Бмв е36 не ровно работает
Это на Тойоте может быть но не на бмв.
А так свечи проверь, и заслонку DISA может отвалилась писали про нее.
Всем доброго времени суток! Почти аналогичная ситуация.
Начали плавать давно еще, но само прошло.. потом появилось, потом прошло, а потом все.. начал так прыгать, что машина иногда глохла.
Фишка такая: Заводишь машину на холодную ( оборот понижен но стабилен. машина нагреваеться (мин 5 ) и обороты начинают плавать чем больше грееться тем больше плавают. ЕСЛИ отключить датчик хлостого хода то обороты выравниваються и держаться чуть завышено. Мне кажется увеличился расход топлива и троит( или стучит не пойму ). Поменял Датчик хлостого хода поставил новый бош, не помогло. Что еще может быть причиной? Патрубок поставил новый, свечи новые.
p.s. коробочка где сидит возд фильтр покоцана чуток это может влиять на обороты?
Ребят выручайте, всю ночь читаю поиск все вроде бы одна и та же проблема, но чет симптомы разные, да и решения проблем нет в 90% тем. Менять все подряд не вариант, деньги тоже не резиновые.
Со снятым датчиком хлостого хода машина абсолютно адекватная не тупит никаких проблем. Единственное завышенные слегка обороты 1.1 и повышенный расход топлива. Стоит подключить только датчик сразу начинают прыгать обороты, к чему бы это. Почему без него все работает а с ним плавающие обороты.. датчик новый.
Zakhary,
с ДР,смотри как там всё завязано.
Система впрыска топлива.
1 На всех моделях применяется интегрированная система управления, называемая DМE (Digital Motor Electronics), в которой единый электронный модуль управления контролирует работу систем впрыска топлива и зажигання.
На моделях применяется система последовательного впрыска топлива Bosch Motronic.
2 На большинстве моделей, к системе также относятся каталитический преобразователь с замкнутым контуром и система оттяжки топливных паров. Подсистема топливного питания работает следующим образом.
Из бака топливо при помощи насоса через топливный фильтр подается к топливной магистрали.
Регулятор давления,установленный на топливной магистрали, соединен трубкой с впускным коллектором. Это позволяет поддерживать постоянное давление на форсунках при различном разрежении в коллекторе. Избыточное топливо возвращается по отдельному топливопроводу в бак.
4 К электрической подсистеме относятся электронный модуль управления и следующие датчики:
а) Измеритель воздушного потока —
сообщает электронному модулю управления информацию о количестве воздуха, поступающего в двигатель.
Ь) Потенциометр дроссельной заслонки — сообщает электронному модулю управления информацию о положении дроссельной заслонки и степени ее открытия/закрытия.
с) Датчик температуры охлаждающей жидкости — сообщает электронному модулю управления информацию о температуре двигателя.
d)Датчик коленвала (оборотов) — сообщает электронному модулю управления информацию о положении
коленвала и скорости его вращения.
е) Датчик положения распредвала — сообщает электронному модулю управления информацию о положении
распредвала впускных клапанов.
f)Лямбда-датчик (кислорода) — сообщает электронному модулю управления информацию о содержании
кислорода в выхлопных газах.
5 На основании всей получаемой от датчиков информации электронный модуль определяет оптимальные установки зажигання и подачи топлива. Модуль управляет топливной форсункой, изменяя длительность импульса — промежутка времени, когда форсунка открыта — чтобы обеспечить необходимое обогащение или обеднение смеси.
Под контролем электронного модуля состав смеси постоянно
меняется; обеспечивая наилучшие условия при запуске (горячего или холодного двигателя), прогреве, холостых оборотах, движении и ускорении).
6 С помощью вспомогательного воздушного клапана, пускающего воздух в обход дроссельной заслонки, электронный модуль управляет двигателем на холостых оборотах.
Когда заслонка закрыта, электронный модуль управляет открытием клапана, который, в свою очередь, регулирует количество воздуха, поступающего в коллектор, и таким образом управляет холостыми оборотами.
7 Электронный модуль управляет системами выпуска отработавших газов и сжигания паров топлива.
8 В корпус дроссельной заслонки встроен нагревательный элемент, который питается от электронного модуля и
нагревает корпус дроссельной заслонки, предотвращая обледенение последней при низких температурах.
