Аутлендер 3 не работает вариатор

Тема: CVT6: Поломки вариатора CVT6 Mitsubishi Outlander III (2012-2013-2014-2015MY). Ремонт вариатора CVT6 Mitsubishi Outlander III. Замена вариатора CVT6 Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)

Опции темы

CVT6: Поломки вариатора CVT6 Mitsubishi Outlander III (2012-2013-2014-2015MY). Ремонт вариатора CVT6 Mitsubishi Outlander III. Замена вариатора CVT6 Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)

На автомобили Mitsubishi Outlander III устанавливали два типа вариаторов:
— Вариатор CVT6, он же вариатор W1CJA для 4WD и F1CJA для 2WD — устанавливался на Mitsubishi Outlander III 2013-2014MY (2012-2014 г.в.). Такой же вариатор устанавливался на автомобили Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser.
— Вариатор CVT8, он же вариатор W1CJC для 4WD и F1CJC для 2WD устанавливается на Mitsubishi Outlander III 2015-2019MY.
Тема с дефектом перегрева вариатора Mitsubishi Outlander III Обсуждение тут

В данной теме речь идет о ремонте вариатора CVT6 (W1CJA для 4WD и F1CJA для 2WD) Mitsubishi Outlander III 2012-2014 года выпуска!
Ремонт вариатора СVT8 обсуждается в теме ==>

Сервисная спецификация #post252853
Моменты затяжек узлов и соединений вариатора #post252854

Если в трансмиссию попадает антифриз, то НИКАКИЕ промывки не могут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, резиновые уплотнения. Подробнее

С информация по ремонту вариатора ХЛ-я можете ознакомиться в теме. Коробки идентичные. Разница коробок — в программном обеспечении системой управления вариатора и возможно в небольших доработках самой коробки.

Последний раз редактировалось Балу; 18.12.2018 в 16:40 . Причина: upd

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Сервисная спецификация вариатора Mitsubishi Outlander III

Моменты затяжек узлов и соединений вариатора Mitsubishi Outlander III

Рассматриваю возможность замены корпуса CVT Mitsubishi Outlander 3, 4WD на корпус от XL.
Может кто что посоветует?

Всем доброго утра, дня.
После езды по кочкам, загорелся чек и машина перестала набирать больше 2000 оборотов, верней как, давишь педаль почти в пол, она думает думает, через сек 10 начинает ехать, также перестала работать печка, остановился заглушил, постоял немного, все хорошо поехал дальше, ночь постоит чек пропадает, через месяца два, опять та же самая проблема, это происходит именно после езды по кочкам или не ровному асфальту.
Заезжал на сервис пол года назад, показал ошибку Р0868 Sec Pressure Down (низкое давление масла во вторичном контуре), ошибку скинули, заменили масло, стружки в поддоне не было, все чистенько было, в целом можно было еще ездить, пробег 55000 был, сейчас пробег 58000, та же проблема, был у ОД, по другим проблемам, сделали диагностику та же самая ошибка.
Что это может быть? Что посоветуете сделать?

тоже почти так же было , только пробег 170 тыс))) зажигание выключаешь включаешь едет нормально до первого торможения , при нажатии на педаль тупила , но разгонялась , ошибка та же Р0868, но печка работала)
сброс ошибки не помогал
ошибка по давлению , специалисты сказали однозначно ремонт или замена
поменял вариатор на контрактный , езжу пока нормально
вариатор не разбирал , так и лежит снятая с машины
XL 2012 гв

сброс ошибки у меня помогает, но на полгода, потом опять куда-нибудь заберешься или потрясет машину на кочках, опять все заново.
причем после того как заглушишь-заведешь, она едет нормально, никаких проблем вообще, чек уже чуть позже тухнет, и потом до следующей встряски. на машине езжу только по выходным и по городу, для гор есть другая машина. может все таки какой датчик? а то если менять варик, на пробеге 58000 км, это получается заводской дефект что ль? Просто как мне думалось, машина тыщ 100 должна проехать, даже если масло не менять и не обслуживать, не зря же ОД дает гарантию на 100 тыщ пробега?

