Что делать если сломалась жигули

Как можно завести Жигули

Вопрос, как завести Жигули, у владельцев “классики” может возникнуть в 5 случаях: сломался замок зажигания, потерялся ключ, разрядился аккумулятор, не крутит стартер или на улице сильный мороз. Если не знаете как действовать в одной из таких ситуаций, то читайте статью.

Как можно заводить Жигули когда стандартный вариант с ключа невозможен отмечено в таблице.

Варианты	Ситуация
	без замка зажигания	проблемы с проводкой	нет ключа	сел аккумулятор	акб отсутствует	не работает стартер	сильный мороз
с проводов	✓	✓	✓	✘	✘	✘	✘
с толкача	✘	✘	✘	✓	✓	✓	✓
напрямую отверткой	✘	✓	✘	✘	✘	✘	✘
кривым стартером	✘	✘	✘	✓	✓	✓	✓
с подсосом*	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✓

*подсос используется для дополнительного обогащения смеси и облегчения запуска непрогретого двигателя в любых ситуациях, но если в теплую погоду запустить холодный мотор можно и без него, то в мороз это очень проблематично.

Как завести Жигули без ключа

Знать вариант как завести ВАЗ классику без ключа нужно в случае поломки замка зажигания (заклинивание, пригорание контактов и т. д.), а также если случился облом/потеря ключа. Запустить двигатель можно просто проводами, причем двумя вариантами. Первый способ – правильно соединить те, что на замке. Второй, позволит обойтись без замка, – замкнув провода под капотом.

Как завести Жигуль с проводов

К замку зажигания на Жигулях подведено 5 проводов, из которых один (красный) запускает стартер, а еще четыре – замыкают бортовые цепи (зажигание, свет и т.д.). Отсоединив провода от замка зажигания и подсоединив их друг к другу так, как это обычно делает замок, получится завести ВАЗ без ключа.

Пошаговая инструкция как завести Жигули без замка зажигания:

Видео как завести Жигули без ключей

1. Нужно скинуть клеммы всех проводов с тыльной части замка.
2. Сверить цвета со схемой. Это нужно на случай, если после ремонта до вас кто-то менял их без соблюдения заводской расцветки.
3. Замкнуть клеммы белого и зеленого (согласно схемы), чтобы включить зажигание.
4. Соединить клеммы черного и коричневого провода для необходимости включения светотехники.
5. Для включения стартера, чтобы завести Жигуль, остается чиркнуть соединение белого и зеленого проводов с клеммой красного.

Как только мотор «схватит», необходимо сразу убрать красную клемму в сторону, чтобы вывести бендикс из зацепления с венцом.

Как завести Жигули проводами без замка зажигания

Как завести Жигули с проводов: видеоинструкция

Альтернативный способ запустить двигатель карбюраторной классики без ключа зажигания – проводами под капотом. Для этого потребуется отрезок одножильного кабеля, длиной около 1,5-2 метров. Порядок запуска такой:

1. Соединяем клемму “+” аккумулятора с клеммой “+” катушки зажигания, используя провод около 1,5 метра.
2. Второй отрезок, с длинной 50 см, тоже соединяем с плюсом АКБ но берем в руку.
3. Отсоединяем клемму зажигания, идущей к стартеру от салонной косы и касаемся этой клеммы вторым концом короткого провода.

Разблокировка руля без ключа

Если был утерян ключ, но при этом включена блокировка руля, то чтобы нормально ехать без ключей, недостаточно завестись проводами. Что делать, если руль заблокирован?

Отпереть заблокированный руль Жигулей можно тремя способами:

• перепилить запорный язычок пилой по металлу;
• попросить помочь другого «жиговода»;
• сходить в автомагазин.

Как разблокировать руль на классике ВАЗ

Для не вандальной разблокировки руля потребуются исправный замок (который и нужно позаимствовать с других Жигулей или купить), а также плоская отвертка. Порядок работ такой:

1. Отверткой снимаем металлическую накладку с личинки (секрета) замка.
2. Поддеваем и вынимаем личинку.
3. Аналогично снимаем личинку замка, к которому есть ключ.
4. Вставляем исправную личинку и разблокируем руль поворотом ключа.

