Чем отремонтировать текущий электрочайник

Как устранить течь в электрочайнике

Мало кто проявляет серьезную обеспокоенность, обнаружив незначительный подтек воды возле электрочайника. Зачастую дело списывают на конденсат или неаккуратное пользование прибором. И лишь когда размеры лужи становятся внушительными, начинают предприниматься экстренные меры. Использовать по назначению такой аппарат уже опасно, и многие сразу отправляют его на свалку. А между тем, разобравшись в причинах течи, можно легко заклеить электрический чайник самостоятельно.

Основные места протечки и их причины

Увидев лужу под чайником, в первую очередь необходимо найти место, откуда протекает жидкость. Затем нужно узнать, по какой причине возникла течь. Прояснив ситуацию в целом, уже можно будет понять, что делать с прохудившимся устройством – ремонтировать самому дома, нести в сервисную мастерскую или просто заменить на новое.

Важно! Все электрочайники, от самой бюджетной модели до сверхсовременного автоматизированного девайса, изготовлены по одной принципиальной схеме. Соответственно, место локализации течи и причины ее возникновения у всех образцов аналогичны.

Течь снизу прибора

Снизу чайника течет вода по двум причинам. Первая с одинаковой вероятностью поражает любой прибор, независимо от материала изготовления. Привести к течи может слабое или разболтанное крепление нагревательного элемента к корпусу чайника. То есть — он попросту разгерметизировался. Устранить протечку можно, подтянув крепеж с помощью отвертки. Затем необходимо провести испытание, и если вода по-прежнему подтекает, то нужно менять прокладку, так как дело, скорее всего, в ней.

Во втором случае течет снизу вода у чайников из нержавейки. Из-за некачественного материала место соединения корпуса с дном подвергается коррозии. Это приводит к тому, что со временем там образуется щель, которая и пропускает жидкость.

Трещина на корпусе

Пожалуй, это самая частая причина течи. Любой удар или падение может спровоцировать появление трещины на колбе устройства. Пластиковые чайники подвержены этой неприятности в большей степени. Как, впрочем, и стеклянные, хоть они и изготовлены из особо прочного термоматериала. Что касается новинок из керамики, то появление трещины при ударе – это минимальная проблема. Обычно такие изделия при падении разбиваются полностью. Конструкции из металла в этом случае намного надежнее. Корпус такого чайника легче согнуть, чем сделать в нем трещину.

Протечка водомерного окошка

Эта проблема касается в основном бюджетных электрочайников. Иногда причина заключается в неплотно приклеенном водомерном стекле. Но чаще дело в прозрачной пластиковой трубке, выполняющей роль индикатора уровня воды. Ей свойственно ломаться в местах сгиба от пересыхания. Чтобы решить эту проблему, нужно разобрать чайник. Стекло можно загерметизировать, а трубку лучше изолировать, перекрыв в нее подачу воды. После этого прибор будет исправно выполнять свои основные функции, но без показаний уровня жидкости.

Чем и как заклеить электрочайник

Прежде чем давать любые рекомендации, нужно сразу оговориться: во многих случаях протечек ремонт считается невозможным. Иногда за него берутся специалисты из мастерской, но всегда под ответственность хозяина прибора. То есть – мастера отказываются давать гарантии. А в большинстве случаев саморемонт является временной мерой – до покупки нового электрочайника.

Но в некоторых случаях сделанное временно работает годами. Добротно починить протекающий чайник поможет специально предназначенный для таких целей термоклей, который выпускается в виде длинных эластичных цилиндров. Он обладает уникальными клеящими свойствами, при высыхании достаточно мягок и упруг, чтобы выдерживать нагрузку на разрыв, но в то же время прочен и долговечен при любом другом воздействии.

Термоклей прекрасно справляется с высокой температурой и, что самое главное, не токсичен. Использовать его необходимо посредством специального термопистолета. Порядок действий такой:

• цилиндр вставляется в клеевой пистолет;
• выжидается время, необходимое для разогревания и расплавления конца палочки;
• размягченное вещество наносится на нужную поверхность и равномерно распределяется;
• по окончании застывания процесс повторяется (если есть необходимость).

Достойно конкурирует с жидкими гвоздями (термоклеем) холодная сварка. Это еще один универсальный клеевой состав, не уступающий по качествам средству, описанному выше. А в обращении он намного проще своего пистолетного аналога. Клеящую смесь легко нанести на трещину с помощью дозатора, входящего в комплект.

