Boss педаль не работает

Ремонт Boss DS-1, black label, non-serial, 1я серия выпуска педалей Boss

!Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов!

Педаль Boss DS-1 в каком-то смысле легендарна. Тот самый кирпичик, который звучит, например, на ранних записях Nirvana (Курт перешел на DS-2 после того, как сперли DS-1, кстати, тоже японский первых серий), это тот самый кирпичик, который покупает любой пионер, который хочет пожужжать (металлисты и MT-2 — отдельная каста, про них молчу).

Ну а мне традиционно везет с покупками 🙂 За 100 баксов приобретены 2 педали — DS-1 и PH1 в неработоспособном состоянии. Приступим 🙂

Boss black label прекрасны. Нет, они просто О*УЕННЫ. И не слушайте никого, что это всё глупости и не стоит переплачивать. Стоит. СТОИТ. Просто невероятное качество материалов, работ — всё это дает надежность и «тот самый» звук.

Одна из характерных черт педалей Boss «досерийной» версии — ручки управления на винтах, а также другой винтик крепления ножной педали.

Плюс надпись на backplate POWER DC — 9V на серебристой полосе, а также гнездо питания, вставляющееся снизу корпуса и фиксирующее на нём пазами.

При внешнем осмотре сразу же выявлено оторванное гнездо батареи, замыкающее на корпус, а также покрытый окислом разъем внешнего питания. Гнездо заменил сразу на новое, а раритетный разъем, характерный для педалей MIJ (made in Japan) почистил deoxit.

При подключении в усилитель педаль заработала! Однако, недолго. Звук шёл с прерываниями, как будто что-то оторвалось или отломилось внутри.

Открываю педаль. Кстати, все винтики на гроверах, что ещё раз подтверждает первую серию педали. Фото потр@шков

Внутри тоже красота! Все провода аккуратно связаны мягкими резиночками, а важные сигнальные — даже приклеены для надежности. Совершенная культура производства.

Аккуратно тяну за каждый провод и прозваниваю соединение — ничего, всё идеально. Тогда, очевидно, глючат поты. Проверяю все путем покачивания вала при включенной педали — звук прерывается на потце Distortion.

Что ж, пора его искупать в deoxit и смазать силиконовой смазкой, а в крайнем случае — заменить. Осторожно снимаю с него крышку и вижу, что он просто черный внутри от окисла.

Чищу и смазываю все потцы, видимо педаль была длительное время без использования.

Ну и традиционный видосик от известного обзорщика shnobel такой же педали

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

6K постов 35.2K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

каммент для минусов.

А можно вопрос/совет? Приобрел BOSS SD-2 с неработающей кнопкой (рассыпалась). Скажите, какую, кроме оригинальной, можно поставить так, чтобы не перебирать схему, перепаял и все? И какая может влезть без шаманичества и сильных переделок?

кнопка специализированная. нужно менять. такие продаются, к примеру, тут — https://pedal-parts.com/ru/footswitches/boss-switch (в рф не нашёл, в штатах — есть на ебее и много в каких спецмагазинах, торгующих деталям для diy и ремонта педалей)

поставить неоригинал красиво не получится из-за особенностей посадки самой кнопки, т.к. корпус сделан под неё. можно некрасиво — вот так но придётся попаять))) Кнопку либо без фиксации брать на смыкание контактов, либо гугл — boss pedal true bypass mod

https://www.premierguitar.com/articles/the-diy-true-bypass-l. Вот отсюда. Вопрос, зачем еще вот это? (см. картинку) Гугл перевел, но все равно не до конца понятно.

Вроде разобрался, компенсирует потерю сигнала и в длинных цепях. Вещь вроде как нужная.

буфер уже есть в боссе. УЖЕ. поэтому достаточно если делать хардкор — купить кнопку SPST ножную без фиксации, просверлить корпус и установить её.

всё остальное — дикие заморочки и геморрой.

https://effectslayouts.blogspot.com/2016/04/cornish-g-2.html — я рекомендую Cornish Bypass на BC549. Используется стандартная DPDT кнопка.

Ох, рукаст вы, автор, молодец 🙂

Был у меня, из раритетных, BOSS HM2

Попал ко мне случайно за недорого и ушёл так же. То ли в обмен на JH-1, то ли ещё как-то, за давностью лет не помню уже.

Жалею сейчас, конечно, в ранне-пубертатные года истинная ценность вещи не осознавалась.

Самое «раритетное», что есть сейчас, — клон Fender Champ пятиваттный, схемка того, старенького, из 50-х =)

Да, HM-2 тоже рекапил разок, именно из самых первых серий. Сравнивали с современной итерацией — явно не в пользу последней.

Чамп зачетен! Однако, я все же в сторону клонов и по деталям смотрю, ведь резюки звучат по-разному. Тоже имею чамп, правда без корпуса.

