Что делать если сломалась лебедка

Особенности ремонта лебёдок разных видов

Любой мастер скажет вам, что ремонт лебёдок всегда начинается с диагностики. В небольших фирмах может не хватать мастеров нужной квалификации и сложного оборудования. Если причину поломки установить сложно, лучше обратиться туда, где проверку детали выполнят на производстве.

Основные неисправности ручных лебёдок

1. Сдвиг валов из-за ослабленных болтов в боковых частях механизма. Необходимо подтянуть и застопорить болты.

2. Нет сцепления с храповым колесом, сместился носок собачки. Запчасть сцепляют с колесом и фиксируют.

3. Не работает тормозная система. Скорее всего, заклинила собачка, которую надо почистить и смазать.

4. Проблемы с зубцами передачи, когда они могут заклинить, не сработать. Причин у поломки может быть две. Или зубцы колёс загрязнились, или же перекосились боковые части узла. Необходимо стянуть боковины, очистить зубчики.

Говоря о ручной лебёдке, вспомним также, что порой возникает такая проблема, как тяжёлое проворачивание рукояти, на которую всё сложнее давить. Неисправностью это не считается, но работу всё равно нужно облегчить. В этом случае понадобятся свежие смазочные материалы для подшипников, а также стяжка боковин.

Частые неисправности электрических лебёдок

В отличие от ручных устройств, электрическая лебёдка — гораздо более сложное устройство, которое может выйти из строя в любой момент из-за халатности оператора или неправильного обращения с узлом.

В зависимости от характера неисправности, может потребоваться ремонт или замена детали лебёдки. Перечислим основные типы поломок.

Шумит редуктор. Причина — износ подшипников. Нужно заменить узлы и промыть механизм.

Электромагнитный тормоз гудит и перегревается, появляются посторонние звуки. Вызвано это неверным натяжение пружин или появлением зазора между сердечником и якорем магнита. Также электрическая лебёдка может шуметь из-за скачков электросети или слабого напряжения.

Сильный нагрев редукторных подшипников. Это значит, что старые смазочные материалы требуется заменить, предварительно промыв редуктор керосином.

Перегрев тормозных колодок. Стоит попробовать изменить силу зажима колодок. Так как неисправность может иметь более глубокие причины, то лучше сразу обратиться к мастерам, которые выполняют ремонт лебёдок и гарантируют точность диагностики.

Как только лебёдка отключилась, груз опускается. Вероятно, колодки тормозного узла недостаточно зажаты или эти элементы замаслились. На всякий случай механизм промывают керосином, а изношенные детали заменяют.

Электрическая лебёдка не поднимает груз. Это вызвано тем, что упало напряжение в сети, трос перетянут или же масло в редукторе слишком загустело. Следует ослабить тормоз, заменить смазочные материалы и устранить скачки в электросети.

Крупные поломки лебёдок

Если соблюдать правила эксплуатации электрических и ручных лебёдок, то большая часть неисправностей огромных проблем не вызывает. Любой толковый мастер справится с такой работой довольно быстро. Однако бывают ситуации, когда возникает крупная поломка. Приведём несколько примеров.

1. Ремонт тормозной муфты. Шкив состоит из двух полумуфт, надетых на валы мотора и редуктора. Оба элемента соединяются так называемыми пальцами с резиновыми втулками. В среднем, втулки нужно менять раз в 5-6 месяцев. Помимо этого может понадобиться замена муфты или изготовление пальцев.

2. Ремонт или замена такой детали, как электродвигатель. Также могут возникнуть неприятности с пусковой аппаратурой. Чаще всего мотор ломается из-за проблем с электричкой. Играют роль скачки в сети, потеря фазы, закисление контактов и ошибки в эксплуатации.

Бывает, что запустить электрическую лебёдку долго не удаётся. Решить вопрос можно только вызвав мастера. Выяснив причину поломки, электрик отремонтирует двигатель, пускатели или заменит силовой кабель.

3. Ремонт тормозного механизма. Хотя об этой проблеме частично говорилось выше, следует уточнить некоторые моменты. Дело в том, что тормозной механизм — очень сложный элемент, в котором может выйти из строя всё, что угодно: толкатель, колодки, тормоз, электромагнит.

