Canon 3110 не работает дисплей

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Canon LaserBase MF3228 На индикаторе ничего как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Ремонт мфу canon 3110 своими руками

Подробно: ремонт мфу canon 3110 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТКОПИ
Принтеры, копировальные аппараты, МФУ, факсы и другая офисная техника:
вопросы ремонта, обслуживания, заправки, выбора

оброго времени суток, проблема такая: Canon mf3110 через ПК печатает,
режим сканирования работает через USB, а при попытке сделать скерокопию выходит чистый лист,
либо, если постучать немного по блоку сканера,
то может выйти черный лист или в полосочку. Помогите, пожалуйста.Заранее спасибо

1. Konstantin_stv 25.02.13 11:20

(0) А чем вам тут поможешь. ваше мфу плавно превращается в принтер. Проблему решит разве что замена сканера.

(1) режим сканирования работает, сканер исправен, при ксерокопии может выйти и нормальный лист

(2)А шлейф сканера как поживает,попробывать поменять.

(2). ваш случай – не первый случай превращения МФУ в принтер, да и не последний, наверное. Причины такого явления уже давным давно найдены и обговорены. . ну, можете для самоуспокоения попробовать заменить каретку сканера в сборе, но скорее всего получится так же: http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/4971.htm

менял, тоже самое, что еще интересно, если плату сканера не собирать в блок, а оставить в разобраном состоянии, все работает норм.

(6). можно поподробнее, что значит не собирать в блок?

(7)к чего?копий или напечатал 7к как принтер?

(8) плата форматирования остается без метал. основы и не прикручиваеться к блоку сканера (грубо говоря просто висит)

(10) Устраните проблему с контактами – и все будет работать хорошо.

(12) при попытке найти слабый контакт, при висящей плате (сгибанием и легким простукиванием), все работает.

Одного меня бесит слово “ксерокопии” по отношению к cаnon?
(13) Ищите донора, для подмены.
Но описание больно уж походе на “превращение МФУ в принтер”. И не важно, что сабж с малым пробегом.

15. Мастер Пепко 26.02.13 05:52

А может уже пора вязть лупу просмотреть пайку на местах разъёмов,пропаять,если видно “холодную пайку”,но и ,конечно,проверить шлейф сканера!
..такие неисправности всегда очень случайны и на первый взгляд локализация дефекта может быть не там,где”как бы срабатывает при подгибании чего-то”-как в медицине:голова болит и не она виноватав этом,а просто давно по большому не ходил. терпел,думал,таблетки глотал!

У МФУ Canon MF3110 есть несколько типичных неисправностей:

— MF3110 при печати одной страницы берет несколько листов подряд, что приводит к замятию бумаги;

— МФУ долго не выходит в готовность из-за прогрева сканера;

— принтер Canon MF3110 забирает пачку листов из нижнего лотка.

Эти же проблемы являются типичными вообще при ремонте принтеров Canon.

Проблема в одном из соленоидов, который блокирует шестерню на оси ролика подачи бумаги. Залипание соленоида приводит к тому, что ролик подачи бумаги продолжает вращение, и вслед за первым листом хватает и второй. При этом первый лист еще не вышел из принтера. Происходит остановка принтера и замятие из-за нарушения последовательности прохождения бумаги.

Решение — отремонтировать или заменить соленоид. Для этого снимается правая боковая крышка, под ней в передней части разбирается блок шестеренок. В самой глубине находится второй соленоид, который и отвечает за данную проблему. Цена ремонта 2000 р.

Это типичная проблема МФУ Canon, сканеры которых работают на лампах. Лампа теряет яркость, сканер долго не выходит в готовность. Решение — замена сканирующего узла.

Принтер в МФУ Canon MF3110 может не захватывать бумагу по следующим причинам:

— стерся или загрязнен ролик подачи бумаги, требуется почистить, либо заменить (замена через разборку правой стороны, съем шестеренок, освобождение оси ролика подачи);

— сломана шестерня привода ролика подачи — устраняется заменой шестерни. Цена ремонта 1500 руб.

Проблема тормозной или сепараторной площадке нижнего лотка. Следует заменить площадки. Цена 1500 руб.

Группа: Members
Сообщений: 5
Пользователь №: 6173
Регистрация:
6-March 12

Прошу прощения если тема покажется избитая но внятного ответа от знающих нигде не добился!! Прошу откликнуться кто может посоветовать чего!! МФУ Canon 3110 в “прекрасный” момент перестал определятся на порту USB при том что копир работал, дисплей и кнопки на МФУ работают нормально. Пробовали и в другой компьютер и с другими шнурами но что до бани что после бани. Разъем на плате был подразбит – заменили новым (пайку десять раз перепроверили) и без результата. Помогите люди добрые кто чем может (а то мы сами не местные!! )

На этой странице вы сможете скачать Canon LaserBase MF3110 service manual в формате ПДФ. Документация содержит подробную инструкцию по разборке, обслуживанию и ремонту данного принтера и предназначена, в первую очередь, для специалистов авторизированных сервисных центров по обслуживанию печатающей техники Canon.

В данном руководстве (часто его называют — repair manual) вы найдете подробную информацию по выявлению неисправностей, коды ошибок и электрические схемы устройства.

