Два клика не работают

Как сделать двойной клик на мышке

Обычно все папки открываются двойным нажатием кнопки мыши. Это может быть как привычно, так и неудобно для разных пользователей. В случае, если такой способ открытия папок некомфортен, или есть какие-то особенности, например, неисправности компьютерной мыши, обеспечить открытие можно и нажатием одной кнопки. Сделать это достаточно просто, достаточно действовать согласно простому алгоритму.

Также данный алгоритм поможет пользователю в случае, если сбились настройки или другой пользователь изменил их.

Каким образом делается двойной клик на мышке

Для того чтобы поставить двойной щелчок, нужно зайти в любую папку «Файл»-«Изменить параметры папок и поиска».

Справка! Для Windows 10, чтобы открыть аналогичное меню, нужно кликнуть пункт «Упорядочить».

1. Также альтернативным способом открыть данную опцию будет «Панель управления» — «Оформление и персонализация» — «Параметры папок/проводника».
2. В открывшемся меню нужно выбрать вкладку «Общее».
3. В подпункте «Щелчки мыши» можно настроить возможность открывать одним нажатием кнопки и выделять указателем, или выделять одним кликом, а открытие осуществлять двумя щелчками.
4. Также здесь можно настроить возможность подчёркивания при наведении курсором на папку.

Справка! В данных настройках помимо двойного клика можно настроить и способ открытия папки, как в одном, так и в нескольких окнах.

При установке галочки напротив пункта «Открывать одним…» выделение папок будет происходить в момент наведения на них курсора. А для того чтобы открыть их, необходимо один раз нажать на кнопку мыши.

Как включить двойной клик на мышке

Для того чтобы включить двойной щелчок, достаточно выбрать пункт «Открывать двойным…» в меню «Параметры папок». После этого выделение папки будет осуществляться единовременным нажатием кнопки, а открытие – двойным щелчком.

Что делать, если не работает двойной клик на мышке

Возможны случаи, когда изменения настроек не приносят пользы, и ярлыки открываются одиночным кликом, вместо двойного. Такая неисправность может возникать вследствие неправильной работы драйверов после обновления.

Для того чтобы это исправить, необходимо выбрать «Мой компьютер» — «Свойства» — «Диспетчер устройств».

Затем нужно открыть подменю с названием «Мыши и иные указывающие устройства», выбрать подключённую мышь и, щёлкнув правой кнопкой, удалить её. Затем необходимо перезагрузить ПК. После перезагрузки Windows подключённая мышка должна снова появиться в списках устройств и проблема должна исчезнуть. В случае, если неисправность осталась актуальной, следует обновить драйвера на устройстве.

Если данный способ не помог, возможно, проблема носит аппаратный характер. Следует проверить целостность кабеля или разъёма.

Внимание! Чтобы проверить работоспособность мышки, достаточно подключить её к другому компьютеру. Если на другом устройстве она работает корректно, проблема может заключаться в самом разъёме. Для её устранения бывает достаточно воткнуть мышку в другой порт. Если неисправность не исчезла, проблема носит программный характер.

Источник

Лечим синдром двойного клика

Жила-была мышь, и звали её Defender MM-525. Стойко тянула она свою мышиную лямку — на ссылки кликала, страницы прокручивала, курсор перемещала. Но однажды случилась беда — вместо одного клика она стала делать два, а то и больше. Бывало, захочешь приостановить видео на ютубе — а оно вместо этого на весь экран открывается. Или выделяешь текст — а в последний момент выделение сбрасывается. Понятно, что дальше так продолжаться не могло.

Что же делать? Интернет предлагает такие варианты:

• Использовать программные средства фильтрации лишних кликов. Но это не решение проблемы, а лишь борьба с симптомами, к тому же только под Windows, так что этот вариант я отмёл.
• Подогнутьпружинумикровыключателя.
• Кое-кто даже грешит на клавиатуру. Я даже ради приличия проверил — результат ожидаемо отрицательный.
• Большинство же советует просто заменить микровыключатель. Что я и сделал, поставив кнопку от старой мышки.

Но радость моя была недолгой — через несколько дней двойной клик вернулся. Пораскинув мозгами, я решил, что дело в механических вибрациях, и наклеил под кнопку толстый скотч. И снова это помогло лишь на несколько дней. Стало ясно, что надо искать радикальное решение. А для этого надо сначала понять, что происходит.

