Регулировка педали сцепления Чери Тиго, пропало сцепление
Возникновение проблем с сцеплением автомобиля значительно усложняет эксплуатацию транспортного средства. При этом причины такой проблемы могут крыться в совершенно разных местах.
Многие владельцы Чери Тиго в таких случаях грешат непосредственно на сам блок сцепления, и начинают задумываться о его замене. Однако комплект сцепления стоит довольно дорого, и далеко не всегда есть возможность провести замену быстро.
Тем не менее, проблемы могут быть вызваны и более мелкими поломками, на которые ошибочно никто не обращает внимание. В таком случае речь идет даже не о выжимном подшипнике, который обычно служит довольно долго.
Проверять необходимо все элементы сцепления, начиная от самого блока, если автомобиль эксплуатируется долго, и заканчивая педалью в салоне авто. Возможно, проблема будет в одном из цилиндров или в педали, что позволит устранить неполадки без вмешательства в работу основного блока сцепления.
Поиск и устранение проблем со сцеплением Чери Тиго
Проблема проявилась в виде небольшого проваливания педали. При этом сцепление работало не очень хорошо, ощущалась пробуксовка, что говорило о наличии поломки или нарушении регуляции одного из рабочих элементов.
Прежде всего проверяем расположенный в подкапотном пространстве рабочий цилиндр сцепления на предмет его функционирования. Также это позволит исключить вероятность протекания рабочей жидкости из патрубков в месте подключения.
Регулировать в данном случае на цилиндре ничего не придется. Устанавливается саморазводящийся шток, что обеспечивает беспроблемную работу блока. Достаточно проверить его целостность и функционирование.
Особое внимание необходимо уделить педали сцепления Чери Тиго. Иногда уже через неделю после покупки следует проводить ее регулировку, а в дальнейшем периодически проводить повторно подобную операцию.
Необходимо открутить стопорную гайку. После этого откручивается винт, до того момента, когда вам будет удобно чтобы срабатывало сцепление. Кто-то выставляет на начало хода педали, кто-то на средину, а есть и те водители, которые отдают предпочтении чтобы сцепление срабатывало в конце.
Также необходимо обратить внимание на болт, расположенный вверху педали. При необходимости гайку немного откручиваем, после чего немного выворачиваем болт. Это позволит правильно выставить свободный ход педали.
Если отрегулировать на первом штоке ход сцепления Чери Тиго, то заметно, что после выжимания педали она не становится на свое место. По сути, педаль полностью не отжимается, сцепление остается частично в рабочем положении, что приводит к его ускоренному износу.
А так, рабочий цилиндр спокойно перепускает жидкость и происходит нормальный процесс функционирования. Только если регулировка педали сцепления не поможет, или если есть прямые подтверждения поломки корзины и дисков сцепления, то тогда проводится замена этих блоков.
В других случаях необходимо в первую очередь проверить, правильно ли отрегулирована педаль и не вызваны ли проблемы со сцеплением именно нею. Небольшое вмешательство иногда может избавить от существенных финансовых вложений.
Источник
Проверка технического состояния сцепления, причины неисправностей и методы их устранения Chery Tiggo
Регулярная эксплуатация автомобиля рано или поздно приведет к тому, что у него возникнут какие-то неисправности связанные с работой двигателя, ходовой части или любого другого механизма. Неисправности сцепления также, как и любая другая поломка, неприятна для автовладельца, для того чтобы ее обнаружить необходимо регулярно производить визуальный осмотр состояния всех деталей сцепления автомобиля, прислушиваться к работе своего автомобиля. Услышав или обнаружив посторонние шумы или неполадки, следует без отлагательств обратится в сервисный центр или произвести ремонт сцепления своими руками.
В своей сегодняшней статье я хочу поговорить о том, что делать если отказало сцепление, а также о том, что послужило причиной для его выхода из строя.
Чаще всего, ремонт сцепления, а также регулировка сцепления производится из-за износа, деформации, серьезного повреждения или замасливания накладок ведомого диска. Кроме того, отказ сцепления может быть вызван поломкой или износом демпферной и диафрагменной пружинами, маховика, нажимного диска, а также подшипника. Заедание вилки его выключения — также может стать причиной неисправности сцепления.