9 Двигатели М42 и М43 оборудованы
впускным воздушным трактом переменной длинны (DISA). Во впускном коллекторе имеются впускные воздуховоды
различной длины, выбор тракта осуществляется заслонкой в зависимости от частоты вращения двигателя и нагрузки
на него.
Благодаря такой схеме увеличивается крутящий момент двигателя на низких и средних оборотах. Заслонка
переключения трактов управляется вакуумным приводом, установленным под коллектором.
10 Если в сигналах датчиков содержатся ошибки, тогда электронный модуль переходит в режим управления по программе. В этом режиме модуль игнорирует ненормальный сигнал и выдает запрограммированные ранее установки,
которые позволяют двигателю работать, но с меньшей эффективностью.
В этом случае в памяти электронного модуля
запоминается соответствующий код неисправности.
Источник
Бмв е36 не ровно работает
Война миров или как я решил проблему с тягой.
По просьбам трудящихся.
Я не обладаю техническим образованием поэтому некоторые вещи могут быть названы неправильно. Извините за ошибки и орфографию.
Мы имеем:
BMW E36 325i 1995г.в
Двигатель M50B25TU VANOS
Пробег 165000км(Не стоит меня переубеждать что это не так, мне лучше известно)
Масло 350г на 8000км (Ликви моли 5w40)
Свечи свежие BMW orig. нагар кирпичного цвета говорит о наличии присадок в нашем бензине.
Бензин 95 only
Лямбды и катализатора нет с завода.(У кого есть стоит обратить внимание лямбда часто бывает причинно таких проблем как: увеличенный расход, плавающие обороты, потеря тяги, детонация и тд.)
Масло ВСЕ фильтра заменены 4000км назад.
Неисправность:
На холодном моторе все отлично, но стоит прогреться или в пробках постоять начинался тупняк на низах и потеря мощности на верхах. Даш машине немного постоять и вуаля опять есть тяга. Потом опять пропадает(я про низы).
О диагностике и диагностах:
Побывал в куче сервисов, не в одном из них проблему не нашли. Проверяли на всевозможно-разном оборудовании. Ошибок не было вообще. Даже расходомер без нагрузки показывал идеальные параметры. Вообщем сервису теперь не верю.
P.S Кстати в большинстве сервисов мне рассказывали разные вещи по поводу датчиков и тд. Одни говорили они могут врать другие нет и били себя в грудь, говоря что была бы ошибка.
Как искал решение:
Вообщем устав от тупников и бездействия сервисов полез конечно же на форум.
Форум же в свою очередь вещь полезная, но слушая все советы есть риск уменьшить толщину своего кошелька.
И так к делу. Прочитав кучу статей я понял, что датчики все таки могу врать. И что за долгие годы эксплуатации авто если их не меняли могут быть проблемы. Форум рекомендует вообще меня датчики по кругу(ДПРВ, ДПКВ, ДТВВ, ДПДЗ, ДМРВ).
1) ДПРВ — Датчик положения распределительного вала
2000р бош
2) ДПКВ — Датчик положения коленчатого вала
2800р
3) ДТВВ — Датчик температуры входящего воздуха(на калекторе)
1000р
4) ДПДЗ — Датчик положения дроссельной заслонки
2000р
5) ДМРВ – Датчик массового расхода воздуха
P.S Прощу заметить что не один датчик при диагностике ошибок не выдавал. Все диагносты говорили что они в порядке.
Возможные симптомы при неисправности датчиков:
1) ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки при разгоне, потеря мощности, детонация.
2) ДПКВ — неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.
3) ДТВВ – рывки при движении, потеря мощности, не равномерная работа двигателя.
4) ДПДЗ — Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
5) ДМРВ – Плавают обороты, потеря мощности, неравномерная работа двигателя, увеличенный расход топлива.
Не буду расписывать как я их менял и тд, лучше результат
1) ДПРВ – по тяге ничего не изменилось, уменьшилась детонация двигателя
2) ДПКВ — ничего не изменилось после замены
3) ДТВВ — ничего не изменилось после замены
4) ДПДЗ – Так и не менял.
5) ДМРВ – вот тут произошло чудо, машина поехала гораздо лучше и меньше стала теряться тяга на прогретом моторе. То есть машина на холодную ехала хорошо, но как прогревалась все равно немного хуже, но не настолько как со старым расходомером. Причем повторюсь ошибок не было!(Прошу не стоит меня переубеждать, что это мол чушь и ошибка должна быть. Я таких как вы долго слушал в итоге наменял кучу всего хотя изначально хотел поменять ДМРВ.)