Да и чек у меня сам собой уходит, без сброса ошибки, что за фигня такая?

Если ошибка Р0868 вылезает только после езды по кочкам, то возможно присутствует плохой контакт в разъемах жгута электроводки вариатора. Это самый легкий вариант попробовать самостоятельно устранить косяк.
http://citydrive-nk.ru/kod-r0868-pad. davleniya.html
Вот отрывок из описанной по ссылке Процедуры диагностики
ШАГ 1. Проверьте другие диагностические коды.
Q: Присутствуют ли другие диагностические коды?
ДА : Переход к соответствующей процедуре
поиска и устранения неисправности.
НЕТ : Переход к Шагу 2.
ШАГ 2. Проверьте следующий разъем:
• В-118 Разъем вариатора в сборе
• С-33 Разъем ECU вариатора
• А-10 Промежуточный разъем Проверьте контакты на предмет внутреннего короткого замыкания.
Q: Результаты проверки в норме?
ДА : Переход к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтировать неисправный разъем.
ШАГ 3. Проверьте на предмет короткого замыкания на «массу» в жгуте проводов между разъемом ECU вариатора и разъемом вариатора в сборе.
• Между разъемом С-33 ECU вариатора (клемма № 39) и разъемом В-118 вариатора в сборе (клемма № 7)
НОРМА: 100Q или более
Q: Результаты проверки в норме?
ДА : Переход к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтировать жгут электропроводки.

В принципе вот здесь парень вроде неплохо описал с фотками, где искать разъемы жгута вариатора в моторном отсеке и под приборкой.
Пишет что у него была кучка ошибок из-за того, заливало разъем на вариаторе.
https://www.drive2.ru/l/465362250215981209/

Последний раз редактировалось Fav-951; 11.01.2018 в 13:41 .

Спасибо за совет, ошибка вылазит после тряски, потом само устраняется.
А нет случайно инструкции для чайников, как эти разъемы проверить?, ну какие разъемы проверять понятно, описанные выше, а вот как это сделать?

Жень,а если пойти самым простым путем? Разъемы снять,продуть,потом на место и притянуть пастиковыми стяжками для более жесткой фиксации контактов? Возможно что дело в самих пинах,тут только прозванивать насколько я понимаю.(я не электрик)

Ну я тоже понимаю это как прозвонка, в выходные буду пробовать, машину буду завтра только от ОД забирать, с этой проблемой они сказали, типа мы скинули ездите пока опять не загорится, мол потом тогда будем разбираться, а когда потом? Когда вариатор приедет .

Жень,завтра ко мне приедет очень грамотный человек по этим проблемам, попробуем помочь тебе дистанционно.

Буду очень благодарен

Code No. P0868 Secondary Pressure Drop. Порядок диагностики ==> M123120730023501ENG

DIAGNOSTIC FUNCTION
CVT-ECU detects the secondary pressure drop during driving.

JUDGEMENT CRITERIA
The value obtained by subtracting the actual secondary pressure sensor reading from the target secondary pressure sensor reading is 0.25 MPa or more.

PROBABLE CAUSES
— Damaged wiring harness and connectors
— Malfunction of CVT assembly
— Malfunction of CVT-ECU

Навигатор по автомобилю и FAQ по системам для новичков и гостей форума:

• Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT , tuning by Musketier — черный — *787*190
Renault Sandero 1.6 16V AT — белый — *787*150

Code No. P0868 Secondary Pressure Drop. Порядок диагностики ==> M123120730023501ENG

DIAGNOSTIC FUNCTION
CVT-ECU detects the secondary pressure drop during driving.

JUDGEMENT CRITERIA
The value obtained by subtracting the actual secondary pressure sensor reading from the target secondary pressure sensor reading is 0.25 MPa or more.

PROBABLE CAUSES
— Damaged wiring harness and connectors
— Malfunction of CVT assembly
— Malfunction of CVT-ECU

Ну хотелось бы надеяться на то, что это «Damaged wiring harness and connectors»
Менеджер просто сказал такую вещь, что если бы это была электроника, то мол она бы сразу и постоянно горела.
Машину забрал, по подвеске все сделали, наконец-то геометрию (развал-схождение) нормальную сделали, машина ровно теперь едет
Но по поводу чека сказали, типа нужно ездить пока опять не загорится. завтра загоню в гараж с ямой, буду пытаться проверять контакты, но пока не разобрался как их проверить .

