Чем починить зарядное устройство

Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками

Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.

Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.

Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?

Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.

Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.

Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.

Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.

Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками

Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.

На фото – зарядка с проблемой в шнуре.

Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.

Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.

Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.

Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.

В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.

Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.

Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.

Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.

Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.

Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.

Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.

Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.

Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.

Вид с противоположной стороны.

А вот на фото дорожки для входных контактов.

Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.

При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.

Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.

Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.

По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.

На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.

Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.

Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.

Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.

Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.

Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.

Теперь защелкиваем заднюю крышку.

Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.

Комментариев: 2 на “ Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками ”

Здравствуйте. Что именно не можете, уточните ваш вопрос. Приложите фото к комментарию, чтобы можно было понять, что вы делаете.

Здравствуйте. Помогите сделать зарядку не могу наити, где припаевается провод на двести двадцать

Источник

Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками

Причины неисправностей зарядного устройства мобильника

Наиболее частой причиной выхода из строя ЗУ является небрежное отношение к нему при эксплуатации.

Ремонт зарядного устройства для телефона

Возможные причины поломок блока зарядки мобильника

1.Обрыв провода у штекера и у основания блока зарядки. Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.

Вытаскивать штекер из гнезда телефона нужно не за провод, а за корпус штекера.

2.Выход из строя элементов электронной платы зарядного устройства. Очень часто зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата зарядного устройства постоянно находится под напряжением, что снижает срок службы радиоэлементов платы.

Неправильный порядок включения и отключения зарядного устройства также приводит к преждевременному износу элементов блока.

Если отключать телефон от зарядного устройства под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Это обусловлено переходными процессами, возникающими в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением. При правильной эксплуатации ЗУ телефон подключают и отключают на выключенной зарядке.

Методика ремонта зарядного устройства для телефона своими руками

Не нужно быть большим специалистом, чтобы найти и устранить обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают провод у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.

В этих местах наиболее часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда обрезают провод на расстоянии 5-7 мм от штекера. Это необходимо для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.

Когда изолированы места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода непосредственно к штекеру.

Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или визуально. Найденное место обрыва провода обрезают с небольшим запасом по обе стороны. Очищают провод от верхней изоляции. Затем его обрезают, зачищают от изоляции, скручивают и паяют, предварительно одев на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, а на общий провод более толстую трубку.

После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником. В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок так, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету. Новый провод со штекером для вашей марки телефона можно приобрести в специализированных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене неисправного провода.

Вид неисправных конденсаторов

Еще одна часто встречающаяся неисправность зарядного устройства для телефона – это нарушение контакта штырей сетевой вилки. Пружинящие контакты сетевой вилки часто отходят от контактных площадок на печатной плате. Для устранения подобной неисправности достаточно подогнуть эти контакты находящиеся внутри блока.

Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки зарядного устройства, а если они спаяны. В этом случае нужно полотном ножовки по металлу с мелкими зубьями пропилить прорезь по всему периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и закрепляют скотчем шириной 1 см.

Более сложные, но вполне доступные для электрика являются поломки устройства связанные с ремонтом элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату. Начинают ремонт с визуального осмотра элементов печатной платы и состояния ее дорожек.

Схема импульсного зарядного устройства для телефона

При осмотре элементов обращают внимание на вспучивание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры. В этом случае проверяется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.

Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если визуально обнаружить неисправность не удалось, включают устройство и замеряют входное сетевое напряжение. Если напряжение сети присутствует и слышен слабый звук работы импульсного трансформатора, тогда замеряют выходное напряжение блока.

Оно должно быть в пределах 7,5 В без нагрузки. Если выходного напряжения нет, а трансформатор гудит тогда нужно смотреть сопротивление выходной обмотки трансформатора и последующие за ней элементы. Так как зарядное устройство мобильников собраны по импульсной схеме, при их ремонте можно ориентироваться на статью “Ремонт импульсного блока питания своими руками”.