Совет! Не рекомендуется применять для заклеивания трещин ненадежные материалы (скотч, обычный клей и т.д.). В противном случае можно не только попрощаться с электрочайником, но и нанести вред здоровью пользователей.

Но есть ряд нюансов при заклеивании чайников, изготовленных из разных материалов.

Пластиковый чайник

Пластмассовый корпус наиболее совместим с перечисленными клеящими смесями. Термоклей, по сути, и является пластиком. Только состав у него другой. Поэтому с его помощью качественно починить трещину в корпусе можно достаточно легко.

Металлический чайник

Пострадавшему от коррозии металлическому чайнику также легко можно продлить эксплуатационный срок. Для этого на проблемное место наносится заплатка из клеевой смеси. Желательно с обеих сторон. Полностью проблему постепенного разрушения металла латка не решит, но существенно замедлит процесс.

Стеклянный чайник

Если из-за трещины потек чайник из стекла, то качественно склеить корпус не получится. То есть, термоклей прекрасно справится со своей задачей, но работа окажется бесполезной по причине постоянного колебания температурных режимов, из-за чего трещина все время будет расширяться и быстро выйдет за пределы заплаты. Но если нужно устранить течь из окошка, ремонт с помощью холодной сварки будет качественным, и прибор прослужит еще долгие годы.

Керамический чайник

Если керамический электрочайник при падении разбился на кусочки, то восстановлению он не подлежит. А в остальном такой аппарат ремонтируется, как и его аналоги из другого материала. Ведь универсальный термоклей прочно удерживает соединения керамики со стеклом, а дно у этих приборов часто выполнено из металла.

Полезные советы

При обнаружении незначительного подтека, не всегда нужно спешить ставить заплатку. Иногда лучше подождать несколько дней. Накипь, постоянно появляющаяся при работе чайника, может сама затянуть небольшую микротрещину.

Важно! Запрещено ремонтировать колбу при помощи клеевых составов, на этикетке которых нет пометки: «не токсично». Использование подобных продуктов чревато отравлением организма.

Чтобы новый чайник не тек как можно дольше, следует кипятить отфильтрованную воду. Это обеспечит сохранность уплотнительной прокладки, что в свою очередь послужит гарантией надежной герметичности корпуса.

Невзирая на официальные заявления сервисных мастерских о невозможности качественного и гарантийного ремонта протекающего электрочайника, не нужно торопиться покупать новый аппарат. Ремонт при помощи современных универсальных клеящих смесей даст прибору вторую жизнь, а семейному бюджету принесет ощутимую экономию.

Самые лучшие электрочайники 2019 года

Чайник Kitfort KT-633 на Яндекс Маркете

Чайник Braun WK 3110 на Яндекс Маркете

Чайник Kitfort KT-623 на Яндекс Маркете

Чайник Kitfort KT-621 на Яндекс Маркете

Чайник Zimber ZM-11181/11182 на Яндекс Маркете

Источник

Что делать если протекает электрочайник

Даже не смотря на тот факт, что на современном рынке бытовой техники электрические чайники предоставлены в широком ассортименте, ремонт электрочайника своими руками может быть выгодным решением. Это будет выгодно для тех, кто ощущает временные финансовые проблемы или для тех, кому свой электрочайник дорог или удобен в плане своего непосредственного использования.

Принцип действия электрочайника

Принцип действия любого электрочайника, как в дорогостоящих, так и бюджетных моделях практически ничем не отличается. В нижней части электрочайника располагается ТЭН, после подачи на него электричества он начинает разогревать воду. В нижней части устройства также имеется терморегулятор, и как только температура воды подымается до необходимого уровня, терморегулятор осуществляет отключение подачи электричества на ТЭН.

Как можно заметить, схема электрочайника не отличается какими-либо кардинальными трудностями, в чем-то она даже схожа с обычным утюгом. Как показывает «злодейка» статистика, то в данном бытовом приборе имеется мало деталей, которые могут выходить из строя. Наиболее сложным элементом в схеме является терморегулятор, но при его поломке, как правило, осуществляется его полная замена, так как ремонт не является рациональным и целесообразным решением.

