Canon 1100d как настроить размытый фон

Canon Canon EOS 1100D Body. как сделать размытый фон? не то чтобы он не размытый, просто надо максимально.

К Canon EOS 1100D Body купите такой объектив и будет вам счастье.

Секрет прост: К объекту поближе, фокусное расстояние побольше, диафрагму открыть до упора.

Хочется размыть ещё сильнее? Нужен более светосильный объектив.

Вот боке с штатным кит-объективом, открытым до предела.

Вам нужен именно объектив! Canon EF 50mm 1.8 — это самый лёгкий и доступный способ сделать фон размытым.
Ну или Гелиос, какой нибудь.

Объективом надо для начала обзавестись. а если хочешь боке, то еще и подлиннее

Думаю что в боди у вас будет не только фон размытый, а и вся картинка. . Нужен по крайней мере объектив
например Canon EF 50mm 1.8

Глубина резко изображаемого пространства
[править] Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Глубина резкости
В фотографии глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — это одна из характеристик объектива.
Глубина резко изображаемого пространства на фотографическом изображении — это расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются безусловно резко.
Во времена плёночных SLR-камер шкала ГРИП находилась на объективе фотоаппарата и представляла собой две совмещённые шкалы:
шкала диафрагменных чисел — на неподвижной части объектива — отложенная влево и вправо зеркально от отметки фокусировки,
шкала расстояний до объекта съёмки, на вращающейся части объектива.
После наводки на резкость фотограф плёночной технологии мог оценить по шкале ГРИП границы, в пределах которых на будущем фотоотпечатке объекты будут изображены резко.
Понятия «Глубина резкости» и «ГРИП» не одно и тоже, хотя они и связаны между собой. Глубина резкости объектива определяется выбранной диафрагмой, увеличивается при увеличении дифрагменного числа, отсчитывается по оптической оси, но не в плоскости предметов (объектов съёмки) , а в плоскости оптических изображений, за объективом. Практическая оценка этой величины фотографом не производится, используется при изучении теории объектива.
Общие сведения

ГРИП — понятие строго математическое, поскольку определяется размером кружка нерезкости, заложенного при проектировании объектива. Размер же кружков рассеяния, образующих изображение, зависит от расстояния от объекта съёмки до плоскости наводки на резкость. Чем больше диаметр такого кружка, тем нерезче изображение объекта. Точки предметов, расположенных вне плоскости фокусировки, могут изображаться резко, если диаметры соответствующих кружков рассеяния не превышают допустимого кружка рассеивания. При рассматривании изображения с расстояния 25 см человеческий глаз воспринимает его как абсолютно резкое, если кружок рассеяния меньше 0,1 мм.
На глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) влияет:
диафрагменное число (численное значение диафрагмы, установленное фотографом при съёмке) ;
расстояние до объекта съёмки (плоскости фокусировки) ;
от фокусного расстояния объектива (проверяем по шкалам ГРИП короткофокусного и длиннофокусного объективов, не имеющих механизма автофокусировки) ;
от величины кружка нерезкости объектива (заложенного конструктором в расчёт при проектировании объектива) .
При прочих равных условиях:
чем диафрагменное число больше (т. е. относительное геометрическое отверстие меньше) , тем ГРИП больше;
чем расстояние до объекта съёмки больше, тем ГРИП больше;
чем фокусное расстояние объектива больше, тем ГРИП меньше;
чем кружок рассеяния больше, тем ГРИП больше.
Применение

При репортажной съёмке, то есть съёмке событий и открыточных видов города (городской пейзаж) , обычно добиваются максимальной ГРИП, чтобы на снимке средние и крупные объекты съёмки получались чёткими. При съёмке портретов, в художественной фотографии, и в пейзажной фотографии, наоборот, иногда стараются уменьшить ГРИП, чтобы выделить человека или объект из фона, так называемый эффект боке — размытие фона. [1]
Имитация глубины резкости часто используется в трёхмерной графике и компьютерных играх, как правило, с той же целью, что и в кино и фотографии — чтобы сосредоточить внимание игрока на объекте или персонаже, и расфокусировать фон, находящийся за ним. На специализированных сайтах данный эффект обычно называется английским аналогом предложения «глубина резкости» — Depth of Field

Источник

Как получить красивый размытый фон при помощи фотоаппарата?

