Что делать если газонокосилка не работает

Как отремонтировать газонокосилку электрическую
своими руками

Газонокосилка электрическая − это садовый электроприбор, предназначенный для выравнивания высоты травяной растительности на газонах и других участках земли. Питающее напряжение на ее электродвигатель подается по проводам или от встроенного аккумулятора.

Для любителей тишины, отсутствия вони выхлопных газов и необходимости постоянного техобслуживания, при наличии электричества и небольшой площади газона, предпочтительнее электрическая газонокосилка. Она надежнее бензиновых, но тоже со временем ломается.

Ремонт газонокосилки

Столкнулся с частично неисправной электрической газонокосилкой AL-KO. При включении она исправно работала, но как только попадалась небольшая кочка или неровность, то отключалась. При повторном включении опять ситуация повторялась. При этом чем дольше газонокосилка работала, тем чаще отключалась.

При осмотре оказалось, что для повышения безопасности эксплуатации газонокосилки выключатель сделан с защитой. Для включения газонокосилки сначала надо нажать на кнопку и после этого притянуть рычаг красного цвета к металлической трубе-ручке и удерживать его в процессе кошения травы. Судя по всем признакам неисправность находилась в узле выключателя.

Так как качественно выполнить ремонт в полевых условиях сложно, то решил снять узел выключателя и разобраться в причине нестабильной работы в условиях мастерской. Для этого было достаточно отвинтить два самореза.

От узла выключателя шел кабель в корпус газонокосилки. Попытка разобрать узел выключателя для отсоединения его от кабеля не увенчалась успехом. Головка самореза имела трехгранный шлиц, предусматривающий только его закручивание. Открутить такой стандартной отверткой невозможно.

Разборка газонокосилки

Пришлось откручивать крышку на корпусе газонокосилки, под которую сбоку уходил кабель. Но тут тоже поджидала трудность. Головки винтов скрывались в глубине потайных отверстий и были плотно забитых травой с землей. После очистки головок от мусора стало видно, что они рассчитаны на крестовую отвертку, но все попытки такой отверткой их выкрутить не увенчались успехом.

Удалось их вывинтить с помощью отвертки с плоским жалом. Оказалось, что центр шлицов был приподнят и крестовая отвертка не полностью входила в зацепление. Еще одна защита от самостоятельной разборки.

После снятия крышки обнаружилось, что кабель зафиксирован четырьмя саморезами такого же типоразмера, но с нормальными шлицами. Поэтому, для исключения трудностей в откручивании крышки в будущем ржавые саморезы, ранее удерживающие крышку, были закручены в фиксаторы кабеля.

После многолетней работы внутри газонокосилки скопилось много скошенной травы, которая укутала разъемы и пусковой конденсатор. Пришлось ее для продолжения ремонта удалить.

После очистки газонокосилки появился доступ к разъемам. Для расчленения разъема, идущего от выключателя достаточно было отвести плоской отверткой фиксатор в сторону.

В газонокосилке был установлен асинхронный однофазный электродвигатель, не имеющий коллектора и щеток. Благодаря этому нет необходимости в регулярном техническом обслуживании газонокосилки. Данная газонокосилка за десять лет впервые отказала.

И тут обнаружилась еще одна неисправность, которая себя не проявляла. При проверке свободы вращения ротора двигателя путем воздействия на крыльчатку, оказалось, что она не закреплена на валу и легко снялась.

Поверхность посадочного на вал двигателя отверстия крыльчатки была гладкой. Похоже при кошении ножи попадали на ветки, камни и в результате многократных рывков пластик крыльчатки срезался.

Для надежного закрепления крыльчатки на вал двигателя была намотана в один слой полоска медицинского пластыря на тканевой основе с выступом за торец вала на 5 мм. Затем через деревянную прокладку ударами молотка крыльчатка насажена на вал. Посадка оказалась достаточно прочной.

Поломка узла выключателя в данном случае оказалось благом, так как из-за износа крепления крыльчатки двигатель мог перегореть из-за перегрева и пришлось бы покупать новую газонокосилку.