После ремонта лебёдок желательно через время снова вызвать специалиста, чтоб он понаблюдал за устройством и оценил его работу.

Помимо перечисленных работ, мастера выполняют замену стоек барабана, станины, изготавливают шестерни, красят лебёдки. Ремонтировать механизмы самостоятельно не рекомендуется. Если ручную лебёдку ещё можно привести в чувства своими силами, то с электрической — лучше не шутить.

Источник

Сломалась лебедка. куда смотреть?

Прежде чем все разобрать, решил узнать у сообщества, вдруг что подскажут?
есть вот такая лебедка:
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_803.html
Блок управления стоит под капотом, пульт выведен в салон.

на днях тут лебедился, без фанатизма. Цеплял за стоящий автомобиль. Потом подумали что долго сматываем, и немного поддернули автомобилем-якорем. лебедка умерла. Вернее как, на пульте горит лампочка пауэр. нажатия кнопки генерят щелканье в блоке управления, мотор не работает, вал не крутит. При свободном ходе- вал крутится нормально.
С чего начать разбор?

А увидеть ты там можешь чего угодно ))))

Дергать нельзя, тянуть можно Но оооочень аккуратно.
т.е. выбрать слабину, желательно самой лебедкой, потом сказать вытаскиваему чтобы либо вообще не трогал педальки либо трогал но ооочень очень аккуратно (не должен обгонять тянущего чтобы трос не провисал) и аккуратно внатяг его вытащить.

Понятно что методика хорошо работает только при большой разнице в весе машин и/или в цеплючести за покрытие.

Не, лучше конечно этого вообще не делать — но бывает что надо. Скажем секундомер тикает, но не помочь не можешь. Если есть куда пятиться, то самое быстрое — размотать трос, зацепить и аккуратно задним ходом, всё в руках водителя.

первым мрет вал тормоза обычно следом сам тормоз

а потом наступает тоталальное разрушение редуктора

подрезало шестерню соединяющую барабан и редуктор
из-за кривого барабана :

затем сточилась шайба упорная — самой мааааленькой шестеренки в редукторе (в которую вал втыкается)
начался люфт ее в продольной плоскости
из-за рывков, создаваемых подгрызеной переходной шестерней (барабан-редуктор)
рывки пошли на мелкую и она не выдержав, хрустанула зубьями.
Зубья, не будь дураки — посыпались в редуктор и застряли в центральной ступени.
Мотор сказал — Я КРУТ ! — и провернул центральную ступень, которая заклинила с третьей ступенью (самые толстые шестерни). Они (2-я и 3-я ступени) стали не разделимы 🙂
Мотор сказал — я все еще Крут ! — и провернул это тоже.
Останки ступени хрустнули и заклинили между внешним корпусом редуктора.
А Мотор, добив переходную шестерню (барабан-редуктор), на последок «до кучи» сорвал шлицы на самом барабане.

Источник

Лебедка Т-мах, не крутит, щелкает

#1 ВНЕ САЙТА Alex_CONNECT

ORM

Регистрация: 27 Sep 2005

3867 сообщений

• Авто: kyron
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Ни с того ни с сего перестала работать лебёдка.
Соленоиды щелкают, мотор не крутит ни туда ни сюда.
Причём умерла вот как то так, раз и померла.
Вернее, размотал трос, зацепился, шёлк дел не работает. Вышел снял тормоз с лебёдки дернул трос рукой, схватила заработала, защелкнул тормоз на лебёдка.
В гараже уже ничего не помогало. держал трос, мотор молчит.

Соленоиды рабочие, так тестером видно что напруга проходит при щелчке.
А так не хочется снимать бампер;(
У кого есть схема электрическая лебёдки, чтоб проверить полностью без саленоидов?

#2 ВНЕ САЙТА Klim

Юзер

Регистрация: 05 Mar 2006

1092 сообщений

• Авто: Пока снова пузотерка
• Имя: Сергей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, Отрадный

#3 ВНЕ САЙТА Alex_CONNECT

ORM

Регистрация: 27 Sep 2005

3867 сообщений

• Авто: kyron
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#4 ВНЕ САЙТА Alex_CONNECT

ORM

Регистрация: 27 Sep 2005

3867 сообщений

• Авто: kyron
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Прикрепленные файлы

• lebeda.jpg104.47К 85 Количество загрузок:

#5 ВНЕ САЙТА Goodme

Юзер

Регистрация: 31 May 2011

885 сообщений

• Авто: Сузуки
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Сумы

У кого есть схема электрическая лебёдки, чтоб проверить полностью без саленоидов?