Тип файла: PDF
Размер: 5.1 MB
Язык: EN
Количество страниц: 176

Всем привет! После моего предыдущего поста про ремонт принтеров у меня еще +10 подписчиков) Хоть я и не претендую на роль таких уважаемых пикабушников как qepka и 80cats (мне до них далеко да и профиль работ у них другой), мне очень приятно за вашу поддержку. В этом посту хочу рассказать и показать про ремонт некоторых принтеров, которые побывали у нас в СЦ

Xerox WC3220, проблема – после включения не выходит в готовность, появляется сообщение что-то типа “системная ошибка: выкл./вкл. принтер”. Я еще подумал что всё просто т.к. с такой же ошибкой уже приносили такие же принтеры, итог – сгорела лампа нагрева. Заметил что в последнее время стали часто приносить принтеры Sam/Xer с сгоревшей лампой, вроде бы понятно: она часто включается и выключается в процессе работы (просто раньше такого не было, да и аппараты примерно одного года выпуска ¯_(ツ)_/¯ ) В процессе ремонта оказалось что лампа и предохранители целы, а причина – не контакт в гнезде подключения термоузла:

Выглядит как лицо робота с квадратными глазами) “Зубы” робота – контакты термодатчика, “глаза” – контакты лампы. Два штырька просто немного покрылись окислами, мне было лень их чистить и я поставил целиком гнездо от другого разобранного термоузла.

Далее принтер Сanon LBP3110, проблема – треск при печати, замятия. А вот тут типичная проблема – износ шестерни привода термоузла:

На фото другой принтер, кажется Canon MF5730, точно такая же шестерня в принтерах НР 1000/1200/1300 и многих других

Вместо зубчиков у шестерни остались тонкие пластины, естественно нормального зацепа с шестернёй резинового вала термоузла нет. Причин такого износа думаю несколько: разный материал шестерён, слабый прижим между шестернями, износ термоузла, да и сам производитель не заинтересован в том чтобы узлы долго служили

Принтер Kyocera ES 1370N. Жалоба клиента на то что лист выходит из принтера примерно на 2-3 см и останавливается. Происходит это примерно через 5-15 листов.

Обнаружил что тефлоновый вал изношен прям до металла с одного края, но после его замены неисправность осталась. Поползав по форумам по данной проблеме понял что либо неисправна оптопара на прохождение бумаги в термоузле, либо повреждён переключатель вращения выходного вала вперёд/назад (при двухсторонней печати). Проверил всё это – проблема осталась. Далее подозрение пало на муфту регистрации в редукторе. Жаль что тогда фоток мало сделал потому что руки были постоянно в смазке от шестерёнок (там непростой в разборке механизм)

Далее ремонт НР Р2035. Печатали до последнего: после того как порвалась термоплёнка, порвался резиновый вал, остановились только тогда когда принтер стал заминать бумагу, итог: ремонт на сумму что-то около 3000 руб, а могло быть и больше, если бы сгорел нагревающий элемент (серая полоска на фотке) На фото видно что даже бумага почернела от температуры

Если вы после замятия бумаги открыли заднюю дверцу принтера и заметили вот такие кусочки резинового вала или термоплёнки (бывает они попадают в лоток или на выходе из принтера), то выключайте принтер и несите в ремонт чтобы потом непотратиться на ремонт еще больше

Часто в принтерах НР/Canon требуется замена подшипников (бушингов) резинового вала термоузла. Они сделаны из термостойкого пластика, по форме могут быть левый и правый как полукольца или один полукольцо, а другой со стороны шестерни резинового вала с петелькой от прокручивания на месте.

Привычные многим шарикоподшипники тоже ставят в принтеры, но цена таких аппаратов как правило в разы выше. В верхнем правом углу фото он сломался при попытке его достать – стёрся напрочь. Часто бывает они изнашиваются неравномерно, в таком случае возникает перекос и термоплёнка съезжает в сторону изношенного и со временем её край рвётся. Также при их износе прижим между резин. валом и нагревательным элементом становится меньше, отчего тонер плохо закрепляется на листе (изображение стирается если провести по нему пальцем). В левой части фото два красных подшипника от canon 3110/3220/5730 и аналогичных. Фишка в том что тот что выше стоит у нас в районе 200руб, а с петелькой уже почти 900руб.(!) Оптовая цена конечно будет ниже, но всё же я не понимаю в чём именно заключается его высокая цена, может кто из пикабушников знает?

Следующий принтер Brother серии 7ххх кажется и самая распространённая их проблема – плохое качество печати. Вот бывает звонит клиент и спрашивает: “Чё как там дела у моего принтера”, так и хочется ответить – ебала. Ну не нравятся мне эти принтеры, вот дома у родителей стоит DCP-7030R, отец печатает редко и всё норм, а в организации где нужно много печатать – постоянно приносят с плохим качеством печати. Когда я только начал работать в сервисе пытался как-то починить картридж, почистить там, заменить фотовал, иногда вроде поможет, но чаще или при проверке опять то же самое или потом недовольный клиент опять принесёт. Самое надёжное – тупо купить новый картридж и не париться. Причём совместимый картридж не намного хуже оригинала, а цена раза в 3 меньше

Сам картридж состоит из двух частей: тонер-картридж (TN) и Фото-картридж (Drum). На фото разобранный Драм без фотовала. Вообще картриджи сами по себе это расходный материал и производители стараются каждый по своему сделать их одноразовыми, ведь это просто золотая жила для них. Кто-то например ставит чипы с защитой, которые блокируются после распечатки определенного количества листов, а фирма Brother использует вместо чипов – механизм, который в принципе несложно сбросить на 0, помимо этого они вынесли некоторые детали из принтера в картридж и сделали его как можно одноразовым. В среднем 4-5 заправок и тонер картридж начинает сыпаться, а следом и драм начинает хреново печатать. Как я уже говорил чистка и ремонт картриджа не всегда помогают. Можно почистить тонер-картридж (полностью высыпать старый тонер, взбодрить уплотнители, почистить магнитный вал, дозирующее и отсекающее лезвие), а вот с драмом сложнее. Как мы поняли начинается утечка заряда и всё.