Как завести Жигули прямо на стартере

Если проблема не в замке, а в проводке, и замыкание клемм ничего не дает – можно попытаться завести Жигули, подавая ток прямо на стартер в обход замка, так же как например когда не работает втягивающее либо реле стартера. Это делается замыканием контактов, воспользовавшись отверткой либо куском толстого провода.

Как завести напрямую

Запуск стартера на прямую отверткой или плоскогубцами

Заводить машину напрямую со стартера получится двумя способами. Первый, классический, – замкнув отверткой контакты силового провода и управляющий втягивающего реле. Второй, применим при проблемах с проводкой, нужно подать питание на стартер проводом прямо с АКБ.

Первый способ завести Жигули напрямую выглядит так:

1. Включаете зажигание, так как как завести Жигули отверткой без подачи питания на катушку не получится.
2. Открываете капот чтобы подобраться к стартеру, который расположен внизу со стороны АКБ.
3. Замыкаете на стартере отверткой силовой (толстый провод от АКБ) и управляющий контакт втягивающего реле (тонкий провод).
4. Быстро убираете отвертку, как только мотор заработает.

Второй способ такой же, но вам понадобится отрезок провода. Нужно:

1. Открыть капот, включить зажигание.
2. Соединить кусок провода одним концом с плюсом АКБ, а вторым – с проводом, идущим на втягивающее стартера от косы.
3. Отсоединить провод, когда мотор заведется.

Запуск двигателя Жигулей без стартера

Если не работает стартер либо сел аккумулятор, то можно завести Жигули с толкача или с кривого стартера. Каждый из методов рассмотрим подробно по отдельности.

Как завести с толкача

Толкать машину самому можно и по ровной дороге, но там нужна будет определенная техника, лучше действовать если есть горка/уклон.

Как завести машину с толкача

Запустить Жигули с разряженным аккумулятором с толкача самому можно таким способом:

1. Включить зажигание.
2. Подкачать бензин в карбюратор бензонасосом.
3. Немного вытянуть подсос для обогащения смеси.
4. Включить нейтраль и выкатить машину на ровный прямой участок.
5. Расположиться возле открытой водительской двери, взяться за стойку и разогнать машину до скорости около 10 км/ч.
6. Когда скорость набрана – заскочить на сиденье, нажать сцепление и газ, включить вторую передачу (первая быстро гасит скорость из-за высокой частоты движения поршней).
7. Как только двигатель начнет схватывать – «поиграть» сцеплением, нажимая и отпуская, чтобы он начал стабильно работать.

При наличии помощника или другой машины все проще. Достаточно:

1. Зацепиться тросом или попросить помощника толкать и сесть за руль.
2. Когда машина-буксир или помощник наберет скорость – нажать сцепление и включить передачу.
3. Как только мотор заработает – нажать сцепление и снова включить нейтраль, остановиться (если толкает человек) или дать сигнал остановки буксирующему и тоже остановиться за ним.

Запуск мотора вручную

Еще один способ, как завести Жигули, если не работает стартер – это запуск с «кривого». Так можно запустить старые ВАЗ классического семейства имеющих функцию ручного стартера (есть отверстие в шкиве коленвала и в бампере). Чтобы завести ВАЗ кривым стартером, нужно:

Запуск ВАЗ-а с кривого стартера

1. Установить нейтральную передачу.
2. Включить зажигание.
3. Открыть подсос.
4. Подкачать бензин в карбюратор.
5. Вставить кривой стартер.
6. Взять ручку так, чтобы все пальцы находились с одной стороны (большой вместе с остальными, а не напротив).
7. Крутить ручку до запуска (сверху вниз по часовой стрелке).

