Как ремонтировать тепловентилятор («дуйку») и не распространять энтропию Вселенной
Бог обзоров
Обновлено: 14 октября 2018
Тепловентилятор перестал дуть теплым воздухом и только холодный? Не беда, починим — при помощи паяльника, запчастей из Али (предохранитель sf119y) и немного мата — будет работать дальше.
Тепловентилятор (в народе известен как «дуйка» — ибо теплым дует) очень популярный способ задешево обогреть помещение. Всякие там «дельта» да иже с ними, миллион их брендов разного пошиба с подобной конструкцией своих вентиляторов. Вот у меня два разных производителей и внешней схожести в хозяйстве. Один не совсем в хозяйстве — он у жены на работе и в межсезонье используется да в лютые морозы, а второй таки дома в ванне трудится опять же в лютые холода — плохая планировка старого дома и полотенцесушителя при минус 20 за бортом уже не хватает для комфортного пребывания в ванной комнате. И дохнут они стабильно по разу в сезон! Один раз выпал из общей картины, когда просто провод поплавился, а все остальные разы симптомы те же — он просто перестает дуть теплым.
Каждый раз я отношу какой то из них в мастерскую и когда слышу ценник в 3\4 нового думаю, что стоит выбросить и пойти купить новый. Но это нужно идти куда то, а мастерская у меня в квартале от дома.
Но летом я научился паять! И решил что нужно эти навыки применять как то. При помощи мультитула+подручного мини набора инструментов тепловентиляторное чудовище было разобрано на мелкие детали почти полностью (для некоторых слишком глубоко размещенных винтов все таки пришлось доставать крестовую отвертку из гаража) и был найдет корень зла!
Это вот мелкий предохранитель, который и выходит из строя зачастую. Контрольный прозвон сделал чисто для наглядности перед заказом нового. Здесь еще есть важный нюанс, что из завода эта деталь запресовывается, но мой вентилятор уже не раз был в ремонте и деталь была припаяна.
Можно пойти «злобным» путем и просто взять какой то приличный проводок да припаять на место предохранителя. Ведь цель существования предохранителя — при превышении температуры просто разорвать цепь и не дать раскаляться дальше нагревательному элементу. А если контакты соединить то цепь восстановиться и схема заработает.
Но путь достаточно злобный, поскольку сами эти дуйки в пластиковом корпусе — отнюдь не верх технологичной мысли и за ними нужен глаз да глаз. И паять предохранитель будет непросто. В то же время проще все таки сделать это, чем ликвидировать последствия пожара.
Поэтому могу советовать такой путь разве что как временное решение проблемы, покуда приедет заказ с предохранителями с Алиэкспресса.
По маркировке находим этот лот в 20 шт sf119y
Почему целых 20 штук? Потому, что дохнут они время от времени, потому, что у меня два тепловентилятора да и потому, что паять я еще так себе умею =)
Вообще, я лично немного считерил — пошел к товарищу с заведомо ровными руками и каким то 30+- летним опытом ремонтника, чтоб помог мне все заведомо правильно сделать. Все таки 220 вольт, все таки под 2кв общей мощности — перебдеть лучше порой, чем недобдеть. А вы можете прочитать мой обзор и получить всю нужную информацию для самостоятельного ремонта тепловентилятора. Первым делом примеряемся и видим, что контакты подразумевают установку немного на вытянутых «ногах».
Выгибаем в нужное положение+ канифоль и можно уже соединять в цепь.
Важный нюанс — паять лучше через какой то «теплоотвод», чтоб не перегреть сам предохранитель. Дабы не получилось на выходе — все уже припаяно, собрано и не работает ни разу =)
В нашем случае это были просто плоскогубцы, а может быть еще пинцет какой массивнее или что то подобное.
Пайка не идеальное соединение в этом месте, но с другой стороны сыграет даже роль дополнительного предохранителя — если что то пойдет не так, то просто расплавится пайка и начнет снова холодом дуть. Но опять же, проще разобрать/собрать и по новой спаять, чем даже один раз вызывать пожарных =)
Небольшой видео для тех, кому сложно воспринимать много-много текста
И выводы — казалось бы, при чем здесь Вселенная и прочее? Каждый раз, выбирая покупку нового товара вместо ремонта старого — ты приближаешь конец света, мой друг =)
В целом, ремонт тепловентилятора не сложен как и само устройство и впредь если у меня в очередной раз сломается очередной из них — то смогу уже своими силами привести в норму поврежденный. Без необходимости похода к ремонтникам, без необходимости тратить 3\4 стоимости нового на ремонт старого и на все про все минут эдак 5-7.
Источник
Ремонт тепловентилятора дуйчика своими руками — схема, причины неисправности, термозащита.
С появлением первых холодов, главной палочкой-выручалочкой в согревании наших жилищ и офисов, становятся не громоздкие масляные батареи или конвекторы, а небольшие и компактные тепловентиляторы.
Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.
Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.
Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр. 
Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.
Первое что нужно сделать, это прозвонить и проверить целостность шнура питания и всех видимых контактов. Может вам вовсе и не придется далеко залазить во внутренности устройства, а беда окажется на «поверхности».
Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.
Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.
Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.
Далее находите контакты, куда приходят провода питания 220в. Если «повезет», иногда без всяких приборов можно сразу увидеть отгоревший проводок.
Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.
Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.
Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.
Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.
Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.
Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.
Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.
Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.
Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.
Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.
Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.
Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.
Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой. 
Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.
Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.
Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.
Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.
Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.
Снаружи корпуса это привычные всем » ручки — колесики».
Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.
При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.
Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.
По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.
Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.
Токи в этих элементах гуляют не слабые — порядка 10А. Поэтому пропадание цепи в них не такая уж и редкость. Правда самую первую проверку термостата и 4-х позиционного переключателя можно сделать и «на нюх».
Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.
Если и здесь все в порядке, идем дальше. Непосредственно возле тенов находится сразу две системы защиты. Они состоят из биметаллической пластины и термопредохранителя на 121 градус.
Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.
Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут. 
Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.
С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.
То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.
С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.
Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.
Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:
Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.
При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.
Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.
Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.
Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.
100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.
Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.
Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.
Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.
Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.
Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.
Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.
Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.
Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.
После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.
Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.
По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.
После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.
А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.
Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.
А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.
Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.
Еще имейте в виду, что когда в схеме подключения двигатель дуйки «не сидит» строго после термопредохранителя, то его выход из строя, также будет причиной эффекта — вентилятор дует, но не греет. Как его заменить говорилось выше.
В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.
Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).
С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.
Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.
А вот предохранитель «дохлый».
При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.
При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.
Источник
