Что будет если подогрев лямбды не работает

Подогрев лямбды

Лямбда-зонд (датчик кислорода) — один из устройств, установленных в автомобиле, которое отвечает за экологическую безопасность. Он помогает ЭБУ контролировать качество преобразования топлива, пересылая данные о составе выхлопных газов. ЭБУ на основе этих данных регулирует процентное отношение топлива и воздуха друг к другу.

Один из принципов работы датчика заключается в том, что его циркониевый элемент становится проводимым лишь после нагрева до 300 °C. Только тогда разница в объеме кислорода в окружающем воздухе и в выхлопной системе создает выходное напряжение на электродах зонда.

До обозначенного момента электронный блок управления рассчитывает состав ТВС на основе исторических данных, оставшихся в памяти, а они не всегда оптимальны. Специальный подогрев лямбды нужен для того, чтобы быстрее привести элемент в рабочее состояние. Если нагревательный элемент в цепи не работает, то прибор не почувствует проблем с составом ТВС. Мотор будет функционировать с увеличенной нагрузкой, резко увеличатся токсичность выхлопных газов и расход топлива.

Часто задаваемые вопросы о подогреве лямбда-зонда

В работе мы часто сталкиваемся с различными вопросами по поводу подогрева лямбда-зонда, поэтому решили сделать небольшую подборку запросов, которые встречаются чаще всего:

— Можно ли пользоваться автомобилем если не работает нагревательный элемент кислородного датчика?

— Сильно увеличенный расход топлива может быть связан с нерабочим подогревом ДК? Можно ли починить отдельно подогрев или нужно менять целиком весь датчик?

— Какие могут быть причины того, что лямбда не прогревается?

— Можно ли установить лямбду с подогревом на место зонда без подогрева и наоборот?

— Какого цвета провода на подогреве в лямбде? Где расположен сам нагревательный элемент?

Постараемся дать обобщенный ответ

Пользоваться автомобилем теоретически можно, но:

• Вырастет расход горючего;
• Выхлопные газы будут значительно вреднее для экологии;
• Двигатель подвергается повышенному износу;
• Будет всегда гореть сообщение об ошибке на приборной панели.

Датчик может перестать прогреваться из-за того, что сгорает транзистор в ECU. Это довольно распространенная ситуация, так что ее проверяют одной из первых. Отдельно подогрев обычно не чинят. Гораздо проще заменить зонд полностью — это не очень дорогая деталь. Или же установить обманку лямбды.

Зонды с подогревателем и без — не взаимозаменяемы. Допускается установка лямбда-зонда с подогревом вместо такого же без подогрева, но не наоборот. При этом потребуется смонтировать на авто цепь подогрева и подсоединить ее к цепи, питаемой при активации зажигания.

При замене старой неисправной лямбды на новую, важно соблюсти соответствие подключаемых проводов по цветам. Нельзя однозначно сказать, какие цвета именно в вашем авто (на эту тему есть отдельная статья на нашем сайте — провода в лямбде). В зависимости от конкретной модели автомобиля, провода на нагревателе (плюс и минус) могут быть черными, белыми, фиолетовыми, коричневыми. Сам нагревательный элемент монтируется внутрь керамического тела зонда и работает через подключение к электрической сети машины.

Если вам кажется, что ваш лямбда-зонд неисправен и вы считаете, что подогрев не работает — обращайтесь к нам за консультацией. Мы подскажем, в чем может быть причина.

Заключительное слово

В автомобиле каждая запчасть нужная и важная, даже если на первый взгляд так не кажется. Мы настоятельно не рекомендуем ездить с неисправным подогревом лямбда-зонда, это отрицательно скажется на работе вашего транспортного средства. Приезжайте в наш автосервис в Санкт-Петербурге — мы проведем профессиональную проверку и устраним неисправности в кратчайшие сроки, а также по разумной цене. Гораздо лучше сразу решить такую небольшую проблему, чем потом разбираться в серьезных последствиях (вплоть до полного выхода двигателя из строя).