Поиск неисправности

Внешний осмотр контактов разъемов и обмоток электродвигателя не выявил отклонений. Электрическая схема газонокосилки простая и ее проверить можно с помощью мультиметра. Измерение сопротивления обмоток мультиметром, включенным в режим измерения сопротивления не выявило их обрыва или короткого замыкания.

Был также проверен отрезок кабеля, идущий от выключателя к двигателю. При подключении омметра к его концам и интенсивному изгибу сопротивление не изменялось и было равно нулю. Стало очевидным, что неисправность находится в узле выключателя, который предстояло разобрать.

Многие производители электрических приборов для исключения возможности самостоятельного ремонта при сборке применяют саморезы, которые можно только закрутить. Опорная плоскость буртика в сторону откручивания сделана под косым углом и отвертка не может зацепиться.

В дополнение головка самореза имеет шлиц под трехгранную отвертку, которого в стандартных наборах бит я не встречал. Но это препятствие легко обойти, если нагреть винт с помощью паяльника или эмитируя высверливание самореза с помощью дрели и сверла, вращающегося против часовой стрелки.

Разогретый до точки размягчения пластмассы винт легко откручивается подобранным по ширине жалом плоской отвертки. Кстати, так же можно открутить сильно заржавевшие и прикипевшие винты и саморезы. Не раз приходилось это делать при ремонте электрочайников. При сборке заменяю эксклюзивные саморезы саморезами, со стандартной головкой.

Крышка выключателя еще держится на двух защелкивающихся фиксаторах, которые надо отвести в сторону через имеющиеся прорези в корпусе. Места расположения защелок показаны стрелками.

Ремонт узла выключателя газонокосилки

В первую очередь был проверены контакты концевого выключателя с помощью мультиметра. В отжатом положении толкателя концевика сопротивление между всеми его контактами должно стремиться к бесконечности, а при нажатом – попарно равно нулю. Контакты были в порядке.

Имитация нажатия кнопки пальцем и поворота рычага показала, что при малейшем ослаблении нажатия на рычаг, что может происходить при перемещении газонокосилки по лужайке из-за неровностей земли, толкатель кнопки возвращался в исходное положение – газонокосилка выключается.

При осмотре деталей выключателя оказалось, что опорная поверхность рычага фиксации концевого выключателя во включенном положении износилась. В результате не могла надежно обеспечивать работу узла в целом.

Можно было просто наплавить на изношенное место пластмассу, но она тоже со временем износится. Поэтому было принято решение установить металлическую накладку, которая обеспечит надежную работу рычага до конца эксплуатации газонокосилки.

Для изготовления скобки была взята медная проволока ⌀1 мм и расклепана молотком на наковальне до полоски толщиной около 0,3 мм. Можно вырезать скобку и из любого металла, даже жести. Далее полоске придана форма, показанная на фотографии.

Лишняя часть проволоки была откушена кусачками и полученная П-образная скобка установлена на изношенную часть рычага. Далее скобка была разогрета электрическим паяльником и с помощью пинцета вжата в пластмассу.

После реставрации рычаг был установлен в корпус узла выключателя и проверена его работа. Концевой выключатель надежно фиксировался даже при небольшом перемещении рычага включения газонокосилки.

Отрезок кабеля, идущий от узла выключателя в корпус газонокосилки, в котором установлен электродвигатель жестко не закреплен и при работе постоянно колеблется. В результате в местах входа часто происходит разрыв проводников. Для более надежной работы газонокосилки изношенный участок кабеля был введен внутрь корпуса выключателя.

В левой части фотографии показан кабель заводской укладки, что бросается в глаза, так это натянутые проводники на участке крепления кабеля и припайки к контактам концевого выключателя. Справа на фотографии показан кабель после перезаделки в креплении. Закреплен кабель по-новому был и в месте входа в корпус газонокосилки.

После сборки узел выключателя был установлен обратно на ручку газонокосилки и еще раз проверена его работа без подачи электропитания. Выключатель работал четко.