Дальше идёт принтер НР М400 – еще один пример как производитель стремится чтобы картриджи были одноразовыми. Жалоба клиента: принтер ломает зубцы муфты привода на вращение фотовала (кстати картриджи оригинальные)

Благо муфты есть в наличии, да и со списанных можно снять. Фишка в том что на предыдущих моделях с таким же узлом привода фотовала такой фигни не наблюдалось. Если вытащить/вставить картридж, принтер начинает вращать валы, но иногда зацепление проскальзывает и со временем муфта ломается. Пришлось колхозить с крышкой редуктора чтобы прижим муфты и приводы был плотнее)

Правда потом, примерно через 3-4 месяца клиент опять принёс с той же бедой (а печатают они много). Фоток дальнейшего колхоза нет – принтером другой человек занялся. Кроме этого косяка у принтера тупящий сенсорный дисплей и косячные дрова – почти час ждешь установки, доходит до 99% и вылетает ошибка что установка идёт слишком долго, перезагрузите компьютер (если есть установленные дрова на такой же принтер – полностью их удалить и заново начать установку)

Далее по списку МФУ Toshiba e18. Довольно популярная модель с приемлемой ценой для аппарата формата бумаги А3. Клиент говорит заминает бумагу в термоузле “гармошкой”. Виноват в этом сам клиент – при замятии бумагу нужно аккуратно доставать, иначе можно легко сломать посадочные места пальцев отделения бумаги:

Можно конечно попробовать починить с помощью тонкого сверла, проволоки или скрепок (если что-то клеить, то специальным высокотемпературным клеем, которого у нас нет 🙂 ), но мы в таких случаях обычно предлагаем заменить всю крышку термоузла, по другому никак. Если принтер выдаёт сообщение о необходимости сервисного обслуживания (примерно через 75 тыс. листов) и качество печати вас устраивает – ошибку можно легко сбросить, но всё таки иногда заглядывать внутрь, смотреть всё ли с ним впорядке. Кстати недавно сильно накосячил с другой такой же Тошибой) Заменил тефлоновый вал, стал обратно собирать и на этапе закручивания крепящих винтов одной из ламп нагрева дёрнул рукой что сломал кончик с контактом лампы (я дурак, привык пользоваться электроотвёрткой, а надо было обычной аккуратно закрутить) Естественно уже никак не отремонтировать, а лампы снятые со старых аппаратов куда-то пропали. Благо начальник не сильно ругался, посоветовал глянуть в термоузел старой списанной модели Тошибы, которая давно стояла в углу. Мне повезло – лампа хоть и была одна, вместо двух у 18-ой, совпадала по параметрам со сломаной.

Вот и всё на сегодня, думаю пора заканчивать) Почему у меня в посту не было струйных принтеров? Было время наш сервис вообще отказался от их ремонта т.к. выхлопа от них было мало. С недавнего времени решили опять их брать, но только устранять проблемы не связанные с качеством печати – грязное это дело, да и гарантии работы нет (максимум запустить прочистку дюз). Обычно сбрасываем ошибки, устраняем замятия, меняем ролики захвата, “памперсы” и прочее. Вместо котиков в конце – фш с Пикабу от которого я взоржал в голосину на работе: Митька Макконохов и Жорик Летов

Что мне нравилось во время работы в СЦ, так это именно ремонт принтеров/копиров. Хотя начинал с банального ремонта ПК, потом ноуты, навигаторы, и т.д. В итоге тормознул именно на принтерной технике и последние три года только ремонтом ее и занимался. Сейчас объясню немного кто не в курсе:

1. Принтера чинить намного интересней (и даже сложней) чем компьютеры и ноуты (не надо только мне про ноутбучные BGA пайки и т.д. на паяльной станции термопро с пайкой справиться ребенок).

2. Разнообразие поломок, каждый принтер – это что то новое и капелька к опыту. Да случаются повторяющиеся ремонты, но их не такой огромный процент как при ремонте ПК/ноутов. Бывают экземпляры (сразу холод по телу побежал) с которыми и по несколько суток е*ешься причем зная конкретно узел в котором неисправность (из личного опыта – SHARP, я его су*ку трое суток ковырял, в итоге – на шестеренке уже при замере шестерни оказалось что слизаны зубцы равномерно на 1 – 1,5 мм.) За 10 лет стажа работы в СЦ я еще не видел ни одного ноутбука и ПК на диагностику которого уходило бы больше 2-3 часов.

3. Каждый принтер наделен магическим разумом. И если не произнести по окончанию сборки и перед тестовой проверкой фразу: “Ну с*ка попробуй только выебн*ться, я тебя бл*ть в третий раз разбирать не буду” – то есть вероятность того что что-то не доделал. Самое главное это общение с принтером, его надо так сказать чувствовать (чтобы знать в случае чего в какую область уе*ать с ноги).

4. Неимоверный кайф когда все работает. Особенно кайф получается от ремонта механической части (там самый лютый пи*ец просто).

5. Копировальные аппараты (это такие большие офисные адские машины) – самый изюм для работника СЦ. Так как это тот же принтер, только детали побольше – спросите где изюм? Они по цене ремонта тарифицируются в раз 10 дороже.