Миш, а чё на английском? На вышеуказанном сайте http://citydrive-nk.ru/kod-r0868-pad. davleniya.html сравнил, походу перевод 1 в 1 с мануалом.

Код № Р0868: Падение вторичного давления
ЦЕПЬ ДАТЧИКА ВТОРИЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
ECU вариатора во время движения определяет падение вторичного давления.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Значение, полученное путем вычитания показания датчиком реального вторичного давления из целевого значения, составляет 0,25 мПа или более.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут электропроводки или разъемы
• Неисправность вариатора в сборе
• Неисправность ECU вариатора

Сам туда особо не лазил, поэтому изложение теоретическое. На фотках (своих и чужих) схематично попытался изложить ход мыслей как подлезть проверить разъем жгута вариатора в моторном отсеке.
Можно к разъему жгута попробовать подлезть сверху, но тогда надо снимать аккумулятор и его поддон, но проверять/чистить разъем сверху , мне кажется, не удобно.
Лучше всего, если есть возможность заехать на яму, подъемник, эстакаду, подлезть к разъему снизу, сняв защиту двигателя. Вниз опустить и жгут удобнее для инспектирования.

Кстати, рассматривая повторно свою фотку, увидел косяк- жгут свободно болтается, поэтому возможно от болтанки на кочках и вибрации пины в разъеме могут ослабнуть до пропадания контакта.
На 4-5 летних октавиях, к примеру, провода в жгуте от кпп на кузов вообще могут перетереться и сломаться с вываливанием кучи разнородных и не связанных между собой ошибок (но там косяк похуже- старые жгуты в натяг и под острым углом изгибаются).

Сам туда особо не лазил, поэтому изложение теоретическое. На фотках (своих и чужих) схематично попытался изложить ход мыслей как подлезть проверить разъем жгута вариатора в моторном отсеке.
Можно к разъему жгута попробовать подлезть сверху, но тогда надо снимать аккумулятор и его поддон, но проверять/чистить разъем сверху , мне кажется, не удобно.
Лучше всего, если есть возможность заехать на яму, подъемник, эстакаду, подлезть к разъему снизу, сняв защиту двигателя. Вниз опустить и жгут удобнее для инспектирования.

Кстати, рассматривая повторно свою фотку, увидел косяк- жгут свободно болтается, поэтому возможно от болтанки на кочках и вибрации пины в разъеме могут ослабнуть до пропадания контакта.
На 4-5 летних октавиях, к примеру, провода в жгуте от кпп на кузов вообще могут перетереться и сломаться с вываливанием кучи разнородных и не связанных между собой ошибок (но там косяк похуже- старые жгуты в натяг и под острым углом изгибаются).

Спасибо, завтра буду смотреть.

Жень,нужно смотреть датчик давления рабочей жидкости (контуром ведомым шкивом) он стоит под поддоном.
Красным выделен этот датчик.
Нужно смотреть и прозванивать черный провод который подходит к нему.
Все это стоит под поддоном

Саш!
Потому что W/M только на английском/японском. На русском не видел. Я как то без проблем читаю техлитературу на английском, благо образование профильное позволяет
А вот другим переводным сайтам не верю ибо могут быть неточности перевода и потом имеем кучу траблов. Прецеденты уже были на страницах форума.
Надо сравнивать первоисточник и перевод, это время — по мне проще сразу на английском прочитать

——чуть позже добавил————-
Вот сравни

Нет такого понятия в данном случае — целевое значение.
Тупо в гугльпереводчик вбили и на сайт выложили. Сам проверь

Я читаю/понимаю так: при падении давления ниже 0,25 МПа срабатывает датчик давления второго контура.
Просто и понятно

Навигатор по автомобилю и FAQ по системам для новичков и гостей форума:

• Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT , tuning by Musketier — черный — *787*190
Renault Sandero 1.6 16V AT — белый — *787*150

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Камелот, как поиски причины ошибки проходят?