Как отремонтировать электрочайник с течью

Многие интересуются вопросом, можно ли отремонтировать электрочайник своими руками, если он течет? Естественно, что можно. Причиной течи в данном бытовом приборе может быть как трещина в корпусе самого чайника, так и нарушение уплотнителя. И если в первом варианте более правильным решением будет поиск нового прибора, то во втором варианте можно провести ремонтные работы электрочайника своими руками. Для достижения поставленной цели нам необходимо будет осуществить замену уплотнительного кольца на ТЭНе. Не стоит пугаться, сложного в таких ремонтных работах практически ничего нет.

Если чайник новый и он сразу потек, то его можно отнести в сервисный центр, в котором по гарантии вам предоставят новый прибор или осуществят ремонт потекшего. Если же прибор относительно новый и он начал течь, то стоит потерпеть неделю, так как в процессе его непосредственного использования на дне образуется накипь, которая и ликвидирует отверстие, способствующее течи.

Откуда течь

Причины течи чайника могут быть самыми разнообразными, но, как правило, наиболее чаще встречаются следующие причины.

Источник

Как самостоятельно починить электрочайник

Починить электрочайник своими руками возможно почти при любых его поломках, кроме повреждений, носящих характер критических, бесповоротных, например, при уничтожении, растрескивании самого сосуда. Большинство элементов можно восстановить или заменить. Однозначно не стоит выбрасывать электрический чайник, если он перестал включаться или выключаться, нагревать — причина часто легко устраняемая. К тому же детали сломанных изделий могут пригодиться в роли запасных. Есть три группы поломок: касающиеся электрочасти (контактной группы, выключателей), нагревательного элемента и корпуса, пластиковых деталей.

Устройство и работа электрочайника

Рассмотрим принцип работы электрочайника с описанием его элементов:

1. Вилка шнура питания вставляется в обычную домашнюю сеть 220 В/50 Гц.
2. Кабель идет к подставке с узлом для приема питания, выглядящим как круглая фишка-гнездо с металлическими концентрическими контактами и отверстием под стержень токоприемника сосуда.
3. На дне второй части прибора — емкости — находится ответный разъем (штекер), соединенный там же с ТЭНом или нагревателем в виде диска (биметаллической пластины).
4. Емкость вставляется в подставку, описанные контактные узлы соединяются. Пользователь включает термовыключатель, обычно он на ручке. Электричество поступает через описанную схему на нагреватель, который и передает тепло воде.
5. При достижении температуры кипения чувствительные элементы выключателя срабатывают, он отщелкивается, прибор должен отключиться.

Часто для иллюстрации электросхемы используют следующий чертеж:

Починить электрический чайник поможет схема электрочасти, работа прибора по ней выглядит так:

1. Питание поступает на контакты ХР1 (в подставке).
2. При вставлении ответной части с сосудом и включении ток через выключатели термо (S1) и защитный (S2) идет на ТЭН на ее дне — начинается нагрев.
3. S2 на схеме — это выключатель теплозащиты, не на всех моделях он есть. Но качественный надежный прибор должен всегда снабжаться им — этот элемент выключит чайник при перегреве, когда устройство включено, а в емкости нет воды (выкипела, забыли налить) или ее очень мало. Таким образом, исключится чрезвычайно распространенная ситуация, когда сгорает пустой чайник.

Элементы электрочайника подробно

Перед тем как отремонтировать электрочайник, надо ознакомиться с его элементами, что облегчит диагностику неполадки, понимание, что может сломаться. От вилки со шнуром — стандартно тип С6 с заземляющей жилой, или другой вариант, это не имеет особого значения, — вставленной в розетку, напряжение по гибкому кабелю идет к контактам XP1 на круглом разъеме подставки. Эти клеммы размещены глубоко для уменьшения возможности прикасания пользователем.

В самом круглом посадочном месте-фишке в каждой канавке по окружности находятся по одному глубоко расположенному электроконтакту, часто они подпружиненные. Через эти кольца течет напряжение на всю систему. В середине расположен третий контакт — это стержень заземляющей жилы PE, он только для исключения поражения током при пробоях изоляции, на нем нет напряжения.

Нижнюю пластину дна подставки можно снять, открутив фиксирующие болты, шурупы. Внутри — концы проводков кабеля с накидными клеммами, закрепленными обычно винтовым соединением на контактных выводах круглого разъема.

