Как определить — упадет ли дерево?
Владельцы загородных участков с высокими лесными деревьями, растущими на их частной территории или в непосредственной близости часто задаются вопросом — а не опасно ли такое соседство? Как определить упадет ли дерево при сильном ветре или не сломается ли от снеголома?
Наибольшие опасения, как правило, внушают высокие березы и ели. Это и неудивительно, ведь именно они подвержены внезапному падению, когда, казалось бы ничто этого не предвещало. Каждый из нас помнит картины Шишкина, на которых изображены вывороченные из земли еловые корневые лапы, рядом с которыми резвятся молодые медведи. Корневая система ели поверхностная и плохо противостоит шквальным ветрам. Более того, древесина ели и березы подвержена различным грибным заболеваниям, превращающим ее в труху. Корневые губки и дереворазрушающие трутовики часто являются причиной слома.
Для определения ветровальности деревьев существует инструментальный и визуальный методы диагностики. Расскажем о них подробнее. Инструментальный метод подразумевает исследование ствола при помощи специальных приборов, которые определяют наличие или отсутствие гнили в древесине ствола. Наиболее известные на сегодняшний день приборы для этой цели — Арботом и Резистограф. Первый работает при помощи специальных датчиков, размещенных по окружности исследуемого ствола, а второй определяет гниль после бурения древесины вглубь. Оба метода достаточно дорогостоящи и вряд ли подходят для исследования больших участков с лесными насаждениями. Еще один метод инструментальной диагностики деревьев – это исследование при помощи обычного ручного бурава. Метод прост и дешев, однако повреждение буравом древесины ствола не исключает попадание в рану спор все тех же древесиноразрушающих грибов.
Визуальная диагностика подразумевает наличие соответствующих знаний у специалиста. Такую диагностику проводит специалист лесопатолог. Только он может сказать, упадет ли дерево при определенном стечении обстоятельств или выстоит даже при сильном урагане. Важно учитывать все факторы – наклон и искривление стволов, всевозможные утолщения на стволах, появление водяных побегов, наличие ран и сухобочин, старых обдиров коры и морозобоин. Все это может быть косвенными признаками, указывающими на то, что дерево может внезапно сломаться. После обследования лесопатолог рассказывает о предположительной дальнейшей судьбе дерева и дает рекомендации об уходе за лесными насаждениями. Возможно потребуется применение вышеуказанных инструментальных методов для диагностики наиболее уязвимых и внушающих опасение деревьев. При необходимости могут быть проведены работы по закреплению опасных деревьев при помощи специальных тросов, которые обезопасят владельцев участка от внезапного слома ствола.
Источник
Срочная помощь дереву
Наверное, не бывает года без ураганных, шквалистых ветров. Много бед творят они повсеместно. «Потерпевшими» часто оказываются деревья.
От ураганного ветра страдают прежде всего старые экземпляры, когда-то пережившие морозные зимы. Почему именно они? Да потому, что их стволы внутри часто бывают трухлявые или вовсе пустые. А экстремально низкие температуры порядка -40°C «ударяют» прежде всего по древесине, если повреждаются также кора и камбий, то такие деревья гибнут.
Жизнь продолжается
В закаленном состоянии, что возможно в середине зимы, при постепенном снижении температуры кора и камбий могут оставаться живыми. В таких случаях благодаря уцелевшему камбию постепенно, год за годом, нарастают новые слои древесины, а старая внутри разрушается. Эти деревья продолжают жить и плодоносить за счет наружных тканей, хотя внутри они полые, как трубы. Рано или поздно такие стволы ломаются от тяжести урожая, налипшего снега, но чаще всего от ураганного ветра.
Спасти эти деревья не получится, но предвидеть возможные ситуации надо. Практика показывает, что создать долговечные сады позволяют прежде всего сорта с прочной древесиной, к примеру, Коричное полосатое, Летнее полосатое и др. В их крону можно прививать менее зимостойкие, но с десертным вкусом плоды – Мелба, Лобо, Спартак и прочие.
Однако и зимостойкие деревья тоже могут разламываться, если они неправильно сформированы (слишком высокий и оголенный штамб, ветки под острым углом от ствола и т. п.). В таких случаях сломанную крону уже не восстановить, но дерево реанимировать можно. Надо спилить все поврежденные ветки, до первой уцелевшей, замазать рану садовым варом, выровнять ствол, подвязав к колу. Такая вынужденная операция вызовет весной рост побегов в разных местах ствола. Впоследствии из них можно сформировать новую крону с учетом прежних ошибок.
Аналогичную санитарную обрезку с удалением сломанных ветвей надо сразу же провести и у взрослого дерева, чтобы предотвратить дальнейший разлом и задир коры.