Источник

Как отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Зарядное устройство является абсолютно необходимым прибором в хозяйстве любого автовладельца. Зарядники позволяют проводить обслуживание аккумулятора – от возобновления запаса энергии до проведения десульфатации АКБ (в зависимости от исполнения), а если есть пуско-зарядное устройство, то от него можно завести автомобиль. Как и любые электронные блоки, эти приборы иногда выходят из строя. При определенных условиях произвести ремонт неисправного ЗУ автомобильного аккумулятора можно самостоятельно.

Самые частые поломки и их диагностика

Наиболее очевидный признак поломки – при включении в сеть и подключении АКБ зарядник не подает признаков жизни:

• не горят индикаторы;
• стрелочные вольтметры (если имеются) не показывают уровень выходного напряжения;
• устройство не реагирует на манипуляции органами управления (нажатие кнопок, щелканье тумблерами и т.п.).

Во многих случаях проблема кроется в сетевом шнуре или предохранителях. У многих зарядных устройств предохранители находятся внутри корпуса. Чтобы до них добраться, надо снять крышку. Иногда их может не быть вообще, несмотря на то, что на схеме они указаны.

Многие ЗУ включаются только тогда, когда к клеммам подключен аккумулятор, заряженный не менее чем до 10 вольт.

Если устройство реагирует на включение в сеть, но при подключении аккумулятора не индицируются ни напряжение, ни ток, есть основания предполагать выход из строя силовой части (хотя проблема может быть в схеме управления). Надо заметить, что первичная диагностика больше применима к ЗУ, построенным по линейной схеме. У импульсников одно и то же внешнее проявление проблемы может быть вызвано совершенно разными неисправностями, поэтому лучше сразу приступать к разборке и проверке схемы.

Советы по самостоятельному ремонту

Поиск неисправностей и ремонт ЗУ — процесс творческий, неисправность может крыться в чем угодно, поэтому пошаговую инструкцию по ремонту привести невозможно. Но можно разобрать общие принципы.

Чтобы продиагностировать и отремонтировать ЗУ, надо представлять его устройство. Зарядники строятся по двум схемам:

У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.

Зарядники линейного типа построены относительно просто:

• 220 вольт поступает на силовой трансформатор, который снижает сетевое напряжение;
• вторичное напряжение выпрямляется управляемым выпрямителем (обычно строится на тиристорах, но бывают и на мощных транзисторах);
• схема управления задает режимы работы ЗУ (выполняется как на дискретных элементах, так и на микроконтроллерах;
• измерительные приборы, индицирующие ток и напряжение (вольтметра может и не быть – ток важнее).

Выходного фильтра в линейных зарядниках, как правило, нет – для зарядки АКБ это не нужно.

По подобному принципу построено зарядно-подзарядное устройство «Кедр-авто». При включении в сеть должен быть слышен негромкий низкочастотный рокот и ощущаться легкая вибрация. Если этого нет, надо проверить напряжение 220 VAC в точках 1 и 2. Если его нет, надо искать в сетевом шнуре и предохранителях. Если напряжение есть, высока вероятность выхода из строя силового трансформатора. Если все в порядке, проверяется наличие низкого переменного напряжения в точках 3 и 4. Если оно есть, то на этом диагностика силового трансформатора закончена.

Дальше проверяется силовая часть. Тиристор испытывается тестером в режиме прозвонки диодов. В обычном состоянии сопротивление в обе стороны должно быть большим – прибор заперт. Но если плюсовым щупом тестера коснуться одновременно анода и управляющего электрода, то тиристор откроется, и мультиметр покажет какое-то сопротивление. Это означает исправность вентиля.

Если силовой трансформатор и ключевые элементы исправны, значит, вопрос в схеме управления. В разных моделях зарядников используются различное построение таких устройств, поэтому общие рекомендации дать невозможно. В каждом конкретном случае надо разбираться самостоятельно. Если схема собрана на дискретных элементах, шансы на успех есть. Если зарядник управляется микроконтроллером, починить ЗУ вряд ли удастся. Заменить микросхему несложно, а вот найти прошивку – тяжело.