Нашел интересное описание ошибки на драйве
https://www.drive2.ru/b/2404269/
«Р0868 Sec Pressure Down (низкое давление масла во вторичном контуре).
Причина 90%- заевший редукционный клапан насоса.
Этот клапан- суть подпружиненный кусок железки в насосе. Насос нагнетает давление, избыток стравливается через клапан в поддон.
Со временем он заедает в открытом положении и теперь давление стравливается постоянно.
Изучая гидросхему можно увидеть, что от насоса давление попадает сразу во вторичный шкив.
Всё.
Шкив не может зажать ремень.
Ремень протирается между шкивами и стирается, образуется стружка.»
Получается если долго ездить с ошибкой Р0868, то стружка вскоре быстро приведет к ещё худшей ошибке Р0746.
Дисфункция соленоида контура А — а это «убийство» гидроблока.
И тогда усё капут- потребуется капитальный ремонт вариатора.

Коробка немного усовершенствовалась, а ошибки те же
Р0868 — поломалась пружинка клапана управления гидроблока

Навигатор по автомобилю и FAQ по системам для новичков и гостей форума:

• Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT , tuning by Musketier — черный — *787*190
Renault Sandero 1.6 16V AT — белый — *787*150

Камелот, как поиски причины ошибки проходят?

Нашел интересное описание ошибки на драйве
https://www.drive2.ru/b/2404269/
«Р0868 Sec Pressure Down (низкое давление масла во вторичном контуре).
Причина 90%- заевший редукционный клапан насоса.
Этот клапан- суть подпружиненный кусок железки в насосе. Насос нагнетает давление, избыток стравливается через клапан в поддон.
Со временем он заедает в открытом положении и теперь давление стравливается постоянно.
Изучая гидросхему можно увидеть, что от насоса давление попадает сразу во вторичный шкив.
Всё.
Шкив не может зажать ремень.
Ремень протирается между шкивами и стирается, образуется стружка.»
Получается если долго ездить с ошибкой Р0868, то стружка вскоре быстро приведет к ещё худшей ошибке Р0746.
Дисфункция соленоида контура А — а это «убийство» гидроблока.
И тогда усё капут- потребуется капитальный ремонт вариатора.

Да я это тоже читал.
Ну пока ничего не делал, ошибку скинули как я и писал выше, жду ее появления, но езжу очень мало, с тех пор может км 100 проехал.
Масло меняли, это было 3000 км назад (55 000км), стружки, запаха перегретого масла, других каких либо вещей обнаружено не было, отсюда и надежда на то что, это все не так серьезно, но война план покажет.
Еще общался с человеком, которого Александр019 посоветовал, за что ему отдельное человеческое спасибо, все же еще возможно датчик давления рабочей жидкости.
В общем при появлении сразу на сервис, после отпишусь. но вопрос может затянуться.

Да и такой вопрос, чтоб узнать заел ли клапан, вообще сколько такая процедура может стоить? ну цена вопроса какая? у ОД спросил, пока молчат.

Мде, ОД ответил, «коробку в дальнейшем придеться менять»

ОД не ремонтирует вариаторы, он их меняет целиком.
для ОД вариатор — неделимая запчасть, у них даже руководств нет по их ремонту.

По поводу ОД все понятно
Но сегодня начал звонить в сервис по ремонту вариаторов
Один сказал надо срочно ставить на ремонт, другой сказал, нужно ездить пока опять не появится проблема, так как ошибку скинули, но сказал быть может датчик или клапан соленоида. В общем я склоняюсь ко второму варианту, так как предположения мастера сложились в сторону того, что писали тут на форуме.
Отсюда вопрос, есть ли смысл тащить машину завтра на ремонт или все же подождать когда опять появится проблема?

И снова здраствуйте!
Немного поделимся с вами темой о ремонте вариатора
Для начала о модели и модификациях этого вариатора. На «Mitsubishi Outlander» для российского рынка сбыта до 2014 года (а по некоторым данным — до апреля 2015) устанавливался вариатор модели F1CJA / W1CJA (передний/задний привод) по внутренней классификации Митцубиши.