#6 ВНЕ САЙТА Alex_CONNECT

ORM

Регистрация: 27 Sep 2005

3867 сообщений

• Авто: kyron
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Так, на будущее, что б проверить без соленоидов подаешь плюс на клему смотки или размотки (все равно) и еще одним проводом замыкаешь оставшуюсь клему размотки (смотки) и клему плюса (та, что ближе к краю блока находится. Минус тоже естественно должен быть на месте. Если крутит — значит дело в соленоидах. Ксати так можно вполне себе без соленоидов гонку идти. Лишь бы клемы не оплавились.

#7 ВНЕ САЙТА Goodme

Юзер

Регистрация: 31 May 2011

885 сообщений

• Авто: Сузуки
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Сумы

Не понял.
Имеем блок соленоидов к нему идёт идёт три провода от лебёдки два на выходы саленоида один на какой то общий между саленоидами ну и туда же к этим блокам идёт ещё один провод от аккума плюсовой.

#8 ВНЕ САЙТА vladin

ORM

Регистрация: 26 Oct 2009

2263 сообщений

• Авто: TLC 70
• Имя: Владислав
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Кстати как подключить лебедку напрямую:
1. Берем три силовых провода (провода для прикуривания);
2. Первый провод подключаем на минус на аккумуляторе и на массу на лебедке (болт снизу лебедки);
3. Второй провод подключаем на плюс на аккумулятор и на F1;
4. Третьим проводом замыкаем А и F2 (лебедка должна заработать на сматывание или на разматывание — просто не помню);
5. Затем меняем провода местами — плюс на аккумулятор и на F2, а третьим проводом замыкаем А и F1 (лебедка должна заработать).

Если лебедка не работает, то проблема с лебедкой.(для ТМах и Комапа точно подходит)

Надоело менять соленоиды спортвей один за другим. Было решено установить соленоид Т-Мах. Схема подключения соленоида Т-Мах к любой лебёдке. Может кому пригодится.

«1+» — Батарея «+».
«2-» — Двигатель «А».
«3» — Двигатель «F1»
«4» — Двигатель «F2»

Управление (тонкие провода):
Коричневый – к силовому «3».
Белый – к силовому «4».
Черный – масса, «-».
Синий — к пульту – «смотка».
Желтый – к пульту «размотка».

Прикрепленные файлы

• соленоид TMax.jpg165.05К 29 Количество загрузок:

#9 ВНЕ САЙТА Goodme

Юзер

Регистрация: 31 May 2011

885 сообщений

• Авто: Сузуки
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Сумы

Кстати как подключить лебедку напрямую:
1. Берем три силовых провода (провода для прикуривания);
2. Первый провод подключаем на минус на аккумуляторе и на массу на лебедке (болт снизу лебедки);
3. Второй провод подключаем на плюс на аккумулятор и на F1;
4. Третьим проводом замыкаем А и F2 (лебедка должна заработать на сматывание или на разматывание — просто не помню);
5. Затем меняем провода местами — плюс на аккумулятор и на F2, а третьим проводом замыкаем А и F1 (лебедка должна заработать).

Если лебедка не работает, то проблема с лебедкой.(для ТМах и Комапа точно подходит)

Надоело менять соленоиды спортвей один за другим. Было решено установить соленоид Т-Мах. Схема подключения соленоида Т-Мах к любой лебёдке. Может кому пригодится.

«1+» — Батарея «+».
«2-» — Двигатель «А».
«3» — Двигатель «F1»
«4» — Двигатель «F2»

Управление (тонкие провода):
Коричневый – к силовому «3».
Белый – к силовому «4».
Черный – масса, «-».
Синий — к пульту – «смотка».
Желтый – к пульту «размотка».

#10 ВНЕ САЙТА vladin

ORM

Регистрация: 26 Oct 2009

2263 сообщений

• Авто: TLC 70
• Имя: Владислав
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Источник