Полезная рекомендация от владельца ВАЗ 2101: накачав бензин бензонасосом проверните сначала раз 5 потихоньку, затем сядьте в машину и вытяните подсос. Выжмите раз 10 педаль газа и включите зажигание. После чего ручку кривого стартера установите в положение “5 часов” и резко прокрутите ручку по часовой стрелке. Двигатель сможет завестись со второго-третьего раза. Прокручивать нужно в перчатках либо с намотанной тряпкой. Не старайтесь маслать им как швейную машинку, — нужен один резкий рывок. Будьте аккуратны не только с расположением пальцев на ручке, но и с тем, чтобы после запуска не пробить радиатор. Конец кривого слетает с храповика и очень легко бахнуть им куда либо в сторону!

Как завести Жигули без аккумулятора

Если под рукой совсем нет аккумулятора (украли, закоротило банку и т.д.) – просто так запустить машину не выйдет. Дело в том, что на классическом семействе ВАЗ (как и большинстве авто) используется генератор, требующий внешнего возбуждения. Чтобы возбудить обмотки, понадобится хоть какой-то источник тока, способный выдать около 12 вольт. Можно попробовать и меньше, но если источник будет совсем слабым (вроде литиевой батареи от портативной электроники) – не факт, что получится.

То есть, без внешнего питания ничего не выйдет, а вот при его наличии можно завести Жигули без аккумулятора одним из способов, описанных выше (с толкача, с горки, с кривого, тросом).

Для возбуждения генератора надо:

1. Соединить минусовой контакт источника тока с массой (например, корпусом генератора или минусовой клеммой для АКБ).
2. Снять с генератора клемму возбуждения (тонкий провод).
3. Подключить источник тока плюсом к клемме на генераторе.
4. Попытаться запустить машину, используя один из способов пуска без стартера.
5. После запуска мотора убрать источник тока и вернуть клемму возбуждения на место.

Как заводить Жигули в мороз

Так выглядит подсос на ВАЗ-2107

При наступлении сильных морозов многие владельцы Жигулей испытывают проблемы с запуском, причины которых кроются в усталости АКБ, загустении масел, и в тонкостях работ карбюратора или ГБО из-за трудности испарения. Чтобы завести эту машину зимой придется работать подсосом, греть карбюратор и выжимать педаль сцепления при прокручивании стартером.

Запуск двигателя Жигулей в сильный мороз

Чтобы завести классику ВАЗ в сильный мороз, нужно всего лишь вооружиться бутылкой с горячей водой. Для запуска необходимо:

1. Набрать в бутылку горячей воды. Для удобства можно проделать в пробке отверстие и вставить туда трубку.
2. Открыть капот и вручную накачать бензина в карбюратор.
3. Поливать горячей водой впускной коллектор, идущий от карбюратора до его нагрева.
4. После того, как коллектор прогреется (а от него станет теплее и карбюратору), включить зажигание и вытянуть подсос на середину или сильнее.
5. Выжав педаль сцепления, для снятия нагрузки с мотора, завести мотор со стартера. Для упрощения смесеобразования можно делать прогазовки.
6. Если с первого раза не вышло – выждите минуту и повторите запуск стартером снова.

Как запускать карбюраторный двигатель Жигулей зимой

Как заводить Жигули с подсосом в мороз – видео

Как заводить машину на газу зимой

Если бензина не осталось, а ударили морозы – придется немного больше заморочиться, так как завести ВАЗ на газу зимой сложнее. У пропан-бутана относительно высокая температура кипения (от -1 до -42, зависимо от пропорций газов в смеси) и при испарении он дополнительно отнимает тепло, хуже воспламеняется.

Куда нужно лить горячую воду чтобы отогреть редуктор

Для запуска от ГБО нужно прогревать не только коллектор, но и редуктор газового оборудования. Сделать это можно точно так же, используя бутылку с горячей водой. Грейте редуктор потихоньку поливая на него кипятком. Включив кнопку ГБО, вытяните на половину ручку подсоса (можно минутку подержать ногу на нажатой педали акселератора), запускайте двигатель так само с выжатым сцеплением. Заведенному двигателю дайте еще поработать с подсосом, но при этом не стоит давать газу выше 1200 оборотов до прогрева иначе редуктор замерзнет и тогда без бензина уже не обойтись.