Если не работает зарядное устройство, выполненное по импульсной схеме, то помимо приборов потребуется определенный уровень знаний и квалификация — такие устройства значительно сложнее.

В таком приборе напряжение сети:

• проходит через сетевой фильтр;
• выпрямляется и фильтруется;
• с помощью инвертора, управляемого от отдельной схемы, нарезаются импульсы амплитудой около 300 вольт и частотой несколько килогерц/десятков килогерц;
• импульсы трансформируются понижающим трансформатором;
• далее пониженное напряжение выпрямляется и фильтруется (фильтр служит здесь не только для сглаживания напряжения, но и для ликвидации части выбросов с высокой амплитудой – аккумулятор их не любит);
• через цепи обратной связи и схему управления происходит задание режима работы (стабилизация тока, стабилизация напряжения, тренировочный цикл и т.п.).

Основные принципы поиска неисправности можно рассмотреть на примере зарядного устройства ЗУ-3000.

В первую очередь надо проверить переменное напряжение на входе диодного моста (после резисторов R1 и R2). Там должно быть 220 VAC. Если нет – надо проверять последовательно:

• исправность предохранителя;
• сетевого шнура и вилки;
• элементов входного фильтра (в первую очередь терморезистора).

Если все в порядке, то проверяется напряжение на выходе моста (на конденсаторах С2, С3, С4). там должно быть около 300 вольт DC. Если нет – проверяется исправность диодов моста VD1-VD4, потом конденсаторы С2, С3, С4. Если и там все ОК, осциллографом надо убедиться в наличии импульсов на выходе D сборки DA1. Если их нет, есть основания подозревать выход из строя силового трансформатора или контроллера ШИМ TOP225YN. Если и здесь все нормально, проверяются вторичные цепи – выпрямитель, фильтр, обратная связь. Если неисправен контроллер AtTiny-26, шансы успешно отремонтировать прибор невелики.

Тест на исправность

Выше упомянуто, что многие зарядники не включаются при отсутствии подключенного аккумулятора. Для тестирования ЗУ после ремонта, если нет полной уверенности в исправности прибора, желательно взять аккумулятор, который не жалко – потерявший емкость и т.п. Подключив такую батарею к заряднику, надо проверить уровень напряжения на клеммах ЗУ. Оно должно быть примерно 14-15 вольт. Если оно существенно больше или меньше, либо уровень нестабилен, зарядник неисправен.

При этом надо контролировать и силу тока (это можно сделать по штатному амперметру). Она должна быть в пределах 0,1 от емкости АКБ (если батарея не очень разряжена). Верность данных встроенного прибора можно проверить внешним амперметром (например, мультиметром).

Стоит ли самому чинить и где можно отремонтировать

Зарядное устройство является достаточно сложным прибором, и визуально обнаружить дефект удается далеко не всегда. К тому же, если даже обуглившийся элемент и найден, причина может быть в другом компоненте. Замена сгоревшей детали приведет лишь к повторению аварии. Поэтому для самостоятельного ремонта потребуются как минимум знания электроники и общие понятия о принципах построения зарядников. Также нужен минимальный приборный парк – мультиметр, а в некоторых случаях и осциллограф. Если какой-то из этих факторов отсутствует, за починку лучше не браться. Также нет особого смысла ремонтировать зарядники, где неисправность обнаружена в намоточных элементах (трансформаторах, дросселях), если нет прибора-донора. Перемотать их «на коленке» с заводским качеством не получится, особенно в устройствах импульсного типа.

Для наглядности рекомендуем тематических видеороликов.

Для ремонта можно обратиться к специалистам. И лучше всего, если есть возможность отнести или отправить неисправный зарядник в официальный сервисный центр. Если такой возможности нет, можно поискать специалиста в интернете – на досках объявлений или специализированных форумах. Также можно обратиться к знакомым или соседям по гаражу. Но если ЗУ попадет в руки самоучек, риск некачественного ремонта возрастает многократно.

Источник