Пример прилично изношенного ведомого диска
Однако, как бы там ни было, главная причина неисправности сцепления — неправильная эксплуатация автомобиля. К примеру, некоторые любители скорости и «выпендрежа» стартуют с места с пробуксовкой или имеют вредную привычку держать постоянно ногу на педали сцепления, что, как вы знаете, категорически запрещается делать. Признаками, указывающими на необходимость произвести ремонт сцепления являются также: шум, рывки и вибрация во время его работы, а также неполное включение и выключение сцепления. Детали плохого качества также могут стать причиной выхода из строя сцепления автомобиля.
Как устранить неисправности сцепления.
Если отказало сцепление, одной из возможных причин тому может быть ведомый диск. Для того чтобы устранить эту неисправность и произвести ремонт сцепления, необходимо демонтировать ведомый диск сцепления и произвести его визуальный осмотр на предмет дефектов, деформаций и повреждений. Если же проблема заключается в утечке, произошедшей в гидравлической системе сцепления, проверять следует трубопроводы, а также главный и рабочий цилиндры. Причиной неисправности сцепления может стать также воздух, который попал в гидравлическую систему сцепления, если это так — необходимо удалить воздух.
Признаком отказа сцепления может быть также не полное его включение из-за недостаточного свободного хода педали, в таком случае необходима регулировка сцепления. Если же сцепление автомобиля пробуксовывает по вине износа или замасливания фрикционных накладок ведомого диска, то для устранения данной неисправности вам придется произвести промывку замасленных деталей и замену вышедших из строя деталей.
Как доехать до СТО с неисправным сцеплением?
Первый способ. В случае полного отказа сцепления необходимо, соблюдая все меры техники безопасности, попытаться добраться к ближайшей станции техобслуживания. Однако, как это сделать с неисправным сцеплением? Чтобы включить передачу, необходимо перевести рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и сбросить газ. Если же рычаг западает, следует слегка нажать на педаль газа, для того чтобы освободить его.
Второй способ. В случае если произвести ремонт сцепления на месте невозможно и необходимо доехать до ближайшего СТО, то можно воспользоваться также еще одним, не менее действенным способом. Нужно заглушить мотор и включить первую скорость. После этого покрутите стартером, чтобы запустить двигатель. Автомобиль начнет рывками двигаться с места, не пугайтесь, так и должно быть, поскольку передача не соответствует частоте оборотов двигателя. Когда две эти величины выравняются, машина начнет ехать плавно и ровно.
Однако помните о том, что мотор автомобиля холодный, поэтому его для начала необходимо прогреть, и только после этого продолжать дальнейшие действия, в противном случае он может просто заглохнуть. Чтобы переключиться с первой передачи на вторую без сцепления нужно соблюдать некоторые правила. Трогаться необходимо с первой, после того как вы достигнете оптимальной для переключения передачи скорости, следует отпустить педаль газа и поставить рычаг переключения в нейтральное положение. Затем аккуратно, не спеша включите вторую передачу.
Для того чтобы неисправности сцепления возникали как можно реже, а само сцепление автомобиляпрослужило вам как можно дольше, необходимо следовать кое каким нехитрым советам, которые я привел ниже:
Будьте аккуратны в обращении со своим автомобилем;
Трогайтесь с места без пробуксовки, медленно и плавно;
Регулярно следите за состоянием сцепления автомобиля;
Ремонт сцепления и регулировка сцепления должны производиться специалистами только в случае необходимости;
Используйте только качественные, оригинальные запчасти для своего автомобиля и регулярно проходите техобслуживание на специализированных СТО.
Замена сцепления автомобиля при условии, что оно правильно эксплуатируется, должно производиться после прохождения автомобилем 50-70 тыс. км., у автомобилей западного производства это значение на 30-40 тыс. больше.
Источник
Сцепление. Проблемы и решения
Ultra
Основатель клуба
1. Если подержать педаль выжатой 10-20 сек. и потом чуть приотпустить ее, то сразу начинается движение.
Пару раз педаль в такой ситуации не захотела «вернуться» в отжатое состояние. При этом что бы не началось движение приходилось вжимать ее в пол. Коробка в этом случае не выщелкивалась в нейтраль. Отжимать педаль пришлось носком ноги после выключения зажигания. Такие глюки возникали в жару, но вот стали появляться и сейчас, правда педаль не «заедает», но возвращается она менее «охотно». Отследить глюк можно, только поездив день. Официальный сервис не видит в упор и просит . снять на видео ситуацию заедания педали сцепления.
причина в гидроцилиндре сцепления.
2. При нажатии и отпускании педали сцепления слышен щелчок-пиканье
пробрызгать силиконовой смазкой узел сцепления (пружину возвратную и её окружение), затем по методу Тигговодов оттянуть педаль в сторону водительской двери.