Ну и напоследок хотелось бы закончить такой вот фразой: нельзя просто так взять и собрать чтобы не остались лишние болтики.

Ремонт принтера своими руками – что можно сделать на дому, чтобы сэкономить на вызове мастера или отправке печатного устройства в сервисный центр? Не все проблемы можно решить самостоятельно, но есть вещи, которые получится продиагностировать самому. Однако не забывайте, что серьёзная неисправность может быть выявлена и исправлена исключительно руками специалиста, обладающего большим опытом и специализированным инструментом для проведения соответствующих работ. Ремонт принтеров инженерами сервис-центра ЯузаОргСервис гарантирует высокое качество и скорость предоставления услуги без переплат. Но что же получится выявить дома?

• Самая типичная причина поломки принтера, будь то Canon, HP, Epson, Oki, Samsung, Ricoh, Brother или же Xerox, заключается в нерегулярной чистке аппарата. Простыми словами – это грязь. Из-за неё часто происходит разбалансировка корпуса, появляются шумы в процессе функционирования или останавливается захват бумаги. Именно поэтому рекомендуется прочищать печатное устройство с постоянной периодичностью и только при выключенном состоянии оборудования. Но Вам нужно знать о запрете применения спирта – для протирки берём только обычную дистиллированную воду, новую губку и ватные палочки.

• Проверяем правильность эксплуатирования: принтер должен быть включен в сеть, лоток плотно задвинут до самого конца, выставлены ограничители листов, правильно установлены картриджи и отсутствует застревание посторонних предметов в аппарате.

• Не бойтесь осмотреть оборудование изнутри на предмет остатков или обрывков бумаги, просыпания тонера, попадания штукатурки, песка или воды.

• Проверьте наполнение картриджа, не закончился ли он.

• Если сбои в работе принтера отображаются ошибками на мониторе компьютера, то обязательно запишите код, номер или информацию с экрана для передачи мастеру.

• Обратите внимание на качество печати документов, не появилось ли дополнительных полос или пятен, какого они цвета.

• Отследите частоту зажёвывания бумаги.

• Прислушайтесь к появлению посторонних звуков, тресков, шумов при печати.

Рассмотрев все вышеуказанные нюансы, нередко ведущие к остановке функционирования принтера, можно ускорить процесс исправления неисправности, заменить процедуру ремонта на профилактику и сэкономить деньги на выезд специалиста. Оценка состояния работоспособности техники, точная постановка проблемы и перечисление появившихся неполадок позволят мастеру среагировать на заявку максимально оперативно, так как он заранее будет представлять объём работ. Если это не серьёзная поломка и ситуация позволяет починить детали, заменить компоненты или восстановить работу быстро – ремонт принтера может быть осуществлён ещё на этапе диагностики. Позвонив по телефонному номеру или отправив заявку через сайт ЯузаОргСервис – помощь будет оказана с предоставлением гарантии на все виды произведённых операций и услуг.

В статье рассмотрена методика разборки МФУ „LaserBase MF3110» компании CANON, а также некоторые особенности проведения профилактики аппарата, замены его узлов и деталей.

Предупреждение: автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или профилактических работ, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.

Общие сведения и необходимые инструменты

Многофункциональное устройство (МФУ) „Canon LaserBase MF3110» (далее — „MF3110») совмещает в себе возможности цветного сканера, лазерного принтера и копировального аппарата и относится к классу устройств для дома и малого офиса. Приведем основные технические характеристики „MF3110»:

– максимальная скорость печати принтера 20 страниц в минуту и максимальное разрешение при печати 1200 x 600 точек на дюйм;

– черно-белый копировальный аппарат с максимальной скоростью копирования 20 копий в минуту, с разрешением при копировании 600ґ600 точек на дюйм и диапазоном масштабирования 50 200%;

– цветной сканер с CCD-датчиком, обеспечивающий максимальное разрешение 1200х2400 точек на дюйм.

„MF3110» подключается к компьютеру через интерфейс USB версии 2.0. Заявленный производителем ресурс картриджа составляет 2500 страниц. Модель „MF-31102» построена на базе печатающего механизма принтера „Canon LBP-3200». Управляется аппарат с помощью кнопок передней панели с ЖК дисплеем либо с компьютера. Наиболее частыми причинами отказов „MF-3110» являются попадание пыли и тонера на элементы устройства, а также инородных предметов — скрепок или скоб от степлера и т.д.

Профилактические работы выключают в себя очистку от пыли и тонера узлов устройства. Необходимая степень разборки аппарата определяется набором выполняемых операций. При отсутствии загрязнений и его нормальной работе аппарат разбирать не следует. Выполнение ремонтных работ начинают с очистки аппарата, внешнего осмотра его узлов, проверки наличия контакта в разъемах, проверки работы датчиков устройства.

Для выполнения работ по разборке, ремонту и проведению профилактических работ необходимо иметь следующие инструменты:

1. Отвертки плоские — 2 шт. (ширина лезвий 3 и 5 мм).

6. Кисть — 2 шт. (мягкая и жесткая).

7. Пылесос для тонера (при необходимости очистки узлов устройства от тонера и пыли).

Кроме того, в зависимости от выполняемых на устройстве работ может возникнуть необходимость в расходных материалах (термосмазка, термопаста, токопроводящая смазка, жидкая и консистентные смазки, ацетон, спирт и т.д.) и запасных частях.

Снятие крышек с устройства

1. Открывают переднюю крышку, вынимают из устройства картридж и помещают его в темный полиэтиленовый пакет (от упаковки картриджа).