Модели, модификации и OEM номера вариатора F1CJA / W1CJA на «Mitsubishi Outlander»:

OUTLANDER XL:
1. F1CJA-2-A3V (2009-2012), двигатель 2.0 (4B11), кузов CW4W, 2wd.
2. F1CJA-2-13V (09.2009-07.2012), двигатель 2.0 (4B11), кузов CW4W, 2wd. OEM номер вариатора — 2700A262
3. F1CJA-2-A3W (06.2009-04.2012), двигатель 2.0 (4B11), кузов CW4W, 2wd. OEM номер вариатора — 2700A263
4. W1CJA-2-A3WA (06.2009-04.2012 (EUR)) и (04.2010-04.2012 (RUS)), двигатель 2.0 (4B11), кузов CW4W, 4wd. OEM номер вариатора — 2700A265
5. W1CJA-1-A1ZA (06.2007-05.2009), двигатель 2.4 (4B12), кузов CW5W, 4wd. OEM номера вариатора -2700A145 (06.2007-07.2007), 2700A169 (07.2007-07.2007), 2700A170 (08.2007-05.2009)
6. W1CJA-1-13YA (06.2009-04.2012 (EUR)) и (04.2010-04.2012 (RUS)) двигатель 2.4 (4B12), кузов CW5W, 4wd. OEM номер вариатора — 2700A247
7. W1CJA-1-13XA (07.2011-06.2012), двигатель 2.4 (4B12), кузов CW5W, 4wd. OEM номер вариатора — 2700A246 (Oil cooler)

OUTLANDER 3:
8. W1CJA-2-A5W (07.2012-04.2014), двигатель 2.0 (4B11), кузов GF2W, 4wd. OEM номер вариатора — 2700A313
9. W1CJA-2-A5WA (05.2014-01.2016), двигатель 2.0 (4B11), кузов GF2W, 4wd. OEM номер вариатора — 2700A317
10. F1CJA-2-A5V (07.2012-04.2014), двигатель 2.0 (4J11), кузов GF7W, 2wd.
11. F1CJA-2-A4V (05.2014-01.2016), двигатель 2.0 (4J11), кузов GF7W, 2wd.
12. W1CJA-1-14YA (07.2012-04.2014), двигатель 2.4 (4B12), кузов GF3W, 4wd. OEM номер вариатора — 2700A314
13. W1CJA-1-14XA (05.2014-01.2016), двигатель 2.4 (4B12), кузов GF3W, 4wd.
14. W1CJA-2-A5WA (07.2012-04.2014), двигатель 2.0 (4B11), кузов GF2W, 4wd. OEM номер вариатора — 2700A317
15. W1CJA-2-A4VA (07.2012-04.2014), двигатель 2.0 (4J11), кузов GF7W, 4wd. OEM номер вариатора — 2700A315
16. W1CJA-2-A4XA (05.2014-01.2016), двигатель 2.4 (4J12), кузов GF8W, 4wd.

Вот более читабельно (про модификации) есть в таблице:

Опять таки, важно отметить, что это именно по классификации компании Mitsubishi. А на самом деле этот вариатор (эта модель вариатора F1CJA / W1CJA ) называется Jatco JF011e, её производит не Mitsubishi, а японская компания Jatco и поставляет её на конвейеры не только Mitsubishi, но и Nissan, Renault, Крайслер, Сузуки и т д. При этом, обратите внимание, что каждый производитель автомобилей присвоил этому вариатору свой каталожный номер.

Nissan присвоила этому вариатору индекс — RE0F10A/B/C ,
компания Mitsubishi — F1CJA / W1CJA (передний/полный привод),
компания Renault – FK0/FR8 (передний/полный привод).
А Крайслер (для моделей Jeep и Dodge) присвоил название CVT2/CVT2M (передний/полный привод).