Как обычно делаются кнопки у цифровой электроники? Приблизительно так:

Вверху питание, внизу земля, вправо — провод ко входу процессора. А на входе у него — затвор полевого транзистора. В нашем случае можно считать, что это попросту идеальный измеритель напряжения. Напряжение больше заданного — значит, делает вывод процессор, на входе единица, а если меньше — то ноль.

Но если вход у процессора идеальный, то выключатель таковым при всём уважении считать не получится. Когда выключатель замыкается — это означает, что один кусок металла соприкасается с другим куском металла. Но между состояниями «выключено» и «включено» есть тот неловкий момент, когда эти два куска соприкасаются едва-едва. И если сейчас контакт есть, то через микросекунду он может пропасть, а затем снова восстановиться. А порой и вовсе один контакт ударяется об другой и по законам Ньютона отскакивает от него, а то и несколько раз. Что подумает мама процессор? Правильно — он подумает, что выключатель включили, выключили, включили, выключили, включили, выключили и т. п. Хотя «на самом деле» его включили всего один раз. Это явление даже имеет своё название — дребезг контактов.

Постойте, ничего не напоминает? Ах да, аналогичный случай как раз произошёл с нашей мышкой! Значит, наша рабочая гипотеза будет в том, что разработчики мышки либо вовсе не вспоминали про возможность дребезга, либо их старания по борьбе с ним были тщетны. И нам придётся побороться с этим врагом за них.

Заметим две вещи. Во-первых, скорость нашего кликания ограничена. Вряд ли мы будем нажимать на мышь более десяти раз в секунду. Во-вторых, выключатели стараются делать так, чтобы момент дребезга проходил как можно скоротечнее, и уж наверняка за одну десятую секунды кнопка мыши успеет успокоиться. Таким образом, наша задача сводится к отделению высокочастотных нажатий от низкочастотных, то есть нам нужен фильтр низких частот. Простейший способ это сделать — впаять конденсатор:

Именно этим мы и займёмся.

Вот она — наша кнопка:

А это она же, но без крышки:

Подпишем номера контактов для удобства:

Принцип работы налицо — в состоянии покоя замкнуты контакты 1 и 3, при нажатии кнопки на некоторое время все контакты размыкаются, а затем замыкаются контакты 1 и 2. При отжатии происходит всё то же в обратном порядке.

Вскрыли мы кнопку не для того, чтобы что-то подгибать, а для того, чтобы воочию увидеть, как она работает, а если повезёт, то и посмотреть на дребезг. А поможет нам в этом фотоаппарат Samsung WB2000 и объектив И96У. Упомянутый аппарат умеет снимать видео с частотой 1000 кадров в секунду. Правда, не ахти как, но, как говорится, чем богаты.

Сложнейшая установка для высокоскоростной съёмки:

И, собственно, кино:

Как видим, контакт успевает пролететь всё положенное расстояние за пять кадров (сиречь 5 миллисекунд), и никакого видимого дребезга не наблюдается. Возможно, дребезг можно было бы увидеть на осциллограмме, но, к сожалению, я вспомнил о том, что у меня есть осциллограф, только тогда, когда мышь была уже собрана. Но так или иначе понятно, что характерное время дребезга явно меньше, чем минимальное время клика, и что граница между ними проходит приблизительно на пяти миллисекундах.

Лирическое отступление. Как бы я сделал мышь, если бы у меня был выключатель вышеприведённой конструкции? А вот так:

Дёшево и сердито. Вход процессора — это не только идеальный вольтметр, это ещё и конденсатор на несколько пикофарад. Так что за те миллисекунды, пока один контакт летит от второго к третьему, напряжение не успеет заметно измениться, а когда он прилетит, конденсатор зарядится, и даже если контакт будет прыгать, разрядиться он всё равно не сможет, так что никакого дребезга не будет. Ну разве что только он подпрыгнет ажно до противоположного контакта, но это, как мы видели, крайне маловероятная ситуация.

Но доблестные разработчики мыши, как мы сейчас увидим, не ищут лёгких путей.