2. Снимают крышку лотка подачи бумаги (находится с задней стороны устройства), выдвигают лоток к себе и извлекают его из устройства.

3. Располагают устройство задней стороной к себе, откручивают четыре самореза (рис. 1) крепления боковых крышек (по два на каждую крышку).

4. Располагают устройство передней частью к себе и открывают переднюю крышку. С правой стороны вынимают ось ограничителя из отверстия (привод механизма фиксации картриджа), расположенного на крышке (рис.2, поз. 1). Для снятия оси плоскогубцами или пинцетом сжимают фиксирующие защелки, расположенные на ней (рис. 2, поз. 2).

5. Отжимают крышку отверткой, выводят ось из отверстия и снимают ее с устройства (рис. 3).

6. Откручивают 4 винта крепления боковых крышек (рис. 4, поз. 1).

7. Аккуратно отодвигают крышки в стороны (левую— влево, правую— вправо) и снимают их с устройства (рис. 5).

8. Открывают заднюю крышку и устанавливают рычаги прижима резинового вала печки в нижнее положение (рис. 6, поз. 1).

9. Откручивают два винта крепления задней крышки (рис. 6, поз. 2) и два самореза (рис. 6, поз. 3). Перемещают крышку движением к себе и снимают ее с устройства.

1. Располагают устройство левой стороной к себе. Отсоединяют узкий плоский шлейф от платы электроники, идущий к сканеру, и снимают с боковины ферритовый фильтр шлейфа, установленный на клеевую ленту (рис. 7, поз. 1).

2. Отсоединяют разъем питания от сканера (рис. 7, поз. 2), предварительно освободив фиксатор на разъеме. Вынимают провода из пазов прокладки.

3. Откручивают винт, находящийся под шлейфом, и саморез крепления сканера (рис. 7, поз. 3, 4), расположенный над пластмассовым фиксатором сканера (рис. 7, поз. 5).

4. Располагают устройство правой стороной к себе. Откручивают саморез крепления сканера (аналогично левой стороне).

5. Откручивают два самореза (по одному с левой и правой стороны) крепления сканера к стойкам (рис. 6, поз. 3), если они не были сняты ранее.

6. Вынимают два пластмассовых фиксатора, расположенных с левой и правой стороны ниже саморезов крепления сканера и, немного переместив блок сканера к себе, снимают его.

Полностью статью можно прочитать в бумажной версии журнала

Для начала внутреннее устройство аппарата

Аппарат как вы видите с ADF податчиком оригиналов. Вынимаем картридж удаляем лоток. Снять крышку стола, вытянув ее вверх

Откручиваем 4 винта спереди и два верхних от накладок под ними еще 2 винта фиксирующие верхнюю часть аппарата

. 4 винта сзади и освобождаем две боковые крышки . Извлекаем их

С помощью пинцета сжимаем зажимы фиксации передней крышки освобождаем тягу и с помощью плоской отвертки отжимаем боковые направляющие снимаем переднюю крышку

Откручиваем 2 винта верхней части аппарата и с другой стороны также только там они за накладками которые тоже надо открутить. Да в Canone приходиться побольше винтов отворачивать в HP их раза в два поменьше. Снимаем сразу печечную крышку за одно открутив 2 винта опустив вниз боковые рычаги

Слева освобождаем жгут с проводами выворачиваем один винт вытаскиваем плоский шлейф из разъема и сдвигаем от себя верхнюю часть аппарата снимаем ее в верх

Для снятия ADF нужно будет освободить жгут проводов отсоединив разъем от платы сканера которая находится под железной крышкой. Отсоединяем шлейфы для удобства освобождения жгута и протаскиваем его в отверстие предварительно расцепив фильтрующий феррит

Плату можно опять поставить временно на два винта чтобы не повредить

У ADFа две боковые крышки просто на фиксаторах правую не снять не протащив провода а вот и двигатель на 3 винтах

Сняв ADF вверх предварительно открыв его чистим и ставим на место

Чтобы добраться до сканера и почистить зеркала я пошел по пути снятия накладок передней панели подобного аппарата HP но тут все было чуть по другому. Как показано на рисунке нужно поддеть осторожно не испортив внешнего вида серебристую накладку и убрать ее

Вот они и 2 винта выкрутив которые останется рассоединить пластмассу корпуса сканера до этого выкрутить пару винтов на верхней части рядом со стеклом я их здесь не показывал и так все ясно

Поддеваем в отмеченных местах располовиниваем верхнюю часть. Крышку сканирующего устройства снять мне не удалось она с лампой зажата пришлось зеркала чистить сняв металлический направляючий вал со сканером и перевернув его

Два винта и два зацепа освобождают крышку под ними лазерный блок печка плата. Нужно отвести провода датчика

Снять датчик. Он фиксируется защелкой и направляющей

Снимаем металлическую планку устойчивости и верхнюю протяжку бумаги из печки

Переворачиваем аппарат на заднюю часть и освобождаем ролик подачи бумаги с нижнего лотка. Вытащить его сразу не получится нужно снять с его штока шестерню

С правой части МФУ откручиваем пластину (2 винта)

Снимаем показанную шестерню под ней другая которая нам и нужна

Отжимаем фиксатор шестерни вытаскиваем ее на себя и ролик теперь свободен

Откручиваем металлическую крышку платы электроники. Здесь показана одна сторона. Всего 8 винтов. Хотя можно и не снимать данную металлическую крышку отсоединить провода печки (термисторные с левой части МФУ)