Вот табличка по применяемости данной модели вариатора:

Тем не менее, это один и тот же вариатор производство одной(!) компании (Jatco). Внутри корпуса данные вариаторы по всем позициям идентичны (масляный насос, комплекты фрикционов, конуса, цепь и т д). Отличия – исключительно внешние, по самому корпусу (отличается само наружное литьё корпуса вариатора, форма «колокола» и крепления вариатора к кузову). Причина отличий в том, что этот вариатор предназначен для стыковки с разными двигателями и разная подкапотная компоновка внутри той или иной модели автомобиля. Так же несколько отличаются электронные настройки гидроблока и блока управления вариатора (каждый производитель автомобиля по своему настраивал гидроблок).

Однако, раз это по сути одна модель вариатора (хоть и под разными названиями) и механические детали в корпусе у этих вариаторов идентичны, то и технические проблемы с данными вариаторами тоже, как правило, одинаковые (вне зависимости Nissan это, Mitsubishi или Renault), так как проблемы связаны прежде всего с особенностью конструкции и внутренними недоработками производителя. Поэтому, дабы не путаться, более корректно называть этот вариатор на самом деле по имени производителя — Jatco JF011e. Под этим названием модели вариатора намного проще найти детали и расходники для данного вариатора.

Почему пишем об этом так подробно, потому что эта информация сэкономит вам деньги при поиске запчастей.

Важная информация и по модификациям вариатора. Особенно это важно тем, кто ищет б/у вариатор. Обратите внимание, что фактически на Mitsubishi Outlander в зависимости от двигателя и привода устанавливали 16(!) разных модификаций вариатора F1CJA / W1CJA (JF011e). И практически все(!) эти модификации не взаимозаменяемые между собой (как правило, там даже разные гидроблоки и ЭБУ стоят). То есть, если у вас (условно) установлен вариатор модификации W1CJA-2-A3WA то вы не сможете купить и установить вариатор модификации W1CJA-1-A1ZA или модификации W1CJA-2-A4VA. Несмотря на то, что это фактически одна модель вариатора (W1CJA, полный привод, он же JF011E по классификации Джатко) тем не менее (эти три модификации) даже тупо не встанут, так как у всех этих трех модификаций там разные «колокола» (пристыковки). А если и поменять колокол в вариаторе (на свой) и воткнуть, то там так же разные гидроблоки (вариатор, условно говоря, «не поедет»). Поэтому если уж по какой-то причине вы и хотите купить б/у вариатор, то обязательно нужно покупать вариатор не только той же модели, но и той же модификации, что и у вас. Да, действительно бывают ситуации, когда ремонт своего вариатора получается экономически нецелесообразен. Но по опыту, такие ситуации крайне редки и понять это можно только после вскрытия и дефектовки своего вариатора.

Теперь по запчастям на этот самый вариатор (далее для удобства будем писать одно название, а не несколько, а именно Jatco JF011e).

1. Вой вариатора с ремнём (некоторые называют ремень — цепью) никак не связан. То есть, ресурс ремня в этой модели вариатора зависит прежде всего от профилактики вариатора и манеры езды. И ремень ходит от 120 000 км до 400 000 км. Вот видео, доказывающее это (первый капитальный ремонт вариатора JF011e при пробеге 416 000 км, при этом ремень стоит родной)
Ещё раз обратите внимание, что ремень вариатора «не гудит», он не влияет на «толчки» вариатора и при ремонте вариатора металический ремень меняется даже не от «пробега», а только в трех случаях:
а) когда ремент «порвался»
б) когда ремень «вытянулся» (ленты ремня вытянулись и между сегментами свободно «входит отвертка»).
в) когда сточился рабочий слой по краям ремня.

Во всех остальных случаях, есть такое понятие как «остаточный ресурс» ремня (измеряется в процентах) и часто свой ремень можно и оставить при ремонте вариатора. Но понять остаточный ресурс можно только после вскрытия и дефектовки вариатора на специальном помывочном столе. Таким образом, если вам в каком-то автосервисе «по телефону» сразу «приговаривают ремень» (не вскрыв вариатор), как приговаривают и какие-то иные детали по железу (тот же насос вариатора или конуса), то вот вам хороший совет, который сэкономит вам много денег — «найдите другой сервис», вас просто скорее всего хотят «развести на ненужные работы». Действительно, найдите другой сервис, где вскрывать вариатор будут в вашем присутствии и не будут заранее приговаривать детали «до дефектовки» вариатора.