На следующем шаге к узлу выключателя был подключен шнур питания и проверена работа в реальных условиях путем пробного покоса травы. Проверка показала, что самостоятельный ремонт газонокосилки выполнен качественно и можно закреплять на корпусе крышку.

Эффективность ремонта была подтверждена на практике, на газоне в несколько соток трава и сорняки, вырастающие под фруктовыми деревьями были за лето неоднократно скошены и выключатель самопроизвольно ни разу не отключился.

Ремонт вилки узла выключателя

Еще в одной электрической газонокосилке AL-KO, которую мне пришлось ремонтировать, отказал узел включателя, причина поломки была очевидна.

Штыри вилки были сильно окислены от плохого контакта в розетке шнура, в дополнение один из штырей из-за сильного нагрева и размягчения пластмассы на половину своей длины вошел в корпус узла выключателя.

При разборке узла выключателя газонокосилки столкнулся с таким же саморезом, какой встретился при ремонте предыдущей газонокосилки. У него шлиц имел три грани. Пришлось его разогреть и выкрутить обычной плоской отверткой. При сборке использовал уже стандартный винт под крестовую отвертку.

Для возвращения вплавленного штыря вилки в начальное положение необходимо было получить доступ к штырю со стороны припайки проводов. Для этого потребовалось вынуть из корпуса рычаг управления концевым выключателем и сам выключатель.

Концы сетевых проводов в штырях были надежно запрессованы и нужно было только вернуть провалившийся штырь на место. Для этого со стороны подключения розетки шнура был установлен кондуктор в виде розетки. Далее со стороны проводов штырь был нагрет и нажатием паяльника возвращен в исходное положение.

Из-за того, что пластмасса вокруг штырей подвергалась воздействию высокой температуры, он могла стать хрупкой и при подключении вилки к розетке растрескаться. Для исключения такой ситуации штыри были со стороны подключения провоов залиты эпоксидной смолой. Через сутки, после застывания смолы, штыри были зачищены до блеска от окислов с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Со дня ремонта этой газонокосилки прошло уже много лет и вопросов по надежности контакта вилки с розеткой шнура больше не возникало. Как видите, отремонтировать электрическую газонокосилку своими руками при желании совсем не сложно.

Источник

Неисправности бензиновой газонокосилки: наиболее частые проблемы и их устранение

Как любая моторизированная техника, газонокосилка иногда ломается и перестает работать или работает неправильно.

Причем всегда есть конкретная причина того, почему техника работает с перебоями, без устранения ее ремонт приведет лишь к бессмысленной трате финансов и времени.

Разобравшись в устройстве газонокосилки и в причинах поломки тех или иных механизмов, в большинстве случаев возможно устранить их самостоятельно.

В этой статье мы расскажем о:

• наиболее частых неисправностях бензиновых газонокосилок;
• причинах этих неисправностей;
• методах диагностики;
• способах ремонта и профилактики.

Наиболее частые проблемы

Вот наиболее частые неисправности:

• не заводится двигатель;
• мотор произвольно глохнет;
• двигатель не набирает обороты или не держит их;
• сразу после начала кошения обороты двигателя падают и он глохнет или работает с перебоями;
• сильно дымит;
• плохо едет;
• не останавливается даже после того, как оператор отпустил рычаг привода колес;
• сильно трясется;
• плохо стрижет траву.

Не заводится двигатель

Причин того, почему не заводится мотор, довольно много:

• пустой топливный бак;
• забит воздушный фильтр;
• забит глушитель;
• переключатель зажигания установлен не в том положении или неисправен;
• рычаг управления воздушной заслонкой стоит не в том положении;
• неисправная свеча;
• поломан или забит карбюратор.

Первичный осмотр

Чтобы установить настоящую причину этого дефекта, необходимо сначала провести полный внешний осмотр и убедиться, что отверстия воздушного фильтра или глушителя не забиты, в баке есть бензин, а рычаг управления дроссельной заслонкой и переключатель зажигания стоят в правильном положении.