Измерим наш выключатель мультиметром. Во-первых, находим, что ни один из контактов не закорочен на питание. Ну да ладно. В состоянии покоя на втором контакте 2,5 вольта питания, на остальных — ноль. В нажатом состоянии на всех контактах ноль. Это говорит о том, что разработчики не пошли по моему пути, и входом процессора, видимо, служит второй контакт, а третий контакт вовсе не используется. Но самое смешное — после отжатия кнопки ноль на втором контакте сохраняется ещё пять секунд! К сожалению, механизм работы и преимущества такого решения и мотивация разработчиков остаются для меня тайной. Надеюсь, кто-то из сведущих людей меня просветит.

Таким образом, вся наша стройная схема борьбы с дребезгом разбивается о глухую стену непонимания современных схемотехнических решений. Но, в самом деле, не останавливаться же, когда дело почти сделано. Так что будем паять без понимания.

Паять конденсатор будем между контактами 1 и 2. А для измерения эффекта воспользуемся скриптом наподобие вот такого, слегка его подправив так, чтобы он реагировал как на отжатие, так и на нажатие кнопки, и убрав искусственные ограничения по времени.

Конденсатор в 0,1 мкФ даёт время клика 600 мс. То есть как бы быстро мы ни жали, кнопка «отлипнет» не ранее чем через 0,6 секунды. Это многовато. Методом линейной экстраполяции предполагаем, что 3,3 нФ дадут время в 20 мс. Паяем — и видим время около 100 мс. Но это время включает в себя и время собственно движения пальцем, и без конденсатора оно ненамного меньше. Перепробовав ещё несколько номиналов, я решил остановиться на 3,3 нФ.

Поскольку SMD-конденсаторов не было, пришлось паять ногастый:

На этом, собственно, всё. Мышь была успешно собрана и продолжает свою нехитрую, но ответственную службу. Надеюсь, вышеприведённый рецепт будет полезен не только моей мышке.

УПД: Совсем забыл. Есть ещё один бич мышиных кнопок, так и не всплывший в обсуждении, пока я не вспомнил. Ощущается это так — на кнопку приходится давить с большей силой, клик уже не такой чёткий, как раньше, и порой кнопка подаёт сигнал об отжатии, пока она нажата. А разгадка одна — та пластмасска, которая давит на выключатель, может со временем стираться, тогда в ней образуется такое красивое углубление, которое и не даёт кнопке нажиматься до конца. Лечится это просто — надо эту пластмасску либо доработать напильником, чтобы она вновь стала плоской и параллельной кнопке, либо приклеить к ней тонкую плоскую пластмасску в тех же целях.

Также может показаться, что я против методов, «альтернативных» описанному в статье, однако это не так. Но каждый метод имеет свою сферу применения. Коли мышь сделана так, что малейший дребезг воспринимается как нажатие — вы так и будете каждую неделю чистить контакты и/или менять выключатель.

Источник

Не работает левая или правая кнопка мыши (ЛКМ/ПКМ): что делать? Как заменить кнопку мыши клавиатурой

День добрый!

Вообще, по статистике, стоит сказать, что левая кнопка мышки — одна из самых нагруженных.

Казалось бы, ну что такое простая офисная работа? Но при ней на ЛКМ* за час (в среднем) нажимают до 200 и более раз! В некоторых играх показатель может быть в несколько раз выше (в общем-то, нагрузка на неё дай боже. ). Впрочем, хватает работы и для правой. 👀

Вообще, при отказе любой из кнопок мыши — работа за ПК становится очень неудобной (а в некоторых случаях и вовсе невозможной).

Начать «разбор» ситуации стоило бы с разделения проблемы на два направления: аппаратное и программное (например, если сломалась сама кнопка — то это аппаратная проблема, если проблема в драйвере, например, — то программная). Собственно, исходя из этого и постараюсь разделить эту статью.

И так, перейдем к делу. 👌

Рекомендации тем, у кого не работает одна из кнопок мыши

Проблема в мышке? (Диагностируем!)

Самое первое, чтобы я порекомендовал сделать в этом случае — проверить, все ли в порядке с самой мышкой. Нередко при интенсивном использовании сама кнопка у мышки перестает срабатывать (и на нее нужно нажать чрезмерно сильно, чтобы она отреагировала).

Кстати, характерный симптом при этом: периодически ЛКМ (ПКМ) у мышки то не реагирует, то начинает срабатывать, причем, нередко получается сразу двойной клик.