2. Если при вскрытии (дефектовки) вариатора всё таки выяснится, что остаточный ресурс ремня маленький (или он вытянулся и может проскальзывать в дальнейшем, царапая те же конуса), то ремень желательно поменять. На вариатор Jatco JF011e (ещё раз повторю, что он же F1CJA / W1CJA) устанавливали две(!) модификации ремней. То есть, в вашем вариаторе может стоять как один так и другой:

а) Bosch 901066 (простой ремень вариатора, на 10 лент)
б) Bosch 901047 (усиленный ремень вариатора, на 12 лент)

Эти два ремня — взаимозаменяемы! Первый по деньгам стоит около 17 000 — 19 000 руб, второй приблизительно на 5000 — 6000 руб дороже (данные на начало 2018 года, но естественно, что цена зависит от курса $ и наличия/спроса. В регионах цена немного дороже). Естественно, мы говорим о новых и оригинальных ремнях. Если ремень вариатора не новый (а сейчас б/у ремни активно продают) или ремень поддельный (увы, но уже встречаются), то цена будет ниже. Но ставить такой ремень — слишком неоправданная экономия (может выйти боком). А оно надо, если машину вы ремонтируете для себя? Риск того не стоит.

Параметры ремня:
Наружный диаметр: 247,0мм
Внутренний диаметр: 217,0мм
Высота (толщина): 30,0мм

3. Подшипники вариатора.
Вторая самая распространенная проблема вариаторов JATCO JF011E (в том числе и модификаций F1CJA и W1CJA для автомобилей Mitsubishi, при этом, на автомобилях Mitsubishi данная проблема встречается даже чаще, чем на автомобилях Ниссан) — это износ одного (иногда двух) подшипников на первичном/вторичном валу вариатора (те самые подшипники, которые находятся по краям конусов). И причина этого – так же в продуктах износа (в стружке и других абразивных частицах), которые вместе с трансмиссионной жидкостью попадают внутрь подшипника, начиная его износ. Симптомы этого – гул, шум, иногда свист из вариатора при движении (чаще проявляется только под определенной нагрузкой на сам вариатор – на прогретом вариаторе и/или при наборе скорости, поворотах и т д.

Решение данной проблемы – замена поврежденного подшипника. При этом настоятельная рекомендация – заменить данный подшипник как можно быстрее, так как если долго ездить с данной проблемой, то в какой-то момент это часто (но не всегда) приводит к полному разрушению поврежденного подшипника внутри корпуса вариатора, что влечет за собой «заклинивания» вала (и, соответственно, клин конуса), после этого машина может передвигаться только на эвакуаторе. Если же «заклинивания» первичного или вторичного вала произошло на большой скорости, то это иногда приводит к разрушению самого конуса (одна из самых дорогих деталей в вариаторе) и повреждению посадочного места в самом корпусе вариатора (нужно будет восстанавливать сам корпус). То есть это тот самый пример, когда проблемы после «загудевшего подшипника» нарастают лавинообразно и суммарные затраты на исправление могут в разы превысить стоимость поврежденного подшипника.
В оригинале на первичном и вторичном валу вариатора (по краям обоих конусов) стоят подшипники японской компании NSK и Koyo. Что интересно, эти подшипники имеют разные каталожные номера, в зависимости от каталога Jatco, NSK, Koyo, Nissan, Mitsubishi) . Купить можно те, что дешевле. В любом случае, что в коробке с логотипом Nissan, что в коробке с логотипом Mitsubishi – будет подшипник с клеймом NSK и/или Koyo.