Приветствую, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. Мне часто задают вопрос, как сделать размытый фон на фотоаппарате, и я всегда им отвечаю, что на фотоаппарате этого сделать нельзя, можно сделать при помощи фотоаппарата и прилегающего к нему объектива. Именно об этом и пойдет сегодня речь в данной статье.

Конечно, можно получить красивую нерезкость, но только на самом изображении. И сделать это с помощью фотокамеры (никак не на ней). Правильная постановка вопроса или задачи – половина ответа. Так что перед тем, как экспериментировать с фотографией, надо бы разобраться в терминологии.

А что такое боке?

Сегодняшний урок будет интересным, как всегда, и творческим. Я расскажу вам, как сделать привлекательный размытый задний фон на снимке. По-другому это называется боке. Как вы уже догадались, главный объект остается нетронутым, а вокруг него предметы и пейзаж исчезает из зоны видимости, превращается в цветовое пятно, чем-то напоминая туман.

Смотрится все это очень эффектно, многие любят боке за его способность выделять основной персонаж кадра и усиливать ощущение перспективы всего фото. Первый момент значим для портретной съемки, второй – скорее для пейзажа.

Я часто замечаю размытый задний план на коммерческих снимках, в том числе известных свадебных фотографов. Но, пожалуй, раньше такой прием был более популярен, а сейчас он теряет свою оригинальность. Боке, естественное или искусственное, радует глаз, но им уже никого не удивить.

Технический моменты

Не так важно, какой у вас фотоаппарат Canon, Nikon или, например, Sony, красиво размытый фон можно сделать на любом из них, потому что принцип здесь один. Главное — уметь использовать возможности камеры. В большей степени данный эффект зависит не от фирмы или внутренней структуры корпуса камеры, а от оптики, в частности от параметра диафрагмы (f). Существует несколько способов, позволяющих легко добиваться нерезкости заднего плана. Выделим две группы:

С помощью настроек камеры

• Диафрагма: вы выставляете минимальное значение f, то есть 3,5, 2, 1,8…, тем самым уменьшая глубину пространства на изображении и снижая количество отчетливо видимых объектов.
• Фокусное расстояние. Максимально выкручивайте свой зум на объективе, чтобы добиться размытости. Или же используйте длиннофокусные объективы, где фокусное расстояние равно 105 мм., 200 мм., и т.д. Широкоугольные же объективы не дадут нужного эффекта.
• Физическое расстояние до объекта (в метрах). Сделайте несколько шагов к объекту съемки. НО: Вы можете приблизиться к предмету, а фотоаппарат снимать не захочет. Это значит, что вы переусердствовали и превысили допустимое минимальное расстояние для фотографирования вашей оптики – отойдите слегка назад.
• Кольцо фокусировки, точечная фокусировка. На объективе фотокамеры имеется внешнее кольцо для ручной настройки фокуса. Регулируйте его, если иными способами размытого фона нельзя достичь. Также выбирайте в настройках не авто, а 1-точечную фокусировку, наводя ее на нужный объект. При автоматическом варианте аппарат сам определит, какие места изображения сделать четкими, а нам такая ситуация совсем не подходит.

Отмечу, что все перечисленные способы работают на один показатель – ГРИП в фотографии. Это глубина резкости всего окружающего пространства, попадающего в границы кадра. И нам нужно добиваться ее уменьшения. При соблюдении указанных пунктов только одна область, обычно в центре видоискателя и, следовательно, картинки, будет абсолютно резкой, а остальное, приближаясь к краям, будет становиться все более размытым.

Внешние аксессуары и предметы (специальные насадки, картон и пр.)

Весьма удачно можно применить для данных целей полупрозрачный платок. Он оживит фото яркостью или добавит нежности пастельными тонами. Интересно и забавно смотрятся огни, для этого подойдет обычная гирлянда, расположенная вблизи объектива. Необязательно эти предметы располагать симметрично относительно главного объекта: заполните ими пустое место с одной стороны, а с другой уравновесьте композицию главным объектом. Со специальными насадками все проще – надевайте и делайте фотографию.