Для диагностики : достаточно подключить мышку к другому компьютеру/ноутбуку (на котором нет подобной проблемы). Если она ведет себя на нем аналогично (т.е. ЛКМ не срабатывает) — то проблема наверняка в мышке (возможно вышла из строя кнопка, повреждена плата и пр.).

В этом случае два пути: либо покупать новую мышку, либо попробовать ее отремонтировать (если у вас есть свободное время на эксперименты 😉).

Пару слов о ее ремонте

При наличии опыта пайки, можно попробовать разобрать мышку, почистить от пыли и посмотреть, не отошли ли где какие контакты, все ли в порядке с платой.

Если все OK, то можно попробовать вместо старой кнопки впаять новую. В принципе, ничего сложного здесь нет (разве только могут понадобиться старые мышки, с которых взять работающую кнопку).

Кстати, также можно попробовать правую кнопку установить на место левой, левую — на правую. Этот вариант особенно актуален в тех случаях, когда у вас ЛКМ плохо срабатывает (либо происходит двойной клик).

Перепайка кнопок мышки

Сервисы, насколько знаю, ремонтом мышек не занимаются (т.к. время работы мастера стоит дороже, чем новая мышь). Разве только, если у вас дорогая геймерская мышка (с которой вы уже сроднились, и готовые выложить за нее любую разумную сумму).

Что делать, если сама мышка работоспособна, но ЛКМ (ПКМ) не срабатывает

Это более интересный вариант (т.е. на другом ПК мышка работает и с ней все в порядке, а на текущем — почему-то ведет себя «странно»).

Вообще, одним из первых советов будет — попробовать перезагрузить компьютер (иногда подобная проблема происходит из-за различных системных сбоев, высокой нагрузки на ЦП и пр.). Если перезагрузка ничего не дала, то порекомендую следующее.

1) Попробуйте подключить мышь к другому USB порту

Крайне желательно не подключать ее к USB портам, которые находятся на клавиатуре, идут через какие-то раздвоители и пр. переходники.

Подключите именно к USB с задней стороны системного блока (если у вас ноутбук — то непосредственно к нему). В любом случае, проверьте последовательно несколько своих USB-портов.

Если у вас проблема с PS/2 мышкой — подключите ее через переходник к USB-порту.

Переходник PS/2 на USB

2) Проверьте энергосберегающий режим

Дело в том, что при его работе компьютер может отключать мышь в целях экономии энергии. Чтобы проверить так ли это, необходимо открыть диспетчер устройств (приведу способ, как это сделать без мышки):

1. нажмите Win+R , чтобы появилось окно «Выполнить» ;
2. введите команду devmgmt.msc ;
3. нажмите Enter.

В диспетчере устройств найдите вкладку «Мыши и иные указывающие устройства» (см. скрин ниже 👇). Если мышка у вас не работает: сначала нажмите «TAB» (чтобы появился указатель) и далее для перемещения вверх-вниз используйте кнопки «↑», «↓» (прим.: обычные «стрелочки» на клавиатуре), для раскрытия вкладки нажмите «→».

Выбрав нужное устройство (например, «HID-совместимая мышь». Кстати, у вас может быть название несколько отличное) просто нажмите на «Enter».

Диспетчер устройств — мыши

Далее (используя «TAB» и «стрелочки») откройте вкладку «Управление электропитанием» и снимите галочку с пункта «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии» .

Сохраните настройки и перезагрузите компьютер.

Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии

3) Проверьте параметры электропитания

Для этого откройте панель управления Windows, и перейдите по следующему пути: Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание .

После откройте настройки текущей схемы электропитания.

Настройки схемы электропитания

Далее перейдите по ссылке «Изменить дополнительные параметры питания» (см. скрин ниже 👇).

Доп. параметры питания

Во вкладке «Параметры USB» запретите отключение USB порта (см. пример ниже 👇).

Электропитание (Отключение USB — запрещено)

Далее сохраните настройки, перезагрузите компьютер и проверьте работоспособность мышки.

4) Отключите тачпад (относится к ноутбукам)

В некоторых случаях параллельная работа тачпада и мышки затруднительна (дело в том, что современная работа тачпада «не учитывает» случайные нажатия на него (например, когда вы что-то печатаете и случайно задели тачпад) , т.е. она просто блокирует такие нажатия, как будто их и не было.