а) Подшипник ведомого вала, со стороны корпуса:
Наружный диаметр: 80.00 мм
Внутренний диаметр: 36.00 мм
Толщина (высота): 18.00 мм
OEM номер (Nissan): 31455-1XF0B
OEM номер (Nissan): 31409-1XF1B (без внутр. обоймы)
OEM номер (Mitsubishi) F11-1489-1
Альтернативные номера KOYO NUP208-4 и KOYO D 33228N (есть так же RNU208-3 KOYO, он роликовый)
Номер по каталогу Atpshop: 321228A-EM (no name, самый дорогой)
Номер по каталогу Transkit: 142803

б) Подшипник ведомого вала, со стороны задней крышки:
Наружный диаметр: 90.00 мм
Внутренний диаметр: 45.00 мм
Толщина (высота): 17.00 мм
OEM номер (Nissan): 31409-1XF0E
OEM номер (Mitsubishi): F11-3259-1
Альтернативный номер B45-108HTF (NSK)
Номер по каталогу atpshop: 321229A-EM (no name, самый дорогой)
Номер по каталогу Transkit: 142804

в) Подшипник ведущего вала, со стороны корпуса:
Наружный диаметр: 101.00 мм
Внутренний диаметр: 60.00 мм
Толщина (высота): 17.10 мм
OEM номер (Nissan): 31409-1XF0C
OEM номер (Mitsubishi): F11-3464-1
Альтернативный номер B60-57NXUR (NSK)
Номер по каталогу Atpshop: 321236A-EM (no name, самый дорогой)
Номер по каталогу Transkit: 142802

г) Подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки:
Наружный диаметр: 80.00 мм
Внутренний диаметр: 40.00 мм
Толщина (высота): 16.00 мм
OEM номер (Nissan): 31409-1XF0D
OEM номер (Mitsubishi): F11-3223-1
Альтернативный номер B40-21OUR NSK
Номер по каталогу Atpshop: 321235A-EM (no name, самый дорогой)
Номер по каталогу Transkit: 142801

Обратите внимание на наличие этих подшипников под этими же каталожными номерами, но других (китайскмх брендов). В частности брендов, HGF, HTF, а так же подшипники под брендом NSK, но произведеные в Китае (не в Японии). Естественно, что нет смысла экономить на подшипниках (покупать неоригинал).

Нормальная процедура замены подшипника первичного и/или вторичного вала – так же подразумевает снятие вариатора с автомобиля и полноценную разборку вариатора на специальном помывочном столе.
Стоит отметить, что в русскоязычном интернете выкладывают примеры замены подшипника первичного вала без(!) снятия вариатора с автомобиля. Однако у данного способа есть недостатки, о которых надо заранее знать:

А) боковую крышку вариатора можно снять не на всех автомобилях, на которых установлен вариатор JATCO JF011E – подкапотная компоновка у всех автомобилей сильно отличается и не всегда можно физически полезть и снять данную боковую крышку вариатора.

Б) всего есть четыре подшипника, которые могут быть повреждены (два на первичном валу и два на вторичном валу). При снятии боковой крышки можно теоретически поменять лишь два(!) подшипника из четырех. Другие два подшипника будут физически недоступны (они находятся с другой стороны корпуса). При этом, по иронии судьбы, часто оказывается, что поврежденный подшипник – как раз тот, к которому нет доступа (который с другой стороны корпуса). А значит вся эта большая и затратная по времени работа (по доступу к первым двум подшипникам) оказывается проделанной зря. И приходится все равно потом снимать вариатор с машины.

В) при снятии вариатора с машины (при замене подшипников) приходится вскрывать вариатор уже на помывочном столе (это намного удобнее). А значит можно сразу (это уже не требует дополнительных временных затрат) полноценно проверить состояние всех элементов вариатора – фрикционных дисков, масленого насоса, ремня, сальников и т д. То есть при замене поврежденного подшипника (подшипников) на валу – так же параллельно проводится полная ревизия вариатора. Это дает возможность сразу заметить начальные повреждения каких-то других элементов (того же слабого клапана масляного насоса) и сразу заменить эти элементы в превентивном порядке, не дожидаясь, когда проблемы начнут расти. Особо следует отметить, что в данный момент отсутствуют временные затраты по замене поврежденных элементов в превентивном порядке (ведь вариатор снимали с целью замены поврежденного подшипника/подшипников), что существенно сэкономит денежные средства в будущем.

И еще про подшипники: Поддельные и настоящие подшипники для вариатора Jatco JF011e (RE0F10a/b/c, F1CJA/W1CJA, FK0, CVT2) и их каталожные номера.

Источник