Во второй части прибора — емкости — на дне есть токоприемник такой же формы как разъем подставки, с отверстием под стержень и по окружности там тоже есть 2 медных кольца. Остальное место занимает ТЭН (согнутые трубки) или нагревательный диск. Концы этой детали снабжены выводами с керамической изоляцией. К ним приварены стальные полоски-контакты для накидных клемм. На первых есть отверстия, на вторых эластичная пластинка с язычком, который, когда надевается клемма, заходит на контакт. Создается надежная фиксация, исключается самопроизвольное отсоединение. Когда электрический чайник не запускается, причина может быть в повреждении этих элементов.

Клемма снимается надавливанием плоским предметом (отверткой, ножом) на подпружиненную полоску, после чего выступ выходит из посадочного места. Зачастую отверстие с зажимной частью скрыто изолирующими трубками, его не видно, тогда для отсоединения изоляцию отодвигают. При подключении клемм надо их расположить так, чтобы создалась возможность отжима фиксатора, иначе при повторной процедуре для вытаскивания придется прилагать чрезмерные усилия.

ТЭН соединен пластинками контактов с уже упоминаемым нами круглым токоприемником, по такому пути, при вставлении сосуд в подставку с ответным разъемом, на него и выключатели поступает питание.

Обычно штекер на дне сосуда крепится болтами, «ответка» на подставке — ими же или загнутыми приваренными металлическими прижимными пластинками.

В первом случае для снятия надо открутить крепежи, во втором — отогнуть полоски.

Как реализовано предупреждение перегрева

Нагреватели электрочайников обычно потребляют 500…2500 Вт, это зависит от объема изделия. Данная мощность для такого прибора считается значительной (2.5 кВт — это уже небольшой бойлер). Выделяемое тепло огромное и интенсивное на маленькой площади. Поэтому защита от перегрева в случае включения чайника без воды или с малым его количеством обязательная. При пустом сосуде и отсутствии предохранительного выключения прибор перегорит буквально за десяток секунд, может причинить пожар.

Особенность работы чайника — опция защитного обесточивания, которая реализуется тепловой системой защиты (S2). Иногда встречается также функция, когда при открытом положении крышки прибор не будет работать, то есть при таком ее положении блокируется выключатель, что исключит быстрое испарение при нагреве. Элементы отключения находятся внизу (на обратной стороне) разъема питания подставки, это реле с термодатчиками в виде круглых трансформирующихся при нагреве биметаллических полосок с вырезами внутри, создающими по центру язычок.

На фото видны термопластины аварийного обесточивания, которые плотно соприкасаются с корпусом и для надежной теплопередачи с него они смазываются теплопроводящим веществом. При починке такую пасту крайне не желательно удалять.

Сам биметаллический датчик состоит из 2 склеенных пластинок из металла с разной степенью линейного расширения. При нагреве один сегмент расширяется быстрее и больше другого, полоска изгибается, контакты разъединяются. Если зафиксировать такой диск за кромку, как на изображении, то деформироваться будет только язычок.

Конструкция защитного обесточивания механически связанная с контактами. Применяют керамический штырь — один конец упирается в кружок биметалла, другой — в подпружиненную пластинку сегмента с контактами. Трансформируясь, выступ диска подвигает шток, а тот отодвигает участок с контактами, разводя их. Если чайник выгорел, значит, узел сломался, но в этом случае повреждения будут критическими, смысла в ремонте не будет.

Минус описанной системы — после остывания язычок займет прежнее место, произойдет включение, и так, до перегорания прибора или до выключения, снятия с подставки. Но есть и очевидный плюс — полное исключение возгорания.

В отдельных моделях ставят 2 чувствительных диска. Один — функционирует как описано, второй — связан с выключателем и при перегреве давит на него, полностью окончательно отключает прибор, аналогично, как если бы это сделал сам пользователь. В этом случае перечисленных недостатков нет.

Автоотключение при кипении воды

В каждом чайнике есть автоотключение ТЭНа от питания после закипания, при достижении соответствующей температуры. Обесточивание происходит так: пар направляется по специальному каналу на биметаллический сегмент, соединенный с выключателем.

Кружок из биметалла на переключателе зафиксирован за кромку, поэтому нагреваясь, изгибается только язычок, который висит в пространстве. На фото слева элемент при комнатной температуре и справа — нагретый выступ опустился, надавил на рычажок выкл. S1, при такой позиции чайник будет отключаться. Система схожая с защитным отключением, описанным выше.