Если с этим все в порядке, то необходимо выполнить предпусковые работы, включая очистку воздушного или топливного фильтров, подробно описанные в инструкции по эксплуатации косилки, а затем снова попробовать завести.

Убедившись, что мотор по-прежнему не заводится, косилку помещают на стол и приступают к более детальному поиску причин.

Сначала выкручивают свечу зажигания и плотно затыкают пальцем свечное отверстие, затем плавно, но быстро и сильно тянут трос ручного стартера или нажимают на кнопку электрического запуска.

Двигающийся поршень должен создавать достаточное давление воздуха, чтобы он продавил палец и вышел наружу. Если этого не произошло, то мотору необходим серьезный ремонт, который сложно сделать дома, поэтому косилку лучше отвезти в специализированную мастерскую.

Ведь причиной того, что поршень не движется вслед за тросом стартера или вращением вала электрического стартера, могут быть:

• поломка стартера, из-за чего он не передает энергию вращения на вал двигателя;
• срезанная шпонка маховика, которая связывает маховик и стартер с двигателем, а также обеспечивает правильный угол зажигания.

Для устранения обоих неисправностей необходимы не только инструменты, но и навык, поэтому тем, кто не имеет навыка ремонта любых двигателей, лучше не пытаться устранять такие проблемы самостоятельно.

Дальнейшая проверка

Если поршень движется, то необходимо сначала проверить подачу топлива, для чего свечу тщательно протирают сухой чистой тряпкой, затем вкручивают на место, а регулятор положения воздушной заслонкой ставят в положение «Off», как во время запуска двигателя.

После этого подкачивают топливо (если конструкция двигателя это предусматривает) и несколько раз дергают трос ручного стартера или нажимают на кнопку электростартера и удерживают ее 1–3 минуты.

Затем рычаг воздушной заслонки переводя в положение «On» и выкручивают свечу, которую внимательно осматривают.

Мокрые контакты говорят о том, что бензин поступает в двигатель и проблема с зажиганием, а сухие контакты говорят:

• на карбюраторных моделях о неисправном карбюраторе;
• на косилках с впрыском топлива о неисправности всей топливной системы.

В обоих случаях для правильной диагностики и ремонта необходимы знания и оборудование, поэтому тем, кто не разбирается в таких работах, лучше отвезти аппарат на ремонт в специализированную мастерскую.

Если же топливо поступает, то необходимо проверить внешнее состояние катушки зажигания и высоковольтного провода. Если на них есть трещины или плохой контакт как между проводом и катушкой, так на месте соединения провода со свечным наконечником, их необходимо заменить.

Если все нормально, то нужно проверить искру, для чего можно использовать как заведомо исправную свечу, так и подходящий по диаметру болт, который вставляют вместо свечи в высоковольтный провод.

Описанные ниже операции, если их выполнить с ошибками, могут повредить катушку зажигания, поэтому если вы не уверены, что сможете все сделать правильно, то лучше не рисковать и доверить такую проверку профессионалам.

Свечу прислоняют резьбой к ребрам рубашки охлаждения двигателя, а болт располагают так, чтобы он нигде не соприкасался с корпусом косилки или ее двигателем, а расстояние от него до охладительной рубашки составляло 1–2 мм.

После этого отсоединяют любой провод, идущий к выключателю зажигания, затем несколько раз дергают рычаг ручного стартера или нажимают кнопку электрического и смотрят, появится ли искра.

Если искры нет, то аппарат не заводится по одной из причин:

• пробой или обрыв катушки зажигания;
• срезана шпонка маховика;
• магнит зажигания отвалился от маховика.

Для ремонта этих повреждений необходимы навыки и оборудование, поэтому тем, кто их не имеет, лучше довериться профессионалам. Если же искра есть, значит, проблема в свече зажигания, поэтому после ее замены двигатель заработает.

Мотор произвольно глохнет

Наиболее частыми причинами, почему двигатель глохнет при работе, являются:

• грязный воздушный фильтр;
• грязный топливный фильтр (только у моделей с топливным фильтром);
• неисправный выключатель зажигания (не до конца размыкает цепь зажигания);
• поврежденная изоляция проводов отключения зажигания;
• неисправный привод воздушной заслонки;
• нарушена герметичность катушки зажигания или пробита ее обмотка.