Источник

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Главная страница » Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Источник

Проблемы с подогревом лямбда-зонда, двиг. ABK

Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой бякой, с который я уже который год борюсь. Забегая вперёд скажу, что за всё время самих subj’евых датчиков (3 контакта, 0 258 003 957) было перепробовано несколько штук, как новых, так и б.у. В итоге, разжившись диагностичиским шнурком собрал такую симптоматическую карту проблемы:

1. В памяти ЭБУ постоянно появляется ошибка 00525 — Лямбда-зонд-G39 03-00 — нет сигнала. Иногда с пометкой «спорадическая»
2. Через vag-com видно, что при XX от холодного и до полностью нагретого состояния двигателя, на канале лямбда зонда имеется постоянное показание 0.46v. При этом, если поддать оборотов и подержать продолжительное время, то видно, что датчик оживает и показания прыгают 0.20v — 0.90v. После сброса газа, через непродолжительное время на канале снова 0.46v и по показаниям флагов (группа 1, канал 4, xxx1xxx) снова отключается лямбда-регулирование. Это поведение собственно и натолкнуло на ту мысль, что подогрев на датчике не работает.
3. Вольтметром на двухконтактном разъёме, со стороны ЭБУ было замерено:
3.1. При отключенном ЛЗ:
3.1.1. Между двух контактов

9.5v;
3.1.2. На первом контакте, относительно массы на кузове

4.5v;
3.1.3. На втором контакте, относительно массы на кузове

12.5v;
3.2. При подключенном ЛЗ:
3.2.1. Между двух контактов 0v;
3.2.2. На первом и втором контактах, относительно массы на кузове

12.5v;
4. Субъективно: при продолжительной езды на оборотах улучшается тяговитость двигателя, которая пропадает после продолжительной работы на ХХ.

При всём этом все предохранители целы. Все замеры конечно пишу по памяти, может где она и подвела, но то, что на первом контакте двуконтактного разъёма ЛЗ нет ничего похожего на массу, это факт. Во время безуспешного гуглежа, относительно вопроса электричекской принципиальной схемы данного узла, я наткнулся на буржуйской стороне на такого-же несчастного, который когда-то давно, на многих форумах тоже искал схемы электроники впрыска, имея те-же 4.5v на одном из контактов подогрева ЛЗ. К сожалению никто ничем ему так и не помог.

Собственно возникают следующие вопросы:
1. Кто виноват? 2. Что делать?
1. Правильно ли я понимаю, что на двухконтактном разъёме должны присутствовать земля и +12в при включенном бензонасосе?
2. Плюс идёт по схеме: 87 нога реле бензонасоса => предохранитель => ЛЗ, а минус непосредственно с 20 ноги ЭБУ => ЛЗ?
3. Подогрев должен работать всё время, пока включен бензонасос, а минус не управляется ЭБУ и идёт на него только в целях диагностики?
4. И если ответ на предыдущий вопрос положительный, то можно ли со спокойной душой закоротить первый контакт дуконтактного разъёма (на котором вольтметр хз чего показывает) на массу?
5. И есть безумное предположение, что то непонятное напряжение, которое видно на вольтметре, появляется в следствии проверки ЭБУ целостности цепи подогрева, и из-за неисправности проводки, которая явилась причиной появления большого сопротивления на проводнике массы подогрева ЛЗ, я вижу на обоих контактах по 12 вольт? Но т.к. я всего-лишь программист и нефига ни разу не электрик, то мне кажется, что тут я могу глубоко заблуждаться. Может кто это подтвердить или опровергнуть?

Если кто чего может в данной теме посоветовать, то заранее большое спасибо за ответы.

ЗЫ. Машинка AUDI 100/45 1993г, ABK, МКПП, по показаниям VAG-COM: ЭБУ 039 906 024, Digifant 1.75 1454PMC

В итоге откусил и кинул на корпус массовый провод ЛЗ — помогло, блин! На холодную датчик теперь оживает через 30 секунд. Ну а если же подогрев отключить, то на ХХ датчик через некоторое время снова замирает. В итоге за время, пока доехал от работы домой (30 км, включая 2 км пробки), ошибка в памяти так больше и не появилась. Буду надеяться на то, что предупреждение боша о том, что так делать нельзя относится к тому, чтобы не коротнули ЭБУ и иже с ним, но в то же время, если судить по фразе «Many late model vehicles», сам датчик рассчитан на постоянно включенный подогрев. Ну на худой конец у меня уже есть коллекция, по всей видимости исправных ЛЗ, и если перегреется, то ничего страшного )

Кстати, перед тем, как кусануть провод, я конечно же сделал замер на клемме подогрева на холодный мотор, и до полного прогрева двигателя я так ни разу и не увидел на ней напряжения. К предположению о недостаточности бортового напряжения — обороты я тоже поддавал, но толку ноль. Vag-com на ХХ показывает бортовое от 13.5v. Похоже, что всё-таки придётся сдёргивать ЭБУ и искать там потерянную массу.