Тумблер выключателя находится обычно в одном из двух мест: в верхнем сегменте ручки или под ней. Биметаллический кружок для обесточивания при вскипании размещается прямо на клавише или в основании ручки. Когда чайник не отключается при закипании — проблема в прогоревших, закисших контактах.

Каналом для пара стандартно служит полость держателя, иногда ставят отдельную трубку, но это не лучшее решение, так как есть риск протечки и попадания воды в эту полость.

Индикация и подсветка

В электрочайниках в основании или в тумблере монтируют индикаторы вкл./выкл. Применяют неоновые лампочки, диоды на электросхемах (на приведенной в первом разделе чертеже — HL). Часто также делают светодиодную иллюминацию. Индикация сразу покажет, вставлена ли вилка в розетку, находится ли емкость на подставке.

Стандартно лампочка, драйвер светодиодов подсоединяется прямо к выводам ТЭНа, что сразу индуцирует подачу напряжения на него. Индикатором служит обыкновенный неоновый элемент, подключенный через резистор 200 кОм (нужен для понижения тока). На изображении виден его контур в термоусадочной трубке.

Как источник света для подсветки самой емкости используют светодиоды, обязательно с драйвером, поскольку эти элементы, не рассчитанные на прямое подключение к сети. Микросхема состоит из последовательно подсоединенного выпрямительного диода, резистора 12 кОм на 5 Вт, светодиода. Мерцание исключается включенным параллельно конденсатором 100 мкФ, 16 В. В нашем примере подсветка имеет 2 светодиода, поэтому на плате 2 схемы. На картинке справа прозрачная герметичная капсула в металлическом дне чайника — через нее осуществляется подсветка со дна.

Поломки и ремонт

• вышел из строя ТЭН, нагревательный диск. Частая причина — накипь, так как она теплоизолирует элемент, провоцируя постоянный его перегрев;
• тумблер не работает: окисление контактов, нагар, обрыв;
• протечка корпуса: износ уплотнителя, неплотное прилегание, трещины;
• отключение до закипания, раньше достижения точки кипения: накипь, поломка узла автоотключения;
• отсутствует автоматическое выключение: неполадка терморегулятора. Реже при этом чайник отключается, не подогрев воду, не закипев.

Как разобрать

Надо определить причину неисправности, для чего потребуется правильно разобрать электрический чайник, не повредив конструкцию.

Первое что надо сделать — снять крышку со дна емкости. Откручиваем саморезы, часто они скрыты накладками, их снимают острым предметом. Может понадобиться отвертка с двузубой вилкой (Spanne), что усложнит процесс, но ее можно заменить ножницами, пинцетом, бокорезами или пропилить надфилем в обычном плоском жале выборку.

Итак, приступая к починке, надо ознакомиться с правилами, как демонтировать крышки, починить электрочайник без повреждения корпуса удастся только при аккуратных и неспешных действиях.

После вынимания саморезов нижняя крышка снимается. Часто она имеет дополнительную фиксацию по периметру защелками, есть модели только с ними. Отщелкивать надо осторожно, не прилагая чрезмерных усилий, применяют плоские предметы — нож, отвертку. Главное, найти защелку, для чего указанные инструменты осторожно засовывают в разные места на стыке между крышкой и корпусом. Обычно вся процедура удается без повреждений, так как пластмасса довольно мягкая.

После обнаружения и отвода одной защелки отвертку не вынимают, держат в щели, затем берут вторую и то же проделывают с очередным зажимом, его уже видно через щель. После этого остальные такие элементы уже не фиксируются и крышка легко снимается.

Вода не нагревается, индикатор светится

Поломка подсветки диагностируется легко — элементы подключены напрямую к ТЭНу и если свечение присутствует, а нагрева нет, то есть 2 причины:

• отсутствие контакта на питающих клеммах;
• обрыв спирали внутри нагревателя.

Зачистка, обновление контактов накидных клемм

Убрав крышку с основания сосуда, увидим соединительные контакты. В данном случае причина очевидная — обгорание, нагар, закисание. Поэтому чайник не включается. Контактный сегмент практически выгорел весь, повис в воздухе. На втором выводе картина подобная.

Клемма прожжена, непригодная — ее ремонтируем, а точнее, меняем, контакт же достаточно зачистить. Первый элемент для замены можно купить в электромагазинах, снять из б/у приборов или сделать подобие из жести, меди. Если нашли старую клемму, то в ней зажаты провода, их вынимают, аккуратно разжимая шилом зажим, а дальше вставляют проводки и запрессовывают хвостовик пассатижами, плоскогубцами, пинцетом. Жил 2 (они могут соприкасаться): толстая — основное питание, тонкая — для подсветки.