Ломаются также деревья, ставшие дуплистыми из-за неправильной обрезки с оставлением пеньков, которые постепенно засыхают и разрушают окружающие ткани ствола. Неизбежны отломы и в местах перетяжек из-за натянутых веревок, проволоки и т. п., которые постепенно врезаются в утолщающиеся по мере роста ветви или ствол.
Сильный ветер «помогает» упасть деревьям с подгнившим возле земли стволом, что происходит из-за неправильной, слишком глубокой посадки на тяжелых глинистых почвах или из-за микрозападин (воронок) возле ствола на участках с верховодкой. Дерево нужно сажать таким образом, чтобы на протяжении всей жизни корневая шейка (место перехода ствола в корень) не заглублялась и была чуть выше общего уровня земли. Но это тема отдельного разговора.
От порывов шквалистого ветра некоторые деревья заваливаются набок, причем иногда так сильно, что корни выворачиваются наружу. Причины могут быть различные, но чаще всего ветровалу подвержены деревья на вегетативно размножаемых (клоновых) подвоях, особенно на их карликовых разновидностях.
Когда «якорь» слаб
Карликовые подвои позволяют выращивать невысокие деревья со всеми их достоинствами. Но они имеют и существенные недостатки, в частности, плохую якорность (недостаточное закрепление в почве), так как корневая система карликовых подвоев занимает небольшой объем почвы. При этом нарушается архитектоника дерева: получается, что опорная площадь «фундамента», находящегося в земле, меньше диаметра наземной части. Такой дисбаланс неизбежно влечет заваливание даже молодых деревьев и от тяжести урожая, и от различных «сюрпризов» погоды – сильных ветров, ливневых дождей, мокрого снегопада и т. п. Поэтому для карликовых деревьев необходимо шпалерное или индивидуальное крепление каждого растения к прочной опоре.
Плохая якорность может быть и у деревьев на сильнорослых клоновых подвоях, обладающих большой протяженностью корневой системы, но с поверхностным залеганием ее в почве. Могут заваливаться деревья и на мощных семенных подвоях из-за неправильной агротехники. Например, на участках с верховодкой (плохой водопроницаемостью и из- за этого – застоем талой и дождевой воды на поверхности почвы) верно рекомендуют делать высокую посадку на холмиках. Но их ведь надо постоянно расширять, так как корни разрастаются. Если этого не делать, корни подсыхают, подмерзают, их периферийный рост ограничивается и деревья начинают падать.
Еще одна распространенная ошибка – чрезмерно рыхлая почва. Многие садоводы, особенно начинающие, целиком заполняют посадочные ямы завезенным почвогрунтом неизвестного происхождения, который привлекает их темным цветом. Однако чаще всего его основу составляет обычный торф. Такой грунт хорош для поверхностного мульчирования и разрыхления глинистых почв. Но сам по себе он не имеет большой питательной ценности для растений: чрезмерно рыхлый грунт не подходит для плодовых деревьев. Недаром торфянистые участки сначала окультуривают с помощью суглинистой или дерновой почвы, а уже потом создают сады. Поэтому и ямы надо заполнять хорошо оструктурированной почвой, чтобы посадки не «поплыли» после ливневых дождей.
Радикальные меры
Дерево, которое заваливается, бесполезно окучивать землей, как делают некоторые, это лишь вызовет подопревание коры. Здесь нужны более радикальные меры в зависимости от причины. И предпринимать их надо незамедлительно, как только наметилось выворачивание корней. Если это произошло осенью, не ждите весны: налипающий мокрый снег добавит тяжести и усилит наклон. Корни при их выворачивании не только обрываются, но и оголяются. В результате они будут сохнуть, и даже при небольших морозах могут вымерзнуть. Ведь корни не выдерживают таких низких температур, как крона, и уже -12-15° С для них (в «голом» виде) летальны.
Вернуть наклонившееся дерево в вертикальное положение поможет опора. Сначала аккуратно снимите верхний слой почвы вокруг растения. Затем с противоположной от заваливания стороны глубоко вбейте прочный кол на расстоянии примерно 0,5 м от штамба. Чтобы создать противовес, его лучше вбить с небольшим наклоном от ствола. Корни дерева при подтягивании не порвутся, если их подкопать. Затем надо подбить снизу землю, сколько потребуется для выравнивания дерева. Иногда такая процедура почти равноценна пересадке растения, поэтому после нее необходимо провести полив, чтобы заполнить пустоты между корнями, дополнительно засыпать их землей и мульчировать поверхность почвы. Далее дерево подвяжите «восьмеркой» к колу в 2-3 местах, используя для этого прочную веревку, техническую ленту и др. При необходимости закрепите его растяжками к 2-3 кольям.