Первичный осмотр выполняют так же, как описано в предыдущем разделе. Если внешне все нормально, то тщательно осматривают и ощупывают все провода, подходящие к переключателю, блокирующему работу системы зажигания, возможно где-то повреждена изоляция и при контакте с голым металлом корпуса происходит замыкание, гасящее искру.

Если изоляция всех проводов не имеет повреждений, то от переключателя отсоединяют провода и проверяют работу двигателя – нормальная работа без самопроизвольного выключения говорит о том, что выключатель необходимо заменить, если же проблема не исчезла, то поиск ее причин продолжают.

Для дальнейшей проверки промывают воздушный и меняют топливный фильтры, а также проверяют работу привода воздушной заслонки – при ее закрывании должны падать его обороты, а также сильно меняться звук работы двигателя.

Если все эти действия не помогли найти причину проблемы, значит ее источником является грязь в карбюраторе или системе впрыска, такое происходит при работе на плохом бензине.

Чтобы справиться с такой проблемой в домашних условиях, необходимо специальное оборудование и навык ремонта топливных систем. Если же у вас нет такого оборудования и навыка, лучше обратиться в специализированную мастерскую.

Двигатель не набирает обороты или не держит их

Наиболее частыми причинами того, почему двигатель не набирает обороты, являются:

• неправильное положение рычага воздушной заслонки или поломка ее привода;
• грязный воздушный фильтр;
• неисправная система ручного управления акселератором.

В домашних условиях без специального оборудования и навыков можно проверить лишь:

• состояние воздушного фильтра;
• работу рычага привода воздушной заслонки (только на тех моделях, где положение воздушной заслонки регулируют вручную);
• систему ручного управления акселератором, то есть специальный рычажок на раскладной рукоятке и соединяющий его с карбюратором тросик.

Проверка состояния воздушного фильтра и его промывка подробно описана в руководстве по эксплуатации косилки, а проверку регулятора положения дроссельной заслонке мы разбирали в предыдущем разделе.

Для проверки системы ручного управления акселератором необходимо выставить рычажок в такое положение, где обороты двигателя будут соответствовать необходимым для покоса, после чего отметить его положение с помощью маркера и, дождавшись их снижения, сравнить положение рычажка относительно метки.

Если рычажок соответствует метке, значит проблема гораздо серьезней и необходимо обратиться в сервис, если же рычажок сдвинулся, значит, необходимо заменить его.

Некоторые недорогие китайские аппараты поставляют с заводским браком, в том числе не до конца собранным приводом воздушной заслонки или неправильной его регулировкой.

Если вы умеете устранять такие дефекты, то справитесь самостоятельно, если же нет, рекомендуем сразу же обратиться в сервисный центр, чтобы газонокосилку отремонтировали по гарантии.

Многие современные газонокосилки оснащены автоматической регулировкой оборотов, поэтому их диагностику можно провести только в условиях мастерской.

Обороты двигателя падают и он глохнет

Если при работе на холостом ходу двигатель нормально держит даже принудительно поднятые высокие обороты, но после начала кошения его обороты резко падают и он нередко глохнет, то причина может быть в следующем:

• неисправен привод воздушной заслонки или ее рычаг находится в неправильном положении;
• забит воздушный фильтр;
• свеча пробита внутри, поэтому дает слабую искру.

Выполните действия, необходимые для проверки этих причин (мы уже рассказывали об этом в предыдущих разделах) и, если проблему устранить не удалось, обратитесь в специализированную мастерскую, ведь мотору необходима профессиональная диагностика и ремонт.

Для проведения такой диагностики и ремонта необходимы специальное оборудование и навык, которого нет у большинства пользователей бензиновых газонокосилок.

Косилка сильно дымит

Причиной, почему газонокосилка дымит, может быть следующее:

• в топливный бак залит бензин, подготовленный для двухтактных двигателей, или его хранили в емкости из-под масла;
• неисправен регулятор положения воздушной заслонки или находится в положении «Off»;
• слишком высокий уровень масла;
• косилку с залитым маслом хранили вертикально.