Берингер сейчас выпускает клон, если я правильно помню. BOSS же прекратил производство HM2 довольно давно, разве нет? ._.

На смену пришли всякие Hyper Metal или что-то такое, там целая россыпь «злых» педалей на подобие MT2

Честно, уже подзабываю всё это, набрал скромненький набор и остепенился, домашнее хобби)

Последнее, что брал, был ZOOM RFX2200

Не педаль, но.. Спорная вещь, пользуюсь в нём только питч-шифтером)

По оригинальности деталей — понимаю

Это, к сожалению, не мой уровень) Подростком собирал всё вообще из говна и палок (отцовские запасы советских времён), зачастую вообще не включающееся) Всё понимание того, «как надо делать», пришло позже, когда тяга уже подостыла.

Что-то взгрустнулось аж.

Захотелось поиграть, сидя на работе)

Бехра выпускает много годных клонов, как не смешно звучит. По поводу босса вообще не в курсе — нового не покупаю. Надо — паяю.

На самом деле оригинальные педали не так и дОроги. И оригинальные детали — тоже. Моточные изделия можно самому, а набор кондеров и резисторов выйдет от силы в 30 баксов. Ну и шасси китайское 20.

Ток они недавно сообщили что в NAMM больше участвовать не будут. Поэтому что там с производством будет хз.

продадут вот и всё.

имеется босовская педалька суперовердрайв. скорее всего не японская..

никогда не интересовался историей босс. как отличить и узнать про нее что-то?

страничка с историей и описанием потр@шков для указанной педали.

Подозреваю что оно 🙂

Правда, если не желтая, а черная, то это подделка из 90х. Легко отличить, если посмотреть картинки в инете.

присмотрелся к своей. да, это тайвань.

доктор, все очень плохо? ))

переходная модель — гнездо питания ещё на пазах. японские корпуса собирают в тайване.

SD-1 вообще всегда хорошо звучит. просто надо в лампу втыкать, иначе песок.

так что в порядке все, не стоит волноваться. вечная педаль

Только тут: https://pedal-parts.com в продаже ее и нашел. Я так понимаю, что в моем случае лучше всего подойдет вот это (см. картинку). Я ведь правильно понимаю, что этот бокс, по переключению выбирает либо примочку, либо пускает чистый в обход нее?

если конечно нужно исключить педаль из цепи совсем.

эммм, не сталкивался ни разу. Наоборот, боссовский байпас бустит, что приводит к конкретным проблемам если в цепи 3 педали стоят подряд, а уж громкости на DS-1 ВАГООООНИЩЕ.

можно подробнее с какой педалью проблемы?

CryBaby 105Q B A S S wah. Простой ремонт

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)

Обычно «квакушки» ремонтируются либо быстро и просто, либо долго и противно 🙂

Посмотрим, что с сегодняшним пациентом — «басовой» версией с возможностью изменения резонансной частоты и громкости.

По словам клиента — педаль перестала работать, странно пропускает сигнал.

Начнем с осмотра внешнего вида.

Задник — ничего нового из себя не представляет. Всё та же пластина из мягкого металла с нанесенным текстом и вырубкой под держатель батареи.

Однако дальнейший осмотр показывает интересную деталь — стандартного футсвитча (ножной кнопки) нет. Он, кстати, является 20% стандартной причиной отказа педали — кнопка либо недожимается из-за просевшей резиновой прокладки, либо просто от износа перестаёт работать). Ещё педаль подпружинена — т.е. находится в одном положении «максимально вверх».

Как резюме — тут как-то ещё выполнен механизм включения эффекта. А именно:

С другой стороны педали — плод «улучшений» маркетологов — крохотная кнопочка, на которую давит через резинку всей ногой пользователь. 100 очков подозрения на причину поломки из 100 🙂

Разбираем педаль. Для этого нужно выкрутить резиновые ножки вместе с шурупами.

И виновница ремонта

Собственно, меняем на аналогичную. даже без проверки 🙂 щучу, прозвонил — дохлая. Ну и сравним нормальную кнопку (как обычно) и кнопку маркетолога

Как резюме — данный пост скорее не о ремонте, а об ухудшении конструкции всей техники в угоду маркетингу «чтоб ломалось быстрее». Ну и потр@шка — наше всё.

Ну и видосик с такой же педалью:

Ремонт техники: классическая проблема излома кабеля БП

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)

Классическая ситуация — ломается там, где гнётся. Пациент — блок питания для гитарных педалей производства Roland (Boss). Данный питальник идёт в комплекте с педалбордом и только поэтому представляет некоторую (возможно сентиментальную) ценность для хозяина. так что будем чинить.