Как завести инжекторные Жигули

Проблемы запуском двигателя ВАЗ инжектор могут возникать реже, но в зависимости от ситуации, сделать это может быть как проще так и сложнее.

Нюансы и отличие в запуске инжекторных Жигулей:

• завести инжекторный Жигуль без ключа можно так, как и карбюраторные;
• нет возможности завестись с кривого стартера;
• запуск с севшей АКБ или вовсе без аккумулятора может вызывать больше трудностей.

Главной проблемой инжекторных моторов на классике является наличие бензонасоса и ЭБУ, которым без питания – никак. Чтобы мотор завелся, насос должен накачать давление в рампе, а «мозги» – иметь достаточно питания, чтобы считывать датчики и управлять зажиганием. Поэтому для заводки надо раздобыть хоть немного живой АКБ, выдающий какое-то напряжение либо запускать методом “прикуривания”.

Источник

10 главных проблем подержанных «Жигулей»

Вазовская «классика» — автомобиль, с косметическими доработками выпускавшийся 32 года. Он не просто долгожитель, но и реальный претендент на звание самой массовой машины в мире. Впрочем, Жигули так долго продержались на конвейере не потому, что были настолько хорошими. Наоборот, автомобиль не отличался высокой надёжностью, и проблем с ним было куда больше десятка. Здесь мы вспомним только наиболее частые и серьёзные.

1. Коррозия

Оцинкованный металл во времена «классики» был редкостью, доступной только дорогим иномаркам, да и краски не отличались высокой стойкостью. Поэтому уже через 3–4 года кузов автомобиля начинал ржаветь. Снаружи коррозия поражает в первую очередь полку под лобовым стеклом, низ дверей, колёсные арки. Но хуже, что следом ржавеют и невидимые глазу пороги, днище, опоры пружин подвески…

Что делать

Жигули — автомобиль, которому жизненно необходима антикоррозийная обработка кузова. И желательно сделать её не только новой машине, но и затем периодически обновлять защитное покрытие в процессе эксплуатации. А появляющиеся на краске «жучки» необходимо оперативно подкрашивать.

2. Распредвал

От модели к модели у «классики» менялся рабочий объём двигателя, но в остальном моторы отличались друг от друга минимально. Их конструкция по сегодняшним временам – проще некуда, но это, к сожалению, не означает высокую надёжность. Прежде всего — из-за низкого качества комплектующих. Одной из проблем, многие годы отравляющей владельцам жизнь, оказался быстрый износ распределительного вала: редкий экземпляр служил хотя бы 100 тыс. км.

Что делать

Времена советского дефицита прошли, и сегодня купить новый распредвал несложно и недорого — вместе с корпусом подшипников (постелью) он стоит меньше 3 тысяч рублей. А меняется буквально за час, включая последующую регулировку клапанов.

3. Маслосъёмные колпачки

Копеечные детальки — сальники клапанов или, в просторечии, маслосъёмные колпачки — были ещё одним кошмаром владельцев Жигулей. Во времена СССР цена комплекта на чёрном рынке была сравнима со среднемесячной зарплатой. При этом даже самые качественные детали служили максимум 50 тыс. км, а появившийся в 90-х годах «неоригинал» — и того меньше.

Что делать

Сегодня несложно купить колпачки от именитых зарубежных производителей — точно такие же устанавливали и на многие зарубежные двигатели, например Volkswagen или Peugeot. Но даже они стоят меньше 500 рублей за комплект из 8 штук, а меняются без снятия ГБЦ.