Чтобы проверить бензин, его сливают, затем наливают заведомо чистое топливо, соответствующее по октановому числу, после чего заводят двигатель и начинают косить траву. Если через 5–10 минут бензиновая газонокосилка не перестала дымить, значит, проблема в чем-то другом.

Если же дым исчез, то желательно заменить свечу зажигания, а в будущем более внимательно подходить к выбору топлива для газонокосилки.

Если привод воздушной заслонки исправен и его рычаг находится в положении «On», то необходимо проверить уровень масла, если он выше отметки «МАХ» на щупе, то избыток масла продавил сальники и теперь смазка попадает в двигатель.

В этом случае недостаточно только откачать избыток масла, ведь сальники уже продавлены, а значит, косилка начнет активно потреблять масло, которое, сгорая в двигателе, образует темный дым.

Поэтому желательно обратиться в специализированную мастерскую, где смогут проверить состояние двигателя (попадающее в цилиндр масло негативно влияет на многие его детали), а также заменят продавленные сальники.

Если же газонокосилку хранили с залитым маслом и в вертикальном положении, то необходимо обратиться в сервис для замены сальников и ревизии остальных деталей, а также более внимательно читать инструкцию по эксплуатации и соблюдать изложенные в ней правила хранения аппарата.

Аппарат плохо едет

Наиболее частыми причинами такой неисправности являются:

• неправильная регулировка тросика колесного привода;
• забиты втулки или подшипники колес;
• протекающий нижний сальник коленчатого вала двигателя;
• некачественный или слишком большой приводной ремень.

Начинать проверку необходимо с регулировки тросика колесного привода, эта процедура подробно описана в руководстве по эксплуатации бензиновой газонокосилки.

Необходимо сдвинуть регулировку тросика так, чтобы привод включался при менее сильном нажатии на рычаг. Если это не помогло, необходимо вернуть тросик в исходное состояние, затем подготовить косилку к замене ремня, все подготовительные действия также подробно описаны в инструкции по эксплуатации.

Чтобы проверить легкость вращения колес, косилку наклоняют, поднимая поочередно переднюю и заднюю часть, а также рукой проверяя легкость вращения колес.

Даже ведущие колеса, подключенные к редуктору, должны, пусть и с усилием, но вращаться, когда их крутят рукой. Другая пара колес, не подключенная к редуктору, должна вращаться гораздо легче. Если ведущие колеса невозможно прокрутить одной рукой, значит, редуктор требует обслуживания или замены, в домашних условиях это стоит делать лишь если у вас большой опыт ремонта подобной техники.

Если туго вращаются не ведущие колеса, то необходимо проверить состояние втулок, которыми они соединены с корпусом косилки, возможно втулки забиты травой. Чтобы справиться с такой проблемой, необходимо снять колеса, затем вытащить вал из втулок и очистить все элементы от налипшей травы, подробное описание такой операции есть в инструкции по эксплуатации газонокосилки.

Для проведения следующих действий необходим хотя бы минимальный слесарный и ремонтный опыт, связанный с любой моторизованной техникой. Если у вас нет такого опыта или вы не уверены, что справитесь, лучше доверить выполнение этих работ специализированной мастерской или сервисному центру.

После слива масла и бензина бензиновую газонокосилку укладывают на стол, поворачивая набок глушителем к низу или колесами к верху.

Затем снимают нож и защиту ремня (все эти операции подробно описаны в инструкции по эксплуатации газонокосилки) и проверяют натяжение последнего, а также ищут следы масла.

Если ремень сильно растянут, то его необходимо заменить на новый, это можно сделать самостоятельно, однако потребуются определенные слесарные навыки.

Если же есть следы масла, то желательно доставить аппарат в сервисный центр, ведь для его ремонта необходимы специальное оборудование и определенные навыки.