Отмечу, что она также может блокировать не только их, но и ваши нажатие на ЛКМ/ПКМ).

Для отключения тачпада в Windows 10 достаточно открыть параметры системы, вкладку «Устройства/Сенсорная панель» и перевести ее в режим «Откл.» (пример ниже 👇).

Параметры Windows 10 — Сенсорная панель

Отмечу, что на многих ноутбуках есть спец. клавиши для вкл./откл. тачпада: например, на ноутбуках ASUS это сочетание Fn+F9 (обычно).

Клавиатура ноутбука ASUS: откл./вкл. тачпада

Как отключить тачпад на ноутбуке (несколько способов) — см. инструкцию

5) Проверьте драйвера на мышь (это особо относится к игровым мышкам, которые идут с доп. кнопками)

По статистике, как правило, проблем больше возникает с навороченными мышками: у которых есть дополнительные клавиши (их часто используют в играх для быстрого доступа к игровому персонажу).

Так вот, для подобных мышек часто необходимо устанавливать драйвера вручную (т.к. драйвер, который подберет Windows, может работать с ней некорректно).

Типичная геймерская мышка

Вообще, тема драйверов «достаточно» обширна. Если вы не знаете как их обновить, рекомендую воспользоваться материалами, ссылки на которые ниже:

1. 10 Лучших программ для обновления драйверов (автоматически!) — см. подборку;
2. Как найти и установить драйвер для неизвестного устройства — см.инструкцию .

👉 Дополнение!

Что делать, если совсем перестала работать мышь (даже курсор не двигается!).

6) Для пользователей Windows 10 — проверьте, чтобы не был включен режим планшета

Дело в том, что Windows 10 универсальная система, и она устанавливается не только на самые обычные классические ПК и ноутбуки, но и на планшеты (и устройства-трансформеры). И, разумеется, на них пользоваться системой удобнее в спец. «режиме планшета» (а в нем мышь не работает*).

И подмечено, что в некоторых случаях он может включиться даже в том случае, если у вас нет сенсорного экрана (и устройство никак для этого не предназначено).

Поэтому, если у вас эта ОС — попробуйте нажать на Win+A (для открытия бокового меню), затем несколько раз на TAB, и проверить выключен ли он. 👇

Win+A — боковое меню / режим планшета / Windows 10

Как отключить (включить) режим планшета (Windows 10) — см. несколько способов

👉 Как заменить правую или левую кнопки мыши клавиатурой

Да, частично заменить мышку можно клавиатурой (любую из кнопок). Т.к. вопрос этот не редкий, я его тоже включил в эту заметку.

👉 Правую

1. вариант 1 : на классической клавиатуре есть кнопка вызова контекстного меню — это и есть ПКМ (обычно, она между Ctrl и Win 👇);
2. вариант 2 : использовать сочетание Shift+F10 (на ноутбуках возможно Shift+Fn+F10);
3. вариант 3 : в Windows есть спец. режим, при котором клавиатура полностью заменяет мышь. Чтобы его активировать — нажмите ALT+SHIFT+NUMLOCK (после «минус» станет аналогом ПКМ);
4. вариант 4 : если у вас ноутбук — используйте тачпад (это очевидно).

Типовая клавиатура — нажимаем Shift+F10

👉 Левую

1. вариант 1 : клавиша Enter заменяет ЛКМ;
2. вариант 2 : сочетание ALT+SHIFT+NUMLOCK переведет работу клавиатуры в особый режим (заменяющий мышь). Аналогом ЛКМ станет клавиша «5» (или «косая черта»);
3. вариант 3 : на ноутбуках есть тачпад (нажимать длинную левую кнопку в нижней его части).

👉 Общие моменты:

1. TAB и стрелочки (→, ↓ и др.) — помогают перемещать курсор по различным элементам на рабочем столе (или открытой программы);
2. Alt+TAB — перемещение между окнами;
3. Ctrl+Esc или Win — вызов меню ПУСК;
4. Win+E — вызов проводника;
5. Alt+F4 — выход из приложения (закрытие);
6. Ctrl+S — сохранение файла;
7. Ctrl+A (Ctrl+C) — выделить всё, что есть на странице/окне (и скопировать в буфер);
8. Ctrl+V — вставить в открытый документ всё, что было ранее скопировано в буфер.

Источник