3. Страгиваешься на 1-ой, потом отжимаешь сцепление и вдруг резкое (почти рывком и сопровождается металлическим звуком) торможение (как будто торможение двигателем, даже обороты возрастают).
Прокачать сцепление, в системе был воздух, теперь дерганий не будет.
4. Купил Тингу в мае 2011, пробег 16000 км., началась проблема — при отпускании сцепления в момент натяжки движка появился вой, а когда полностью отпустил вой пропал, грешу на выжимной подшипник. Можноли поменять его не снимая двигателя т.к. в инструкции написано что коробку снимать только при снятом движке?
Не верьте книге. Чтобы снять коробку передач, двигатель в сборе снимать не нужно.
1 Сливаем масло с КПП (с раздатки сливать будем позже, т.к. не удобно).
2 Поднимаем переднюю часть машины. Ставим на упоры.
Слева.
3 Снимаем колесо.
4 Откручиваем гайку ступицы (у меня ключ на 32 мм). Затянута очень сильно. Пришлось использовать трубу 1,5 м как рычаг. Чтобы ступица не поворачивалась, ставим на 1-ую передачу и делаем упор монтажкой между одной из шпилек ступицы и суппортом.
5 Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги от поворотного кулака. Выпрессовываем.
6 Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора от амортизационной стойки . Аккуратно их рассоединяем, чтобы не повредить резьбу на стойке стабилизатора.
7 Откручиваем 2 болта, соединяющих амортизационную стойку и поворотный кулак.
8 Откручиваем гайку крепления шаровой опоры и поворотного кулака. Выпрессовываем шаровую опору.
9 Снимаем ступицу с поворотным кулаком с полуоси.
10 После всего этого ступица с поворотным кулаком остается в свободном состоянии. Подвешиваем ее на проволоку к амортизационной стойке или ложим рядом, чтобы не мешала (аккуратно, не оторвите шланги).
11 Вставляем монтажку между картером коробки передач и внутренним шрусом полуоси. Колотим по монтажке молотком. Полуось должна выйти из картера коробки передач. Внутри коробки полуось держится за счет стопорного кольца. Можно вместо монтажки сначала использовать отвертку.
Справа.
12 Аналогичные действия производим на правой стороне. При вынимании правой полуоси контролируем вытекание масла из раздатки (у меня вытекло грамм 100, остальное слил позже, см. ниже).
Снизу.
13 Снимаем защиту двигателя (если есть таковая, у меня нет, поэтому не знаю можно ли с защитой слить масло с КПП).
14 Снимаем пластик слева под передним бампером.
15 Я снимал бампер, т.к. была на нем трещина, запаивал. Честно говоря, если бампер не снимать, то будет в дальнейшем неудобно, но можно и с бампером. Если бампер будете снимать, не забудьте сначала снять фары (крепятся на 3-х болтах)
16 Откручиваем болты крепления и снимаем продольную балку под двигателем (не знаю как она точно называется).
17 Откручиваем болт с задней опоры двигателя, вынимаем из опоры. Теперь эту опору можно снять.
18 За задней опорой двигателя есть крепление, откручиваем, снимаем.
19 Участок выхлопной трубы от «штанов» до катализатора будет мешать, снимаем.
Раздатка.
20 После всех этих махинаций освобождается сливная пробка раздатки, откручиваем, сливаем масло.
21 Раздатка к двигателю крепится на тягу справа, откручиваем 2 болта, снимаем тягу.
22 Теперь можно снимать раздатку с коробки передач. Откручиваем болты по периметру. Отодвигаем раздатку вместе с карданом вправо до упора насколько можно. У меня есть один очень хитрый болт, он «спрятался» под ещё одним болтом крепления коробки с раздаткой. Доступ к нему только сверху накидным ключем на 18 мм. Откручивается очень медленно и неудобно, будет много мата.
Сверху под капотом.
23 Снимаем корпус воздушного фильтра предварительно отсоединив шланги от корпуса.
24 Снимаем аккумулятор.
25 Отсоединяем клеммники от датчика скорости и от датчика включения заднего хода.
26 Отсоединяем тросики переключения передач.
27 Отсоединяем крепления тросиков переключения передач от КПП. См.фото ниже.
28 Откручиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления от КПП. Трубку можно не снимать. Не забудьте снять крепление трубки сцепления с корпуса КПП.
29 Отсоединяем переднюю опору двигателя. Двигатель остается на двух опорах: справа и слева.