Подобные приемы вряд ли помогут удержать в вертикальном положении растения на неродственных подвоях. Например, у груши, привитой на рябине, боярышнике, аронии, айве, постепенно проявляется несоответствие диаметров прививочных компонентов, когда ствол привоя утолщается быстрее подвоя. Это явное нарушение архитектоники, в данном случае и прочные крепления не спасут: такие экземпляры недолговечны из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем.
Источник
Причины падения деревьев во время ураганов
Последствия урагана в Москве и Подмосковье 29 мая
Н ередко после шквальных и ураганных ветров мы видим на улицах поваленные деревья и обломанные ветви. Почему это происходит? Какие деревья наиболее опасны? Можно ли по внешнему виду судить об их устойчивости? В каком случае необходимо удалять дерево? Как его укрепить?
Под силой ветра
Вы знаете, что деревья бывают хвойные и лиственные, которые в свою очередь делятся на твердолиственные породы (бук, дуб, граб, береза и т. д.) и мягколиственные (тополь, липа, осина и т. д.). Последние больше подвержены гниению и, как следствие, чаще других ломаются. Однако порода дерева не единственное, что определяет его прочность, существуют и другие факторы. Любое дерево ломается только тогда, когда оно не может больше выдерживать внешнюю нагрузку.
Наиболее критичную нагрузку дают сильные порывы ветра и ураганы. Во время урагана чаще ломаются более мелкие и более крупные части кроны. В первую очередь – сухие и слишком тонкие, к тому же слишком длинные ветви и те, у которых есть внутренние пороки (например, гнили). Особая опасность угрожает частям дерева, выступающим за пределы замкнутого массива кроны.
Дерево стоит в вертикальном положении, а ветер дует в горизонтальном направлении. Это особенно неблагоприятный фактор, так как нагрузка возрастает из-за эффекта рычага. Изгибаясь, дерево само раскладывает горизонтально направленную силу ветра на две вертикальные силы. На наветренной стороне древесные волокна растягиваются, на подветренной – сдавливаются. Пик деформации располагается непосредственно под корой, волокна в этом месте напряжены сильнее всего, они сдавливаются либо растягиваются.
При большой нагрузке ветви или ослабленные участки ствола могут оказаться перегруженными. Первичные результаты деформации сохраняются, причем в зависимости от вида коры они более или менее хорошо заметны. Дерево испытывает повышенное механическое напряжение и при наличии достаточных жизненных сил в состоянии компенсировать деформацию утолщением – образуется нарост. Когда волокна не в состоянии больше выдерживать нагрузку, они рвутся с громким треском – происходит поломка.
Ураганный порыв ветра может наклонить дерево вместе с его корневым диском. После ослабления нагрузки дерево остается в наклонном положении. Подобные случаи часто встречаются среди недостаточно устойчивых молодых деревьев, но их можно наблюдать и в лесу после сильных ураганов. Одно дерево наклоняется и вскоре падает, другое выдерживает большой угол наклона. Причиной этого у первого дерева являются сгнившие или обрезанные корни, в то время как у второго сохранилась здоровая корневая система, потому что оно было правильно закреплено после пересадки подвижным канатом.
Внутренний враг
На устойчивость дерева оказывает влияние не только возраст, но и сумма стоящих перед растением проблем. Имеется довольно много деревьев, которые умирают уже в молодые годы, поскольку из-за слабой сопротивляемости они не имеют шансов на победу в борьбе с грибами или иными организмами-паразитами.
Выдерживающие нагрузку ветви, ствол и корневые наплывы вместе представляют собой несущие части древесины. Они состоят из внешних, еще живых структур и внутренних отмерших частей древесины. Оба слоя обладают большим запасом питательных веществ и потому представляют собой привлекательную цель для нападения многих организмов. В результате жизнедеятельности некоторых из них, например осеннего опенка или короеда, бывает поврежден камбий. На пострадавших участках могут образовываться новые транспортирующие сосуды или паренхимные клетки. Но, несмотря на это, нападения в первую очередь вызывающих гниение грибов всегда приводят к уменьшению предела прочности, если объем разрушенной древесины превосходит прирост вновь образуемой.
Проблемы диагностики
О наличии внутри дерева гнили , которая зачастую и приводит к проблемам, могут косвенно свидетельствовать так называемые внешние диагностические признаки. К ним относят выходы плодовых тел грибов (например, трутовиков), повреждения на стволе и др. Первая мысль, которая посещает грамотного специалиста при их обнаружении, – а есть ли гниль внутри ствола? Какого она размера и не опасно ли дерево для людей? И тут возникает проблема: как достоверно это выяснить?
