного опускания тонарма, когда поднимаешь/опускаешь микролифт?
1-не должно по «идее» так быть.. Почистить/смазать.
2-заменитене глядя ВСЕ электролиты. (В блоке питания тоже)
Остальное там никогда не помирает.
Правда есть вариант оборванного провода.
3-Хрен его знает. осциллографом бы посмотреть
4-читайте паспорт/инструкцию, в мировой помойке есть.
И. ПМС там скорее всего «испарилась».
Кстати, почитайте какую либо книгу по вертакам виниловым.
Сами будете советы раздавать.. 
Эллектролиты поменять это само-собой. Потом уже померять.
DONATAS
звук есть но идет фон при включении шнура на 5 мВ. на 500 мВ все нормально.
Upd.> заменил конденсаторы на блоке питания, частично на ЭПУ и в предусилителе-фонокорректоре. Также выпаян резистор на 1 кОм, который был зачем-то дополнительно подвешен к проводу который идет на катушки. в самой плате ЭПУ не пойми-что произошло — на резисторе R13 на плате ЭПУ был последовательно подвешен переменный конденсатор, которого в схеме вообще быть не должно. На разводке есть некоторые провода, которые мне непонятно зачем их припаяли. Я все это выпаял. Теперь блин вообще не двигается.
Ребят подскажите в чем проблема пожалуйста и есть маленькая просьба от меня — выложите пожалуйста в тему ПРАВИЛЬНУЮ разводку ПП блока ЭПУ этого арктура.
DONATAS
Нифига. подключил другой проигрыватель (Videoton) — никакого возбуждения и фона нет. усилитель рабочий полностью.
Offtop: осталось мне эту вегу подкрасить, да и реостат в темброблоке на громкости поменять и будет имхо как заводская
спасибо. помогло. теперь с ЭПУ. если это микросхемы полетели, то существуют ли какие-либо аналоги этих микросхем?
яндекс и гугл дали только переделку схемы на наш советский манер на ОУ К140УД7. (вспоминаем журнал «Радио» №7 от 1988 г.)
и есть ли возможность просто «тупо заменить» аналоги не изменяя схему ЭПУ?
alias1093
На всякий случай проверьте соответствие сборки номиналам схемы. Обратите внимание на концевые выулючатели и исправность потенциометров подстройки оборотов (питч-контроля).
Схему из журнала можете смело собирать — проверено мной лично (все работает). Аналогов Арктуровским нет (там довольно мощный выходной каскад). При настройке воспользуйтесь руководством по ремонту Арктура.
Есть японские аналоги польским ul1403, но найти их также нереально как и оригиналы.
Кстати ul1403 всего-лишь усилитель НЧ по типу TDA7294 и прочих.
Может можно как-то приколхозить нечто подобное.
Давинчи
Качеством изготовления поляками линейного двигателя, а именно — немного кривой штамп высечки статоров, отклонения от угловых размеров установки катушек и датчиков углового положения, неравномерностью расположения полюсов на кольцевом магните диска.
Не подумайте, что я намеренно сгущаю краски — все так и есть на самом деле. Все это приводит к следующему:
1. «Звон» статора двигателя в момент подачи «импульса разгона».
2. Невозможность найти компромис между тяговым усилием линейного двигателя (дабы избежать того самого «звона») и стабильностью переключения полюсов.
Исходя из этого получаем (на выбор) либо повышенный уровень рокота (на достаточно слышимой частоте и который невозможно убрать электрическими фильтрами), либо низкую стабильность оборотов (из-за попытки снизить этот самый уровень рокота).
В общем с этим эффектом я пытался честно бороться года два — безрезультатно. Хотя сам аппарат у меня иных нареканий особо не вызывал и (как мудро кто-то сказал — все познается в сравнении) до появления в моей системе СД проигрывателя очень и очень устраивал. Но, если с шумом самого винила я себя очень комфортно чувствую и сейчас, с треском привода Арктура я так и не ужился.
Давинчи
Отличия не в кварце а (Вы правильно указали) в задающем генераторе (у 630-ой он действительно внутри).
А вот в случае с Арктуром — не все так радужно, как Вы описали. «Звенит» не корпус, а сам привод (причем с частотой переключения обмоток). Если бы у меня одного были такие проблемы — бог с ними. Но даже после выполнения всеможных доработок (демпфирование, увеличение масс корпуса и самого диска) — «звон» все равно остался. Причем что в 90-х годах, что и многие современные владельцы (пошедшие по стопам Кота Антона) даже не обращали на этот «звон» внимания, пока я им это явно не указал из колонок усилителя (особенно после после перезаписи на кассету).
Кстати, сама задумка такого двигателя достаточно интересна. У последуещего аппарата с таким движком, но с изменной схемой и иным материалом статора (и более качественным изготовлением ротора) этот дефект отсутствует (я о Электронике 060).
Andrey67 писал(а): Давинчи
А вот в случае с Арктуром — не все так радужно, как Вы описали. «Звенит» не корпус, а сам привод..
Давинчи
1. Мой возраст слишком далек от Ди-Джеевских веяний. Посему я слушаю музыку, иногда очень громко. Так вот, когда в паузах или на очень тихих фрагментах в кологках заводится кузнечик — меня лично это раздражает (особенно, когда уровень собственных шумов усилительного тракта не маскирует этого кузнечика). Ну а если вдуматься — любой двигатель проигрывателя иногда работает в разгонном режиме (а порой даже все время) — учебник физики (в мое время это был 6-ой класс). В противном случае мы с Вами получаем вечный двигатель (что есть явная утопия).
2. Теоретически — можно. Практически — нет (даже если трение в этой паре довести до абсурдно малого значения, то трение иглы о канавки пластинки все равно сделает «свое грязное дело» и двигателю придется «пересиливать эту силу трения», значит разгоняться — снова физика).
3. Не стоит себя успокаивать в том, что неровности винила скроют «кузнечика» — это разные частотные спектры. Неровности только усугубят положение вещей (необходимость разгона будет более затребованана — и снова физика).
4. Не понял.
5. Опять возвращаемся к пункту №1 и к учебнику физики — увеличение массы диска приведет к появлению более громкого «кузнечика» в фазе разгона и увеличит длительность «инерционной паузы» в момент свободного выбега. В свою очередь это изменит только цикличность появления рокота и увеличит его амплитуду.
Я же писал не о 017-ой Электронике, а о 060-ой. В ней как раз и установлен привод аналогичный Аркутру, но превосходящий его в качестве изготовления (схема и фото этого ЭПУ есть на этом же сайте).
Источник