30 Ставим снизу под двигатель упор. Я ставил гидравлический домкрат и не пожалел, т.к. пришлось в дальнейшем двигатель поднимать и опускать несколько раз при демонтаже и монтаже КПП.
31 Теперь отсоединяем левую опору двигателя, а точнее коробки передач. Сам «подвисной сайлентблок» снимать не надо, но надо открутить и вынуть болт для подвеса коробки передач из него, а также вилку крепления к коробке передач (4 болта). Если вилку не снимать, то коробку из-под арки не вытащить.
Коробка передач.
32 Откручиваем все болты крепления КПП к двигателю по периметру сверху и снизу. Местами неудобно. Но надо.
33 После этого домкратом опускаем двигатель. Он наклоняется влево вместе с КПП.
34 Теперь, сначала отверткой, а затем монтажкой отсоединяем КПП от двигателя. АККУРАТНО. С первого раза не разойдутся. Сядьте, покурите, успокойтесь. Психовать не надо, но материться нужно, иначе не получится.
35 Вынимать КПП из-под арки надо двоим: один шатает вправо влево, другой монтажкой снимает КПП со шпилек двигателя. Будет мешать амортизационная стойка, надо отодвинуть вбок, а можно её вообще снять, но я как то выкрутился. Здесь тоже материться не стесняйтесь, если знаете маты по японски или по китайски, то пойдет сразу.
Сцепление.
36 По сравнение с предыдущей работой здесь все очень просто. Откручиваем болты по периметру корзины и снимаем вместе с диском.
37 Чтобы поставить новый комплект не забудьте про центрирующую втулку. Без нее будет трудно отцентрировать. Если размеры нужны выложу позже.
38 Про выжимной подшипник вообще ничего писать не буду, даже моя бабушка разберется.
Собираем все в обратной последовательности.
Некоторые операции, описанные выше можно менять местами, но суть одинакова. Все операции, кроме снятия и установки КПП, можно делать одному.
5. У меня педаль тугая, схватывает ближе к верху, наверное надо прокачивать
Причина может быть в цилиндре, так что не только прокачка, но и регулировка или обслуживание. Если машина на гарантии — лучше сначала на консультацию. Замерил линейкой на какой высоте от полика находится педаль, 155 мм.
Пробуксовку сцепления можно определить на прямой передаче резким нажатием на педаль газа. Повышаются обороты двигателя без разгона — пробуксовывает сцепление. Еще маленький момент — сцепление должно включаться где-то на середине хода педали, здесь тоже тонкости есть — если ход педали будет недостаточный, то затруднится включение скоростей. Выставлять по сантиметрам можно только при начальной регулировке, потом все относительно. Очень реко встречаются машины с одинаковым ходом педалей.
6. По прошествии 600 км в новой МТ-2 почти пропало сцепление, на сервисе подкрутили педаль, еще через 900 км опять начало пропадать.
Приехала на сервис, решили мастера «прокачать» воздух , итог ОНО пропало вообще. Разобрали, выяснили сломался главный цилиндр сцепления (при том, что у машины пробег всего 1500 км). А теперь начинается самое интересное: авто 2012 г. и теперь на заводе устанавливают пластиковый цилиндр (ранее был металлический), замена металлическим невозможна т.к. у него трубка подсоединяется с другой стороны. Ждать новый с завода не менее месяца, в продаже у нас в городе таких нет. Может кто нашел другой выход из подобной ситуации ?
Замена на металлический цилиндр возможна, только вместе с цилиндром надо заказывать трубку сцепления, ее стоимость примерно 70 рублей.
В любом сервисе «Chery» свободно можно купить главный цилиндр металлический за 1100 р и на авторынке подходящую трубку за 150 р.
7. При включении и выключении первой передачи появился толчок в педаль и прямо по корпусу как будто, такое впечатление что коробка автомат грузится при включении скорости. Ни кто не сталкивался с этим, что может быть? И появилось дерганье при отпускании педали даже плавно.
Такие симптомы обычно бывают при отказе работы демпферных пружин. В лучшем случае исправляется заменой корзины (можно и остальное сразу заменить), в худшем — ремонтом или заменой маховика. Совсем плохо, если полетел синхронизатор.
8. какую тормозную жидкость брать (решил поменять а то черная) и какое количество в литрах
Из инструкции по эксплуатации:
Тормозная система и система гидравлики сцепления используют один расширительный бачок и залита в нём тормозная жидкость.
Класс качества по API/ACEA: DOT-4
Класс вязкости по SAE: SAE J 1703
Количество: До отметки MAX 0,88 л.
Источник