Делаем размытый фон

Напоминаю, с фоном можно “поиграть” не на самом фотоаппарате, а на изображении с непосредственным участием фотоаппарата и выставлением настроек. Единственное, что мы можем сделать на аппарате, так это приспособление типа внешней насадки, чтоб в итоге получить боке на снимке. Для тех, кто все же плохо представляет себе, как добиться эффекта нерезкости или размытости заднего плана фото, я набросал несколько простых этапов:

1. Выберите объект для съемки. Допустим, это человек. Определитесь с местом, где он будет располагаться. Пусть персонаж будет отдален от заднего плана.
2. Приспособление для размытия фона (пакет, легкий платок и т.д.) закрепите на объективе таким образом, чтобы он частично, по краям, закрывал стекло. Это так полезно для усиления боке и творческих опытов.
3. Поставьте минимальную диафрагму, которая возможна на вашей оптике. Вам нужен ручной режим, можно выбрать приоритет диафрагмы.
4. Выставите одноточечную фокусировку и сконцентрируйте главную точку на человеке. Снимайте.

К слову сказать, можно использовать услуги графических редакторов для создания желаемого размытия. Если у Вас техника низкого качества, вряд ли сможете заметить на изображении какое-то размытие. Здесь Вам пригодится знание фотошопа.

В разделе фильтров есть такая вкладка Размытие по Гауссу. Выбирайте желаемую область и готово! Красота, да и только, и без лишних хлопот при самой съемке. Это удобно и в случае, если на исходном фото нет размытия, а Вы решили, что оно там необходимо уже после фотографирования.

В конце статьи, хочу порекомендовать 2 очень зарекомендовавших себя видео курса:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 или Моя первая ЗЕРКАЛКА – очень грамотный и полезный курс, особенно для новичка. В них более подробно и на примерах рассказывается как сделать красивый размытый фон. В них собрано большое количества уроков по всем направлениям фотоискусства. Просмотрев, вы по достоинству оцените эффективность видеокурсов.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотокамеры зеркальной NIKON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа – видеокурс, больше направленый на постобработку фотографий при помощи мощной программы Lightroom. В курсе очень много полезных фишек для качественной обработки фтографий.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему именно эти курсы, ведь в интернете есть и много других? Скажу сразу, есть очень много других, их целая куча, но вопрос, качественные ли они? Не всегда. Я ознакомился со множеством других курсов, но они очень далеки по качеству, от тех, которых советую я. Но как говорится, выбор всегда за вами! Мое дело порекомендовать качество!

Счастливо читатели! Если вы еще не были знакомы с таким отличным способом разнообразить свои работы, то непременно его попробуйте. Поэкспериментируйте и со съемкой людей, и неживых объектов. Отмечайте для себя, как, отдаляясь от чего- , кого-либо или закрывая диафрагму, меняется зона размытия. Удачи! И помните, что можно легко подписаться на мой блог, где еще много полезной информации для фотографов.

Источник

Пожалуйста, объясните лузеру, как на Canon EOS 1100D сделать фотки с размытым фоном? +

1. Открыть диафрагму на максимум. 2. Приблизиться к объекту съемки насколько это возможно, чтобы объект вошел в кадр, а аппарат на нем смог бы сфокусироваться. 3. Отодвинуть объект от фона настолько, насколько позволяют габариты помещения или другого окружения

и.т.п. мне ни о чем не говорит.

ТКНИТЕ ПАЛЬЦЕМ, пожалуйста))))))))))))) Что нужно конкретно сделать?

Ну Вениамин уже дал инструкцию вполне понятную.
При съемке портрета можно примерно сделать так:

ФОН — (примерно 5-10 и более метров от фона) — объект съемки ЧЕЛОВЕК — далее ФОТОГРАФ (отошел от ЧЕЛОВЕК-а и приблизил человека чтобы он удобно расположился в кадре — зуммировал)

Фотографу нужно следить, чтобы диафрагма была максимально открыта — число возле буквы Ф английской должно быть минимально возможное.

И тогда получится размыть фон.