Разъединяем от разъема платы толстые провода питания печки и перепускаем провода термистора с бокового отвестия. Отжимаем и снимаем пружины фиксации нагревательного элемента к резиновому валу (2 маленькие и 2 большие)

Пластмассовые крышку над термоэлементом удаляем после выворачивания 2 винтов здесь их не видно да они и так не очень скрыты. Снимаем металлические пластины. Вынимаем термоэлемент с пленкой

Вынимаем резиновый вал. Меняем пластиковые втулки (бушинги) резинового вала если небходимо. Бушинги печки Canon несколько отличаются от бушингов печки HP (аналогичной модели HP LJ 1320 ) выступами фиксации. Смазываем трущиеся элементы. Сборка в обратной последовательности. Мои впечатления от разборки: крышка блока сканера мне не поддалась и помучился с передней панелью, печку хотел всю снять как в HP но этого не потребовалось да и кучу всяких проводов надо снимать с крепежа. Абсолютно аналогично разбирается и более новые модели Canon i-SENSYS MF 3228

Всем привет, вот уже 2 дня пытаюсь починить свой принтер canon mf3100, проблема оказалась в язычке принтера

В пазы язычок заходит без проблем, но он не пружинит он просто лежит, хотя должен зацепляться за шестеренку, я как только не пытался понять в чем дело, уже начал думать про пружину которая должна отталкивать язычок но пружины там вроде бы и не было.

Canon MF3110 попытка запустить
Доброго дня. Вобщем расскажу всю историю, а потом вопрос. Принтер работал.

Нужно ли обнулять картридж Canon 712 принтера Canon LBP3010 после заправки?
Как заправлять картридж – с этим все понятно, а вот: «Нужно ли обнулять.

Заправка картриджа Canon 728 от Canon mf4410
Всем привет, сам заправил картридж Canon 728 от Canon mf4410, засыпал полный.

Canon 728 и Canon fx 10 пачкает лист
Ребят всем привет заправил картридж canon728 как положено сначала почистил все.

Не печатает Canon
Здраствуйте, проблема с USB принтером Canon LBP 2900, принтер в рабочем.

Sergio » Пт окт 26, 2012 2:23 pm

При сканировании в компьютер выдаёт белый лист, при копировании выдаёт довольно интересную картинку, совершенно не похожую на исходное изображение. Нашел оборванную нить в шлейфе, восстановил. Сканирование не изменилось, интересная картинка при копии стала немного темнее. Замена форматера ничего не решает.

Это после ремонта БП (замена транзистора, стабилитрона и ШИМ-контроллера).

Konstantin_stv » Пт окт 26, 2012 2:25 pm

Sergio » Пт окт 26, 2012 3:26 pm

Я уже БП на нем поднял и ремонт клиенту обойдется не в 5к, жаль отдавать в полудохлом состоянии.

Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 22 секунды:
Опишу нубский процесс поднятия БП, раз уж со сканером не получилось. Я не специалист по импульсным БП и не очень хорошо знаю теорию по ним, всё что у меня до сих пор получалось – всё под присмотром и с помощью старших более опытных коллег, за что им большое спасибо.

На неисправность БП указывает, во первых полное отсутствие реакции на подачу питания, и, как в моём случае дохлый пред на входе питания))

В принципе основные детали импульсного блока питания, которые могут сгореть при скачке напряжения или КЗ в принтере: Это ШИМ-контроллер, транзистор, выпрямитель, стабилитрон. Поэтому вооружившись обычным мультиметром на режиме прозвонки диодов находим и проверяем в первую очередь силовой транзистор.

Включение и тест.
Втыкать БП после ремонта напрямую в сеть для проверки довольно опасно для потраченного на этот ремонт рабочего времени. Включаем через включенную последовательно лампу накаливания 220 вольт мощностью 40 Вт. Если лампа при включении блока питания загорается и горит, то значит что ремонт неудачен или диагностика неполная. Нормальный блок питания без нагрузки даст короткую вспышку пока заряжается конденсатор. У меня на этом этапе вылез один косяк. Лампа загорелась, потухла, но через секунду начались ритмичные вспышки. Вместе с этим я заметил, что между радиатором и транзистором скачут искры в такт лампе. Ага, значит надо изолировать транзистор от радиатора, так как родной был полностью пластмассовый, значит здесь надо добавить специальную прокладку и винт с пластиковой шайбой. Отковырял это всё с дохлого комповского БП. Запустил, лампа вспыхнула и погасла. Значит всё норм.

Проверка выходных напряжений.
Перед тем как ставить БП на место стоит убедиться, что выходные напряжения не завышены, иначе вместо ремонта вы можете подпалить ещё и форматтер. В этой МФУ-шке используются три напряжения 24 вольта, 5 и 3,3. Сапопы не пишут на плате напряжения, а у самсунгов они все помечены. Впрочем наверняка можно найти обозначение проводов в разъёме если порыться в сервис-мануале, но мне лень. Потыкав наугад напряжениёметром в контакты разъема я нашел, что все напряжения в пределах нормы и поспешил обрадовать клиента, что он попал не на 3999+ремонтные работы, а всего лишь на ээээ. закорючка на потолке похожа на цифру 6. 600+900 рублей))))

Всем привет! После моего предыдущего поста про ремонт принтеров у меня еще +10 подписчиков) Хоть я и не претендую на роль таких уважаемых пикабушников как qepka и 80cats (мне до них далеко да и профиль работ у них другой), мне очень приятно за вашу поддержку. В этом посту хочу рассказать и показать про ремонт некоторых принтеров, которые побывали у нас в СЦ