4. МКПП

Жигули оснащались только безальтернативной «механикой». Точнее, коробок было две. До 1993 года устанавливался 4-ступенчатый агрегат, который разрабатывал ещё Fiat. И он был настолько надёжен, что мало кто даже знал, как он разбирается. Но потом ВАЗ самостоятельно модернизировал МКПП, сделав её 5-ступенчатой. И вот тут сервисам работа нашлась — новая коробка требовала ремонта уже через 30–40 тыс. км.

Что делать

Искать старую КПП смысла нет — сегодня ездить с четырьмя передачами будет неудобно. Поэтому, если в коробке начало «выбивать» передачи, ищите качественные запчасти и грамотного механика: ненадёжность агрегата связана прежде всего с комплектующими и небрежной сборкой.

5. Передняя подвеска

У «классики» спереди стоят двойные поперечные рычаги, и потому тут аж четыре шаровые опоры и восемь сайлентблоков, не считая втулок стабилизатора. Всё это хозяйство не отличается надёжностью: уже к 50 тыс. км большинство деталей износятся, и в подвеске появятся стуки и люфты.

Что делать

Самое главное: не ошибиться с выбором новых деталей – на рынке до сих пор хватает контрафактных запчастей, ресурс которых минимален. А после ремонта обязательно надо отрегулировать углы установки колёс (сход-развал).

6. Маятниковый рычаг

Конструкция рулевого управления у Жигулей тоже вне современного мейнстрима — с червячным редуктором, тремя тягами и аж шестью рулевыми шарнирами. Но самым ненадёжным в этой системе оказался так называемый маятниковый рычаг: ресурс его втулок составляет в среднем 15–20 тыс. км.

Что делать

Менять рычаг несложно, хотя и не очень удобно, зато стоит он меньше 1000 рублей. Ещё продаются неоригинальные узлы, в которых вместо втулок – подшипники. Они не дороже, но тоже не вечные.

7. Ступичные подшипники

Ещё один компонент шасси, требующий постоянного внимания: через 15–20 тыс. км в подшипниках передних ступиц может появиться люфт, а в запущенных случаях они начинают шуметь, особенно в поворотах.

Что делать

Чтобы не доводить до запущенных случаев, конические подшипники нужно периодически обслуживать, устраняя зазоры и обновляя смазку. Если ступица зашумела, новая смазка уже не поможет – подшипники изношены, и их придётся менять.

8. Передние сиденья

Салон Жигулей прост до аскетизма и собран из дешёвых материалов. Особенно у моделей ВАЗ-2104, 05 и 07, где панель приборов и дверные обивки по тогдашней моде делали из более технологичной, но жёсткой пластмассы. Но самой неприятной интерьерной проблемой могут стать передние сиденья, у которых уже к 50 тыс. км проминаются подушки и ломаются механизмы регулировки.

Что делать

Сиденье можно разобрать, поролон поменять, каркас и салазки отремонтировать. А радикальный метод — подыскать кресла от какой-нибудь подержанной иномарки, которые могут оказаться удобнее даже новых штатных.

9. Кран печки

«Климатическая система», если таковой можно назвать обычную «печку», простая по конструкции — с механическими заслонками и примитивными дефлекторами. Но и в ней есть слабое место — кран, открывающий циркуляцию горячего антифриза через радиатор печки. К 100 тыс. км он может отказать уже два или три раза.

Что делать

О неисправности краника владелец узнает быстро — по луже антифриза на коврике в салоне. Ремонтировать дешёвый узел смысла нет, надо ставить новый. Но основная проблема крана в том, что он смонтирован в очень неудобном месте, поэтому работа эта не самая простая.

10. Блок предохранителей

Электрическая система автомобиля по своей сложности находится чуть выше уровня школьной физики и закона Ома. Большинство неисправностей в ней решаются внимательным изучением «науки о контактах», которые имеют свойство окисляться, пропадать или, наоборот, замыкаться накоротко.

Что делать

Самый проблемный участок — блок предохранителей с неудачной конструкцией плавких вставок. Крепкое на взгляд соединение может на деле совсем не проводить электричество. Поэтому контакты в блоке надо периодически проверять, чистить и, конечно, беречь от сырости.

Источник