Следующий этап — зачистка мелкой наждачкой вывода нагревателя с двух сторон. Затем остается надеть клемму, которую можно немного сдавить для более плотного прилегания круглогубцами или подобным инструментом. Желательно несколько раз снять/надеть деталь для удаления окислов на внутренних контактных плоскостях.

Далее, не закрепляя крышку, наполняют емкость до минимальной отметки, проверяют работоспособность. Если нагрева нет, то, скорее всего, оборвана (перегорела) спираль ТЭНа, и это ремонту не подлежит, выход один — установка нового нагревателя. Но зачастую и это невозможно: элемент часто бывает приваренным к основанию, то есть незаменяемый, всегда такое характерно для дисковых нагревателей, поэтому придется покупать новый чайник.

Обрыв ТЭНа проверяют мультиметром, процедура стандартная — прозвонкой.

Ремонт приваренных, выгоревших соединений

Описанная выше поломка — когда при включении горит индикатор, но нет нагрева — в равной мере характерная и для случаев нарушения контактов в местах соединений выводов ТЭНа, когда они приварены. Клемм в таком варианте конструкции нет. Часто проводки там самопроизвольно отключаются из-за отставаний, отгорания, и проблема именно в местах точечной сварки.

Соединение можно заменить, как это показано на изображениях ниже: плоскими концами плотно обжать полоски контактов на выводах нагревателя. Далее, эти обвитые соединения прижимают металлическими планками с винтами, которые можно взять из старых советских вилок к розеткам или сделать из отрезков жести.

Если же таких деталей нет, то можно применить пайку, намотать несколько витков толстой медной проволоки. Надо следить, чтобы не было касания к металлическому корпусу электрического чайника.

Нет нагревания, индикатор не светится

При отсутствии нагрева и свечения лампочки, первое, что надо сделать — убедиться в исправности розетки: подключить к ней любой прибор, например, настольную лампу. Далее — осмотреть вилку и кабель на предмет внешних повреждений.

Если напряжение в розетке есть, кабель исправный, то поломка в контактной группе подставки. Этот элемент (разъем со стержнем в центре) описан выше в статье. Детали осматривают, особенно контактные кольца, очищают, если есть окисление, загрязнение. Чайник можно повертеть на подставке и посмотреть, появляется ли нагрев. Если есть деформации, то перебои с работой могут быть из-за плохого прижима, надо твердым предметом постараться придать кольцу ровную форму.

Очень распространенная и характерная причина, почему электрочайник не работает — поломка круглого штекера подставки. Симптомы: нет ни нагревания, ни свечения индикатора. Как снять данный элемент мы уже описали — открутить болты и вынуть его.

Описываемая запчасть есть всегда в электромагазинах, на радиорынках, в мастерских. Если элемент критически поврежден, ремонт не дал результата, его можно купить и просто заменить. Но все-таки такую поломку часто чинят, в этом есть смысл, так как иногда цена запчасти достигает четверти стоимости электрочайника. По этой же причине не стоит выбрасывать старые изделия — деталь обычно универсальная и если она рабочая, ее можно переставить.

Контактные полоски в разъеме подставки закреплены винтами или зацепами. В последнем случае для извлечения пластинки потребуется сначала отодвинуть отверткой пластиковый вкладыш, затем — шилом зацепить ее и снять.

Разбираем узел. В нашем случае после демонтажа контактной полоски, с которой ток шел на подгоревший кружок, при ее осмотре выявлено, что конец отогнулся, контактный сегмент подгорел, сама она цела и пружинит нормально. Восстанавливают форму этого элемента, зачищают наждачкой контактную площадку, устанавливают на место. Но до прикручивания крышки на подставку приставляют ее ко дну емкости (с ответным разъемом), убеждаются, что контактная полоска на пару мм подвигается, контакт примыкает по центру, не зацепляет стенки. Дальше можно крепить болтами низ к подставке и делать окончательную проверку, вскипятив воду.

Если же контакты выгорели критически, поможет только замена пластины, для чего отрезают прогоревшую часть до первого изгиба, зачищают оставшийся сегмент и залуживают его припоем.