Диафрагма тут максимальна открыта, насколько возможно: число возле «Ф» минимально

Расстояние между фоном и веточкой примерно 15-20 метров

Фотограф от веточки примерно в 5-6 метрах или более (смотря насколько позволяет зум)

Максимально приблизил объект съемки — зуммировал

Примеры можете посмотреть в моих фотоальбомах. (пока (на уровне ученика) не могу прикрепить фотографию)

покупаете объектив 50mm 1.8 Canon
одеваете на фотик

ставите режим Av или A

крутите колесо которое под указательным пальцем до значения 1,8

Источник

Ручные настройки фотоаппарата (режим М). Как быстро понять и навсегда запомнить

Покупая зеркальную или системную камеру, люди думают, что, чем выше её цена — там лучше будут фотографии. И фотоаппарат как-то сам всё будет делать. Но на деле на дорогую камеру при съёмке на автомате почему-то фотографии получаются хуже, чем на телефон. Почему?

Для сравнения

Возьмём поездку на троллейбусе и на машине. Троллейбус везёт Вас по имеющемуся у него маршруту. Ни вправо, ни влево. Но и знаний никаких не надо. Сел и тебя везут. А в машине Вы можете ехать куда угодно. И комфортней намного. Но перед этим надо учиться. И если ездить Вы не умеете, то будете стоять на месте. Возможность куда-то приехать будет хуже, чем на троллейбусе 🙂

Вот и дорогая хорошая камера без хотя бы базовых знаний в Ваших руках не снимет лучше телефона. Она лишь потенциально даёт больше возможностей. Так что если купили хорошую технику — начинаем изучать 🙂

Что самое базовое надо знать

Объясняю не по-научному, а “на пальцах”.

1. Снимаем в raw, тогда на компьютере сможем исправить некоторые ошибки съёмки. Даже если пока обрабатывать не умеете, вернётесь к своим снимкам позже и доделаете. А также это позволяет забыть про баланс белого на этапе съёмки.
2. Надо уметь настраивать всего 3 параметра ! Диафрагма, выдержка, ISO. Быстрое понимание, как их выставить, приходит с практикой. Через месяц тренировок Вы не будете ничего вычислять, всё пойдёт интуитивно.

ISO — это чувствительность матрицы. Чем выше ISO — тем светлее кадр. НО от высоких значений матрица нагревается и появляется шум. ISO поднимаем только при недостаточной освещенности. Днём на улице ставим на минимум и забываем про него.

Диафрагма. Это дырка в объективе. Если она открыта — на матрицу сразу попадает много света. Если почти закрыта — то мало света. Чем больше цифра в обозначении диафрагмы, тем она закрытей. 1.2 — открытая, 22 — закрытая. Открытая диафрагма даёт размытый фон. Прикрытая диафрагма (7-11) даёт резкий снимок по всему полю кадра. Диафрагма — не единственное, что влияет на размытость, но об этом позже.

Выдержка. Это скорость срабатывания затвора. Как долго мы ждём, чтобы на матрицу попал свет. Выдержка обозначается дробью, 1/200, например. Чем больше знаменатель, тем короче выдержка. В фотоаппаратах часто для удобства пишется только знаменатель.

Чтобы кадр был правильно проэкспонирован (не сильно тёмный, не сильно светлый), соблюдаем правило:

Чем открытей диафрагма (меньше цифра) — тем короче выдержка (больше цифра знаменателя), и наоборот.

При выдержке длиннее 1/125 кадры могут получаться смазанные от тряски рук (шевелёнка). Если света вокруг недостаточно, чтобы не удлинять сильнее выдержку, начинаем поднимать ISO.

В фотографии недосвеченный кадр лучше, чем пересвеченный! Недосвеченный можно исправить на компьютере, пересвеченный — почти нет.

Сделать кадр светлее: открыть диафрагму (цифра меньше), длиннее выдержку (знаменатель меньше), в конце поднять ISO (цифра больше).

Сделать кадр темнее: сначала опустить ISO (цифра меньше), короче выдержку (знаменатель больше), прикрыть диафрагму (цифра больше).

Размыть фон: открыть диафрагму, подойти ближе к объекту.

Сделать всё резким: прикрыть диафрагму.

Заморозить движение: (брызги воды, быстро проезжающая машина, пролетающая птица) — короче выдержка.

Смазать движение: длиннее выдержка.

Ночной или вечеринй пейзаж: камера на штатив, опустить ISO, прикрытая диафрагма, длинная выдержка.

Снимаем с рук в темноте: открыть диафрагму, выдержка длинная, но не длиннее 1/125, поднять ISO.

Надеюсь, информация была для Вас полезной.

Жмите лайк, делитесь статьёй в соц сетях и подписывайтесь на канал! 🙂

Источник