Re: проверь герметичность выпуска на всяк. случай, > 2. на ХХ подогрев работает циклически. (кста, там скорее всего на сугреве блямды полевик по массе и при определённых обстоятельствах он может лагать при низком питании на ХХ — тоже вариант)

Кстати да, хорошая мысль, надо попробовать на оборотах померить при холодном пуске и подольше смотреть на показания. Ну а если не будет результата, то уже начинаю чувствовать, что всё-таки придётся в ЭБУ лезть..

я конечно с телефона может и не понял,но имхо лз подогрев нужен только при прогреве,далее он прекрасно подогревается выхлопом.

Далее я так и не понял какая схема лз..у меня на нг 2контактный штекер — подогрев, 1контактный штекер-сигнал. Все.
массу лз вроде должен брать от корпуса сам через приемную трубу и коллектор. Хотя могу по пьяни и ошибаться.

И ошибка у Вас по сигналу , а не по подогреву,раз на то пошло.
Кмк косяк в проводке. Ну и в остывание лз на хх вообще никак не верится.

Re: я конечно с телефона может и не понял,но > имхо лз подогрев нужен только при прогреве,далее он прекрасно подогревается выхлопом.
Да я вот также всё время думал, пока не увидел чёткую картину зависимости работы лямбды от оборотов двигателя. Причём именно во время и после длительной разгазовки лямбда некоторое время работает, затем снова затыкается.

> Далее я так и не понял какая схема лз..у меня на нг 2контактный штекер — подогрев, 1контактный штекер-сигнал. Все.
Да, схема именно такая, если с картинкой, то вот он http://autodbase.ru/tecdoc26_2011_4q_bitcoin17/images/12/164004.jpg.

> массу лз вроде должен брать от корпуса сам через приемную трубу и коллектор. Хотя могу по пьяни и ошибаться.
Ну если бы на подогрев масса с корпуса ЛЗ шла, то смущает то, что разъём подогрева двухконтактный. По здравому смыслу там конечно я ожидал + и -, а в реале получил 12.5 и 4.5 v на отключенном разъёме и 12v на обоих контактах при подключенном разъёме, что уж очень смахивает на проблемы цепи подогрева. А судя по схеме, которая лежит тут http://vwts.ru/injector/digifant/digifant_45_int.pdf, то земля должна отдельно идти на подогрев от ЭБУ. Похоже придётся снимать блок управления и звонить массу подогрева. А в худшем случае отдавать в ремонт сам ЭБУ.

Сейчас нашел тут, что пишут в листовке от боша http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Section_A.pdf, а именно «Note — Many late model vehicles have the ground circuit of the oxygen sensor heating element controlled by the engine management ECU for sensor temperature control purposes. Do not supply direct voltage or external ground to these circuits.» Получается, что и сажать на постоянный подогрев тоже нельзя — перегреется..

> И ошибка у Вас по сигналу , а не по подогреву,раз на то пошло.
> Кмк косяк в проводке. Ну и в остывание лз на хх вообще никак не верится.
Когда лямбда не работает, я цепляясь вольтметром на сигнальный проводник, вижу те же самые опорные 0.46, что и ЭБУ. Отсюда я и делаю вывод, что сигнальная цепь от разъёма до ЭБУ рабочая, а в добавок т.к. разные датчики я менял и это бестолку, похоже, что сигнальная цепь от разъема до датчика тут тоже не причём. А ошибка появляется, когда ЭБУ отключает бит лямбда-регулирования, а делает он это, по моим наблюдениям, когда напряжение сигнала лямбды не выходит за пределы 0.40-0.50v. Я конечно ещё не цеплялся вольтметром при рабочей лямбде, но думаю показания мало чем будут отличаться от того, что считал vag-com’ом. Завтра попробую проверить это.

Источник