Затем подыскивают подходящую полоску металла, ее можно взять из старого электрочайника, от любого реле (РПУ), такие детали есть в сетевых удлинителях внутри, в розетках, патронах к лампочкам, их можно вырезать из медных, латунных пластин.

Полоску нужной длины изгибают под такую же форму как у старой детали, залуживают припоем и припаивают к оставшемуся концу. Можно также сделать небольшие отверстия и прикрутить небольшим болтиком с гайкой и шайбой или опрессовать, затем нанести припой на соединение. Далее, проверяется точность позиции, должна быть небольшая подвижность.

Тумблер выключателя

Частая поломка, почему не включается электрочайник — провал кнопки в ручку. Обычно клавиша фиксируется на осях внутри посадочного места.

В нашем примере одна из них (левая) сломана. Починка состояла в вплавлении с помощью нагрева паяльником сделанной из изогнутой толстой проволоки (∅2 мм) фигурной скобки. Для надежности место можно залить эпоксидкой.

Ремонт выключателя

При неисправности выключателя электрочайник не выключается при кипении. При этом также электрочайник отключается самопроизвольно. Место узла — ручка или основание прибора. Причины поломок такие:

• обгорели контакты;
• окислился диск из биметалла;
• ослабление пружинного узла;
• износ пластиковых элементов.

На изображениях элемент, вынутый из ручки прибора. Работает с особенностью — есть возможность автоотключения при кипении воды.

Выключатели электрочайников — самостоятельные устройства, их можно переставить на иные приборы для аварийного обесточивания при достижении контролируемой средой t° выше +100° C.

Две фиксированные позиции обеспечиваются плоской, дугообразной пружинкой. На изображении слева — верхнее положение (чайник должен выключиться); на правом — нижнее (включено), тумблер утоплен все время, пока происходит нагрев. При переходе позиций контакты смыкаются/размыкаются.

При отсутствии фиксации кнопки причину следует искать в плоской пружине, упругость которой может измениться, фиксация ослабнуть (выскакивание из посадочного места). Ее извлекают и увеличивают радиус дуги, немного распрямляют.

На сегменте снизу выключателя находится биметаллический кружок. Нагреваясь от пара, его язычок поднимается, давит на толкатель, а тот — на движок, который двигается в верхнюю стабильную позицию, расцепляет контакты, отключая питание. Контакты могут выгореть, их зачищают полоской наждачки. На фото внизу пластинки тепловой защиты — они почти новые, так как редко срабатывают, справа — элементы выключателя, коррозия заметная.

Для выключателя закрытого типа потребуется более сложная разборка, чтобы зачистить контакты. Откручивают фиксирующий саморез, узел вытаскивают. Затем надо нажать на 2 фиксатора по бокам, утопив их, и вынуть за проводки сегмент с контактными элементами. Остается только зачистить их. При процедуре важно не потерять маленький толкающий рычажок, связывающий полоску биметалла с подвижным сегментом, без него прибор не включится.

Протечки

Любые трещины в корпусе, прорехи на стыках мерного окошка чинить нецелесообразно, эффект будет только временным. То есть смысл починки есть, но исправным изделие будет одну — две недели, затем течь появиться снова, так как любой клей, эпоксидная смола не выдержит периодических нагревов/остываний вместе с влажностью. И только в редких случаях, если, например, место заделки забьется накипью, прибор будет служить долго.

А вот результаты устранения течи на стыке металлического дна-диска с сосудом (колбой) будет надежным и долговечным. Дно отсоединяется с помощью ножа, который вставляют в стык, отслаивают клеящий состав.

Обычно перечисленные части крепятся силиконовым герметиком. Далее, места стыка зачищаются, наносится новый герметик. Идеально, если есть возможность использовать дорогие составы, например, RTV 118 Q, выдерживающий до +260° C. Можно также взять отечественный ВГО-1. Смеси должны держать температуру от +180° C. Перечисленные составы безопасные и безвредные, используются в пищевой сфере.

Но также специалисты допускают использования более дешевых составов (туба дорогого вещества может стоить как половина чайника), например, строительный силиконовый герметик Soudal. Обычно в них нет опасных соединений, добавок, а даже если и есть, то после нескольких кипячений все вредные вещества улетучатся.

Иногда на металлических частях также появляются прорехи, их можно заделать мягким припоем, как показано ниже:

Видео по теме

Источник