Не останавливается

Такое бывает в двух случаях:

• заедает или закис тросик, соединяющий скобу привода колес и выжимающий ремень подшипник;
• сбилась регулировка тросика привода колес.

Тросик начинает заедать при неправильном хранении или частом покосе мокрой травы, когда влага проникает внутрь оплетки и там образуется коррозия.

Чтобы проверить и устранить такую неисправность, необходимо сначала обильно залить внутрь тросика жидкость WD-40 и подождать 2–3 часа, затем туда же залить 1–2 мл моторного масла.

Такое обслуживание желательно проводить ежегодно, вне зависимости от заеданий тросика, только объем масла необходимо сократить в 2–3 раза. Это защитит внутреннюю часть оплетки и жилу от влаги, благодаря чему тросик будет служить гораздо дольше. Если же это не помогло, то необходимо отрегулировать привод, как описано в инструкции по эксплуатации.

Сильно трясется

Такая неисправность бензиновой газонокосилки возникает в двух случаях:

• при деформации ножа из-за удара о препятствие;
• при неправильной заточке ножа.

В обоих случаях причиной тряски является отсутствие баланса ножа, ведь при ударе нож хоть немного, но деформируется, а при неправильной заточке металл с обеих сторон снимают неравномерно.

В результате этого образуется рычаг, длина или масса плеч которого хоть немного, но отличается. Это приводит к тому, что вал двигателя всегда будет тянуть вслед за более тяжелым или длинным плечом рычага, а благодаря его вращению также по кругу будет двигаться и такое усилие.

Чтобы установить причину, необходимо подготовить и установить бензиновую газонокосилку в положение для замены ножа (эти операции подробно описаны в инструкции по эксплуатации). Затем нож тщательно осматривают в поисках повреждений, если же внешний осмотр ничего не дал, то его снимают и балансируют.

Балансировку можно выполнять как самостоятельно (для этого потребуется круглый деревянный или металлический пруток, диаметр которого на доли мм меньше диаметра отверстия ножа), так и в мастерской.

При самостоятельной балансировке нож надевают на пруток и смотрят, какая и сторон пойдет вниз, для более точной балансировки можно слегка крутнуть нож на этом импровизированном валу.

Определив более тяжелую сторону, ее понемногу обтачивают напильником вручную или на точильном станке, постоянно проверяя баланс, причем металл снимают только со стороны лезвия, сохраняя исходный угол заточки. Таким же образом нож точат в домашних условиях, сначала острия лезвия, затем балансируя его.

На некоторых моделях бензиновых газонокосилок причиной тряски может быть сломанный переходник между валом двигателя и ножом, который защищает вал от повреждений при столкновении.

Для диагностики такой неисправности необходимо установить аппарат в положение для замены ножа, после чего покачать нож в разные стороны и попробовать прокрутить его.

Если он хоть немного качается или проворачивается, переходник нужно менять – ведь он выполнил свою задачу, защитил вал при резкой остановке ножа, благодаря чему уже не может надежно фиксировать нож. Его замена также описана в инструкции по эксплуатации.

Плохо стрижет траву

Если после покоса трава выглядит клочковато, то причина этого всегда одна – тупой нож, который необходимо либо поточить, либо заменить.

При этом необходимо учитывать рекомендации производителя, ведь не все ножи можно точить, особенно в домашних условиях, поэтому если в инструкции по эксплуатации рекомендовано менять нож, то не экспериментируйте.

Неправильно заточенный нож быстро тупится и теряет балансировку, что может привести не только к появлению вибрации, но и к быстрому износу подшипников двигателя. Если же нож можно точить, то делайте это так, как описано в предыдущем разделе.

Видео по теме

В данном видео автор показывает пошаговый осмотр газонокосилки и способы устранения проблем с приводом самоходного аппарата:

Заключение

Бензиновая газонокосилка – это сложная моторизованная техника, нуждающаяся в правильном своевременном обслуживании и периодическом ремонте.

Теперь вы знаете, какие неисправности может самостоятельно устранить большинство владельцев бензиновых газонокосилок и как это сделать, а также в каких случаях лучше обращаться в мастерскую.

Источник