C фото клиента (на тапок) — излом наблюдаем у края «резинки» ввода кабеля в блок. Явно заложенная неисправность стандартного типа. Попробуем отремонтировать с минимальными повреждениями.

Для начала осматриваем корпус. Он явно не особо рассчитан на ремонт и запаян по кругу. К счастью, металлическая советская линейка и тиски на раз справляются с такими орешками.

Алгоритм простой: аккуратно заливаем в шов растворитель тонким шприцом, оставляем в пакете «доходить». Через 5 минут чутка наискось сжимаем в тисках, помогая линейкой корпусу «разойтись».

Внутри вполне приличный импульсный блок питания с качественными емкостями

Все, что необходимо сделать далее, это с помощью 2.5мм сверла АККУРАНТНО высверлить остатки провода из резинки

Далее протягиваем, припаиваем и собираем на клей корпус.

P.S. Наконец добрался до статей после длительного отсутствия. Переезд затянулся)))

P.P.S Баянометр показывал сиськи, но тут простые потр@шки

Быстроремонт. Гитарный процессор BOSS ME-30.

Достаточно быстрый ремонт педали BOSS, неисправность не особо серьёзная, и времени было не особо много, поэтому фоток также мало. Смысл: педаль была восстановлена после залития неизвестной жидкостью, другой мастер поменял электролиты и почистил плату, однако одна из важных кнопок не работала. Позднее я обнаружил, что не работает целая линия кнопок, обо всём по порядку. Сама педаль (включается):

Не работает кнопка RV (Bank+). Визуальных повреждений при осмотре платы не было, первое подозрение пало на саму кнопку, однако прозвонив её оказалось что она вполне функционирует. Значит обрыв в дорожках. Достаем пробник и начинаем мерить. Первым делом меряем мегаомником (прозвонкой) между самой кнопкой и землей, так как уходят они в одну микруху (главной процессор). На функционирующей кнопке (Bank-) сопротивление между землей и обоими контактами в разомкнутом виде было порядка 800 кОм. А вот на второй кнопке на одном из контактов есть сопротивление, а на другом — нету, значит идём по той дорожке дальше. И в скором времени неисправность находится (прошу прощения за качество, фоткал с микроскопа):

Внизу платы есть контрольные точки клавиатуры, представляют из себя залуженные припоем пятаки. Дальше одного такого пятака прозвонка и не проходит, да и видно что дно у него подгнило. Когда я попытался его пропаять, то оловянный пятак просто рассыпался вместе с медной дорожкой как соль. Восстанавливаю дорожку проводом:

Пропаиваю несколько соседних пятаков, которые почти дошли до такого же состояния, и покрываю сверху лаком от коррозии. Фоток разбора/сбора, к сожалению, нет, но я думаю, смысл ремонта понятен. Протираем контакты резиновых кнопок от окислов, собираем педаль. Педаль в собранном виде:

Кнопочка работает, банки переключает. Оказалось, что на этой линии висела ещё пара верхних резиновых кнопок (режим комбика, эффекты, фрейзтаймер). Всё заработало. Заказчик остался доволен и отдал мне бонус, показать вам который получится, когда дойдут до него руки — работы там очень много. Всем добра =)

Процессор эха/дилей Mooer Echolizer

Вдохновившись постами @vasyahuyase, решил запилить свой пост о ремонте педали. Современный процессор Mooer Echolizer. Не шуршит и не урчит — слышно только фон. Будем смотреть.

Слегка потертая, но корпус нас не волнует. Разбираем, раскрутив 4 винта по корпусу. Снимаем гаечки, шайбы с джеков и потов, вытаскиваем разъем. Содержимое:

При помощи быстро спаянного чужим кабеля пытаемся диагностировать неисправность, пошатав разъем. Но звука по-прежнему нет, значит дело не в нём. Роемся дальше. Подключаю амперметр.

Около 90 мА на выключенной (!!) педали. Великоват ток чутка. Наощупь верхняя микросхема (процессор эффекта) слегка, но ощутимо греется. Копаем в её сторону — проверяю стаб AMS 1117-5.0, который идёт по линии питания.

Что и требовалось доказать — пробит. Сотые доли Ома показывает.

Печальная картина. Входная и выходная ноги накоротко. Это значит, что на микросхему-процессор попало напряжение питания — около 12 Вольт, что и является причиной её нагрева. Выпаиваю стабилизатор. Ток питания при включенной педали пришел в норму.

Распаяв педальку проверяю частотомером входы/выходы нижних микрух. По даташиту они выдерживают до 18 Вольт, вход и выход есть — они живы, и это радует. Вот что там внутри под ней:

Копаем дальше. Распаиваю блок.

А вот и процыки подъехали! Готовлю к тестовой проверке.