Xerox WC3220, проблема – после включения не выходит в готовность, появляется сообщение что-то типа “системная ошибка: выкл./вкл. принтер”. Я еще подумал что всё просто т.к. с такой же ошибкой уже приносили такие же принтеры, итог – сгорела лампа нагрева. Заметил что в последнее время стали часто приносить принтеры Sam/Xer с сгоревшей лампой, вроде бы понятно: она часто включается и выключается в процессе работы (просто раньше такого не было, да и аппараты примерно одного года выпуска ¯_(ツ)_/¯ ) В процессе ремонта оказалось что лампа и предохранители целы, а причина – не контакт в гнезде подключения термоузла:

Выглядит как лицо робота с квадратными глазами) “Зубы” робота – контакты термодатчика, “глаза” – контакты лампы. Два штырька просто немного покрылись окислами, мне было лень их чистить и я поставил целиком гнездо от другого разобранного термоузла.

Далее принтер Сanon LBP3110, проблема – треск при печати, замятия. А вот тут типичная проблема – износ шестерни привода термоузла:

На фото другой принтер, кажется Canon MF5730, точно такая же шестерня в принтерах НР 1000/1200/1300 и многих других

Вместо зубчиков у шестерни остались тонкие пластины, естественно нормального зацепа с шестернёй резинового вала термоузла нет. Причин такого износа думаю несколько: разный материал шестерён, слабый прижим между шестернями, износ термоузла, да и сам производитель не заинтересован в том чтобы узлы долго служили

Принтер Kyocera ES 1370N. Жалоба клиента на то что лист выходит из принтера примерно на 2-3 см и останавливается. Происходит это примерно через 5-15 листов.

Обнаружил что тефлоновый вал изношен прям до металла с одного края, но после его замены неисправность осталась. Поползав по форумам по данной проблеме понял что либо неисправна оптопара на прохождение бумаги в термоузле, либо повреждён переключатель вращения выходного вала вперёд/назад (при двухсторонней печати). Проверил всё это – проблема осталась. Далее подозрение пало на муфту регистрации в редукторе. Жаль что тогда фоток мало сделал потому что руки были постоянно в смазке от шестерёнок (там непростой в разборке механизм)

Далее ремонт НР Р2035. Печатали до последнего: после того как порвалась термоплёнка, порвался резиновый вал, остановились только тогда когда принтер стал заминать бумагу, итог: ремонт на сумму что-то около 3000 руб, а могло быть и больше, если бы сгорел нагревающий элемент (серая полоска на фотке) На фото видно что даже бумага почернела от температуры

Если вы после замятия бумаги открыли заднюю дверцу принтера и заметили вот такие кусочки резинового вала или термоплёнки (бывает они попадают в лоток или на выходе из принтера), то выключайте принтер и несите в ремонт чтобы потом непотратиться на ремонт еще больше

Часто в принтерах НР/Canon требуется замена подшипников (бушингов) резинового вала термоузла. Они сделаны из термостойкого пластика, по форме могут быть левый и правый как полукольца или один полукольцо, а другой со стороны шестерни резинового вала с петелькой от прокручивания на месте.

Привычные многим шарикоподшипники тоже ставят в принтеры, но цена таких аппаратов как правило в разы выше. В верхнем правом углу фото он сломался при попытке его достать – стёрся напрочь. Часто бывает они изнашиваются неравномерно, в таком случае возникает перекос и термоплёнка съезжает в сторону изношенного и со временем её край рвётся. Также при их износе прижим между резин. валом и нагревательным элементом становится меньше, отчего тонер плохо закрепляется на листе (изображение стирается если провести по нему пальцем). В левой части фото два красных подшипника от canon 3110/3220/5730 и аналогичных. Фишка в том что тот что выше стоит у нас в районе 200руб, а с петелькой уже почти 900руб.(!) Оптовая цена конечно будет ниже, но всё же я не понимаю в чём именно заключается его высокая цена, может кто из пикабушников знает?

Следующий принтер Brother серии 7ххх кажется и самая распространённая их проблема – плохое качество печати. Вот бывает звонит клиент и спрашивает: “Чё как там дела у моего принтера”, так и хочется ответить – ебала. Ну не нравятся мне эти принтеры, вот дома у родителей стоит DCP-7030R, отец печатает редко и всё норм, а в организации где нужно много печатать – постоянно приносят с плохим качеством печати. Когда я только начал работать в сервисе пытался как-то починить картридж, почистить там, заменить фотовал, иногда вроде поможет, но чаще или при проверке опять то же самое или потом недовольный клиент опять принесёт. Самое надёжное – тупо купить новый картридж и не париться. Причём совместимый картридж не намного хуже оригинала, а цена раза в 3 меньше

Сам картридж состоит из двух частей: тонер-картридж (TN) и Фото-картридж (Drum). На фото разобранный Драм без фотовала. Вообще картриджи сами по себе это расходный материал и производители стараются каждый по своему сделать их одноразовыми, ведь это просто золотая жила для них. Кто-то например ставит чипы с защитой, которые блокируются после распечатки определенного количества листов, а фирма Brother использует вместо чипов – механизм, который в принципе несложно сбросить на 0, помимо этого они вынесли некоторые детали из принтера в картридж и сделали его как можно одноразовым. В среднем 4-5 заправок и тонер картридж начинает сыпаться, а следом и драм начинает хреново печатать. Как я уже говорил чистка и ремонт картриджа не всегда помогают. Можно почистить тонер-картридж (полностью высыпать старый тонер, взбодрить уплотнители, почистить магнитный вал, дозирующее и отсекающее лезвие), а вот с драмом сложнее. Как мы поняли начинается утечка заряда и всё.