По поводу того как проверить эти все датчики:
Есть такое устройство
Омметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений. Обычно измерение производится по постоянному току, однако, в некоторых электронных омметрах возможно использование переменного тока.
Почти во всех книжках по ремонту бмв есть данные по сопротивлению каждого датчика, так что берем и измеряем. В моем случае нашелся единственный диагност который сказал просто померить сопротивление и вуаля мой расходомер показал в полтора раза ниже чем должно было быть. Отсюда следует, что на холостых он возможно и показывал нормальные данные, но при нагрузке жестко врал. Плюс не стоит забывать что у холодного и теплого воздуха разная плотность и естественно нужно разное его количество. Обсалютно нормальное явление что в сильную жару машина едет немного хуже, не стоит на этом зацикливаться.
Обратите еще внимание что на гофре(помойму это так называется) не должно быть трещин и дырок.
В итоге результат был, но меня он не совсем устраивал.
Капаем дальше:
Посмотрел наконечники на катушках
http://ruscorp-online.ru/nakonechniki.jpg[/img]
Есть трещины, возможны пропуски в искрообразовании, естественно замена
В результате машина стала по мягче работать + более ровный набор оборотов.
Следующий шаг: Промывка топливной системы.
Я промывал винсом, на ультразвук не решился да и отговорили, сославшись на дальнейшие проблемы по замене форсунок(но это не факт, тут как в лотереи). Изменения были не глобальны. Лучше стали набираться обороты, ну может чуток увеличилась тяга, что далеко не факт. Возможно, я тогда себя уже сам накрутил, вообщем хуже не стало, система чистая это приятно.
Следующий шаг: Vanos
Пока я занимался заменами и чистками, меня беспокоило одно обстоятельство. Во время набора и сброса оборотов в районе 2-3х тысяч появлялся несильный жужжащий звук. Перекопав кучу форумов и статей, на ум пришли два возможных варианта событий.
1) Ваносу хана
2) Звук может быть из за отсутствия тарельчатой пружины их начали ставить с 1995 года помойму, но старые ваносы можно ими дооснастить, что как пишут поможет от жужжания.
P.S в сервисе ни кто ни сказал что это за звук и что надо делать. Люди тупо не понимали что это.
Я решил поменять ванос. Купил Б.У ванос с M52 1997 года они абсолютно подходят.
Менял я только сам узел, шестерни и тд я не трогал.
Ванос – 3500р, замена – 4500р + прокладка клапанной крышки 1000р + прокладка под ванос 200р.
Результат:
Выехав из сервиса я не поверил своим ощущениям машина отлично поехала, обороты набирались ровно и достаточно быстро, даже звук при наборе оборотов поменялся он стал более приятным не орущим.
Почитав в интернете про ванос и возможные его неисправности наткнулся на сайт http://www.beisansystems.com/ тут много информации по этому поводу.
Я решил не останавливаться и заказал уплотнительные кольца из Америки. У нас их продают но по 3500 тысячи, реальная же цена это 50 долларов вместе с доставкой. Единственное я ждал 2 месяца, но это наша почта. Одно кольцо резиновое, второе помойму тифлоновое.
Вообщем поменяв эти кольца машина поехала еще лучше теперь тяга есть с 2500об.мин(я имею ввиду 3-4-5ю скорости, так как на первой вообще с низов на ура, а второй с 1300-1800) исчезло жужжание ваноса. Так же тяга не пропадает на прогретом моторе.
Вот такие тело движения пришлось мне совершить что бы найти проблему. Это далеко не весь список причин по которым может быть потеря мощности. Тут не рассматривалась проблема с лямбдами, мозгами, катушками зажигания, свечами, снижением компрессии и тд. Данная статья не является руководством к действиям, рекламой и панацеей от всех болезней. 100% решения данной проблемы не скажет ни кто, + по работе некоторых датчиков и устройств на форуме слишком много мнений тут 20 экспертов и все говорят по разному, поэтому додумывать придется вам самим.
Кстати чуть не забыл. Старые уплотнительные кольца на ваносе
Они привратились в два куска пластика.
P.S Огромная просьба быть сдержаннее в комментариях я прекрасно понимаю, что вы все лучше меня, можете быстрей и дешевле найти проблму и знаете больше, но повторюсь образования я не имею в этой сфере и статья не руководство к действиям, а реальный случай с хорошим концом =). Приветствую аргументированные поправки.
Источник