Накидываю проводки и немного колхоза:

Зашуршало! Правда работает немного странно. Подкинул потенциометр и пропаял вход питания, подкинул стабик. Теперь ещё и заурчало. Неисправность найдена. Теперь настал черёд обратной сборки. Запаиваем всё и чистим от флюса.

Ещё раз чистим от флюса. И ещё раз.

Собираем в обратном порядке. Тесты на том что под рукой было:

Починено! Этап последний — отдаём радующемуся заказчику. С вами был Kekovsky, надеюсь, ещё увидимся..

Немного о правильном паянии. в 100500й раз о том, как, чем и на чём паять

Конечно, об этом писали реально 100500 раз. И гугл выдает огромное количество статей о том, как качество запаять по-быстрому проводочек, транзитор или чего там обычно паяют. Ниже я описываю свой подход и высказываю своё мнение, основанное на своём опыте паяльно-лудильных работ.

. Внимание, данные инструкции основаны на личном опыте ремонта АНАЛОГОВЫХ ЭФФЕКТОВ. Т.е. в основном мапятся на обычные, не смд девайсы.

Паяние — на 30% правильные инструменты, и на 70% — опыт. Ну, во всяком случае мне так кажется. Постараюсь рассказать обо всем по порядку.

Инструменты для паяния гитарных педалей в частности это:

1. Припой — только хороший 60/40, только Asahi, только с флюсом внутри 🙂

2. Оплетка для снятия припоя — подойдет любая, 2-2.5мм шириной для начинающих.

3. Флюс — паяльный жир — наше всё. Нужен скорее для выпаивания элементов.

4. Канифоль — тоже иногда не повредит. Исключительно сорта «А».

5. Паяло — 25-40Вт, желательно с регулировкой температуры и её отображением. Lukey — вполне подойдет, Goot — вообще хорошо. Ещё нужно присмотреть жало, чтобы удобно паять. В стоке идёт тонкое, я добавляю «лопатку».

6. Очищающие средства для паяла — губка и латунная стружка в банке.

7. Очищающие средства для платы/пайки — изопропиловый спирт. Медицинский мне лично не катит, т.к. оставляет характерный белый мерзкий налёт.

Опыт — это количество паек. Это именно то, сколько раз вы ткнули паялом в плату.

Постараюсь описать идеальный с моей точки процесс, начиная с подготовки и заканчивая финалом — правильной пайкой.

1. Прогрев паяльника — включите станцию на температуру пайки. Для обычного припоя типа рекомендованного выше это около 350 градусов.

2. После прогрева перейдите к чистке жала, если на нем есть черный нагар. Просто несколько раз (до очистки жала) почистите его об латунную стружку (возвратно-поступательными движениями)

3. Снимите с жала окислы. Для этого достаточно кратким прикосновением протрите жало об мокрую губку

4. Залудите очищенное жало. Трубку припоя поднесите к жалу и растворите минимальное количество припоя на жале. Жало должно характерно блестеть, это видно на обучающих роликах

5. Поднесите жало паяльника и трубку припоя (да, в процессе участвуют ОБЕ руки) к месту пайки

6. Аккуратно приложите жало к месту пайки, чтобы нагреть его. В зависимости от массы может потребоваться до 2-3х секунд, для обычной пайки это буквально половина секунды

7. Приложите трубку припоя к месту соединения жала паяльника и места пайки. Припой должен начать плавиться. Контролируйте количество расплавленного припоя, дозируя количество расплава. В случае, если припой плавить на жале, а затем подносить к месту пайки, чтобы припой перетек на место пайки, это приведет к непропаю, загаживанию места пайки, выгоранию флюса, содержащегося внутри трубки припоя, и, как следствие, преждевременному загаживания жала паяльника.

8. Расплавливаемый припой должен принять форму аккуратной капли. Если получается «худая» капля — припоя мало, «толстая» — много

9. Уберите жало паяльника и дайте припою остыть. Поверхность остывшего припоя должна быть красивой, гладкой и блестящей. В случае крошения/кристаллизации нарушены условия процесса

10. Повторите процесс 10 тысяч раз. Постепенно будет получаться всё лучше и лучше 🙂

Опционально — смывка остатков флюса с платы. Он выглядит как блестящее пятно вокруг свежей пайки, может также выглядеть непонятными брызгами капель. Не все флюсы пассивны, некоторые со временем могут вообще разъесть пайку. Поэтому для хорошего девайса можно потратить немного спирта. Достаточно смочить любой ватный тампон и хорошенько протереть плату.

Также после чистки можно побрызгать плату защитным лаком, чтобы она не тускнела (медь/пайка не оксидировала) — это улучшит ремонтопригодность и срок службый/надежность девайса.

Опыт можно получить из также из видео. Ниже прекрасные обучающие видосики, рекомендую! (вообще это части одного фильма, однако выбраны специально, т.к. считаю часть из них неактуальной):

Источник