Еще несколько десятков лет назад диагностические приборы, которыми располагал специалист, были молоток и металлический прут. Первым простукивали ствол и на основании своего опыта и слуха принимали решение. Вторым промеряли глубину гнили, если, конечно, была возможность, так как промерить глубину можно лишь у гнили, имеющей выход наружу (например, дупло).
При обнаружении гнили возникают следующие вопросы: как определить ее размер и процент соотношения пораженной и здоровой древесины и нужно ли удалять дерево? И достоверного ответа на них, как правило, не было, что зачастую приводило к неправильному заключению и большому количеству ошибок, из-за которых нередко, перестраховываясь, удаляли прекрасные деревья, а они могли бы и дальше не один десяток лет радовать людей.
Вывод напрашивался сам собой: существующие (а они встречаются в практике отдельных «специалистов» до сих пор) дедовские методы обследования нельзя принимать за основу при вынесении дереву окончательного приговора. Например, грамотному специалисту известно, что начиная с диаметра ствола 120 см статическая устойчивость деревьев уже настолько велика, что они могут прочно стоять даже будучи полыми внутри, подобно водопроводной трубе. И наличие обширной гнили не является фактором, требующим удаления дерева. Поскольку у состарившегося экземпляра размеры кроны не увеличиваются и прирост распределяется по постоянно увеличивающемуся обхвату ствола. Но прирост по диаметру сильно зависит от многих факторов, и прежде всего от собственных жизненных сил растения. Старое дерево начинает разламываться, если для устранения опасности заранее не была выполнена страховка кроны современными демпфирующими системами.
Новые методики
К счастью, прогресс не стоит на месте, и в настоящее время специалисты, профессионально занимающиеся лечением деревьев, располагают современными высокотехнологичными приборами и методами (резистография, томография, ультразвук), которые достоверно определяют месторасположение порока и его размеры. Но, даже получив при помощи этих приборов показатели процентного соотношения здоровой и пораженной гнилью древесины в стволе, невозможно со 100%-ной вероятностью решить судьбу дерева. Зачастую требуется проведение дополнительных, более глубоких исследований годичных слоев дерева.
И тут на помощь приходят дендрохронологические методы, при помощи которых исследуют ширину годичных слоев, процент соотношения ранней и поздней древесины, плотность древесины. Только объединив все эти данные, можно сделать вывод о том, исходит какая-либо опасность от дерева или нет, и принять окончательное решение о его судьбе.
Как укрепить дерево
Когда встает вопрос о том, как укрепить дерево и тем самым продлить ему жизнь, здесь профессионалу тем более никак не обойтись без современного научного оборудования. Мы должны понимать, что можно укрепить статику дерева, применив системы страховки крон деревьев (например, «Кобру-Баумзихерунг») и можно укрепить иммунитет дерева (к примеру, усилить резистентность к вредителям). Во втором случае для назначения комплекса лечебных процедур, к которым относят внесение удобрений, аэрацию почвы, установку инжекторных систем, требуется располагать данными заключений глубоких исследований. Поскольку нельзя просто так разбрасывать, например, удобрения в зону корневой системы. И для того чтобы не ухудшить и без того плохое состояние больного дерева, необходимо точно рассчитать дозу и способ внесения удобрений, тем более когда речь идет о применении инсектицидных или фунгицидных препаратов.
В заключение хотелось бы напомнить о том, что дерево представляет собой очень сложный живой организм, на продолжительность жизни которого оказывает влияние много различных факторов. И только специалист, имеющий фундаментальное специальное образование , имеет полное право с гордостью называть себя профессионалом и работать в такой важной, уважаемой и ответственной сфере, как диагностика, лечение деревьев и уход за ними.
Пригласив для обследования дерева специалиста с диагностическим оборудованием, обязательно поинтересуйтесь, какова его квалификация, поскольку прибор выдает только специальные графические символы (наподобие данных кардиограммы сердца) и задача специалиста – правильно эти данные расшифровать и интерпретировать в заключение (вы же не можете сами расшифровать данные кардиограммы сердца).
Достоверные данные может выдавать только прибор, сертифицированный в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. А если данные прибора потребуются для рассмотрения спорного дела в суде, то суд может приобщить к материалам дела только заключение прибора, который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и допущен соответственно к применению в Российской Федерации (в данный реестр вносятся, после проведения глубоких проверок и контрольных замеров, только сертифицированные, точные измерительные приборы). Это даст вам гарантию получения с его помощью точного и соответствующего действительности результата исследований.
Для справки
Камбий – образовательная ткань в стволе, ветвях и корнях деревьев, дающая начало вторичным проводящим тканям и обеспечивающая рост их в толщину. Сезонные изменения активности камбия обусловливают образование годичных колец древесины.
Резистентность – устойчивость организма, невосприимчивость к каким-либо факторам внешнего воздействия.
Источник