Дальше идёт принтер НР М400 – еще один пример как производитель стремится чтобы картриджи были одноразовыми. Жалоба клиента: принтер ломает зубцы муфты привода на вращение фотовала (кстати картриджи оригинальные)

Благо муфты есть в наличии, да и со списанных можно снять. Фишка в том что на предыдущих моделях с таким же узлом привода фотовала такой фигни не наблюдалось. Если вытащить/вставить картридж, принтер начинает вращать валы, но иногда зацепление проскальзывает и со временем муфта ломается. Пришлось колхозить с крышкой редуктора чтобы прижим муфты и приводы был плотнее)

Правда потом, примерно через 3-4 месяца клиент опять принёс с той же бедой (а печатают они много). Фоток дальнейшего колхоза нет – принтером другой человек занялся. Кроме этого косяка у принтера тупящий сенсорный дисплей и косячные дрова – почти час ждешь установки, доходит до 99% и вылетает ошибка что установка идёт слишком долго, перезагрузите компьютер (если есть установленные дрова на такой же принтер – полностью их удалить и заново начать установку)

Далее по списку МФУ Toshiba e18. Довольно популярная модель с приемлемой ценой для аппарата формата бумаги А3. Клиент говорит заминает бумагу в термоузле “гармошкой”. Виноват в этом сам клиент – при замятии бумагу нужно аккуратно доставать, иначе можно легко сломать посадочные места пальцев отделения бумаги:

Можно конечно попробовать починить с помощью тонкого сверла, проволоки или скрепок (если что-то клеить, то специальным высокотемпературным клеем, которого у нас нет 🙂 ), но мы в таких случаях обычно предлагаем заменить всю крышку термоузла, по другому никак. Если принтер выдаёт сообщение о необходимости сервисного обслуживания (примерно через 75 тыс. листов) и качество печати вас устраивает – ошибку можно легко сбросить, но всё таки иногда заглядывать внутрь, смотреть всё ли с ним впорядке. Кстати недавно сильно накосячил с другой такой же Тошибой) Заменил тефлоновый вал, стал обратно собирать и на этапе закручивания крепящих винтов одной из ламп нагрева дёрнул рукой что сломал кончик с контактом лампы (я дурак, привык пользоваться электроотвёрткой, а надо было обычной аккуратно закрутить) Естественно уже никак не отремонтировать, а лампы снятые со старых аппаратов куда-то пропали. Благо начальник не сильно ругался, посоветовал глянуть в термоузел старой списанной модели Тошибы, которая давно стояла в углу. Мне повезло – лампа хоть и была одна, вместо двух у 18-ой, совпадала по параметрам со сломаной.

Вот и всё на сегодня, думаю пора заканчивать) Почему у меня в посту не было струйных принтеров? Было время наш сервис вообще отказался от их ремонта т.к. выхлопа от них было мало. С недавнего времени решили опять их брать, но только устранять проблемы не связанные с качеством печати – грязное это дело, да и гарантии работы нет (максимум запустить прочистку дюз). Обычно сбрасываем ошибки, устраняем замятия, меняем ролики захвата, “памперсы” и прочее. Вместо котиков в конце – фш с Пикабу от которого я взоржал в голосину на работе: Митька Макконохов и Жорик Летов

Что мне нравилось во время работы в СЦ, так это именно ремонт принтеров/копиров. Хотя начинал с банального ремонта ПК, потом ноуты, навигаторы, и т.д. В итоге тормознул именно на принтерной технике и последние три года только ремонтом ее и занимался. Сейчас объясню немного кто не в курсе:

1. Принтера чинить намного интересней (и даже сложней) чем компьютеры и ноуты (не надо только мне про ноутбучные BGA пайки и т.д. на паяльной станции термопро с пайкой справиться ребенок).

2. Разнообразие поломок, каждый принтер – это что то новое и капелька к опыту. Да случаются повторяющиеся ремонты, но их не такой огромный процент как при ремонте ПК/ноутов. Бывают экземпляры (сразу холод по телу побежал) с которыми и по несколько суток е*ешься причем зная конкретно узел в котором неисправность (из личного опыта – SHARP, я его су*ку трое суток ковырял, в итоге – на шестеренке уже при замере шестерни оказалось что слизаны зубцы равномерно на 1 – 1,5 мм.) За 10 лет стажа работы в СЦ я еще не видел ни одного ноутбука и ПК на диагностику которого уходило бы больше 2-3 часов.

3. Каждый принтер наделен магическим разумом. И если не произнести по окончанию сборки и перед тестовой проверкой фразу: “Ну с*ка попробуй только выебн*ться, я тебя бл*ть в третий раз разбирать не буду” – то есть вероятность того что что-то не доделал. Самое главное это общение с принтером, его надо так сказать чувствовать (чтобы знать в случае чего в какую область уе*ать с ноги).

4. Неимоверный кайф когда все работает. Особенно кайф получается от ремонта механической части (там самый лютый пи*ец просто).

5. Копировальные аппараты (это такие большие офисные адские машины) – самый изюм для работника СЦ. Так как это тот же принтер, только детали побольше – спросите где изюм? Они по цене ремонта тарифицируются в раз 10 дороже.

Нет видео.

Ну и напоследок хотелось бы закончить такой вот фразой: нельзя просто так взять и собрать чтобы не остались лишние болтики.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник