Двигатель шкода не работает после прогрева

Содержание
  1. Двигатель шкода не работает после прогрева
  2. Нестабильная работа двигателя при прогреве. AKL
  3. Нестабильная работа двигателя при прогреве. AKL
  4. Двигатель шкода не работает после прогрева
  5. 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  6. 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  7. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  8. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  9. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  10. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  11. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  12. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  13. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  14. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  15. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  16. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  17. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  18. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  19. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  20. Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
  21. Причина перебоев в работе двигателя шкоды (из мануала)
  22. Троит двигатель после прогрева
  23. Почему троит двигатель на горячую — алгоритм диагностики
  24. Свечи зажигания
  25. Шаг за шагом
  26. Диагностика системы питания
  27. Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности
  28. Советы и рекомендации

Двигатель шкода не работает после прогрева

  • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
  • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • Сувенирка
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Нестабильная работа двигателя при прогреве. AKL

Нестабильная работа двигателя при прогреве. AKL

AGNEZUS » Ср, 12 янв 2011, 8:44

Читайте также:  Fusion 360 не работает мышка

И так дорогие форумчани нарисовалась тут одна проблемка. Машинка 2002 АКЛ. Хочу сразу оговориться, что юзал поиск, данная проблема есть у одного человечка, только двигательу него АЕЕ да и проблему вроде не решили. Так вот значится в чем проблема: Утром заводишь машинку на холодную, секунд 15-30 работает нормально, потом резкий провал и машина чуть ли не глохнет, далее сама подгазовывает (такие провалы могут быть 1-2 раза) и тут двигатель начинает как то странно работать. Обороты где-то 800-900, расход по бортовому компу как и всегда, начиная от 2 литров, потом постепенно снижается до 1 литра, но при этом двигатель странно работает, как будто вот вот заглохнет, и плюс еще троит. Причем как только расход бензина доходит до 1.2-1.0 литра то работа нормализуется. После прогрева машина заводиться и работает на x.x. нормально, и дажиеесли заводить машину через 6 часов где-то, все ок, но если она подольше постоит то опять такая же ерунда происходит. Т.е. получается на прогретый двигатель все ок, а на холодный такая вот бяда. Почитал ошибочки ваг комомвыдал, выдал следующие:

Адрес 01 ——————————————————-
Контроллер: 06A 906 019 CQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодирование: 00021
Код Сервиса: WSC 31480
1 Неисправности:
00537 — Лямбда-регулирование
18-10 — верхнее предельное значение — Спорадическая
Готовность: Нет данных

Адрес 17 ——————————————————-
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Кодирование: 18103
Код Сервиса: WSC 31480
TMBCK11U632704565 SKZ7Z0B1566660
1 Неисправности:
01336 — Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 — в однопроводном режиме — Спорадическая

Адрес 19 ——————————————————-
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K CAN 0001
Кодирование: 00004
Код Сервиса: WSC 31480
1 Неисправности:
01336 — Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 — в однопроводном режиме — Спорадическая

Читайте также:  Бмв х5 е53 не работает омыватель заднего стекла

Думали лямбда. Отключили, сегодня завели такая же ерунда. Так же есть скрины различных показаний ваг-кома, и на прогреваемый двигатель (в то время как его колбасит) и на прогретый, только какие выкладывать незнаю и + заснял на видео как работает движок (ну в плане его нестабильность работы можно легко услышать). Если надо выложу видео.

Вообщем прошу помощи/совета дабы разобраться в этой проблемке. Заранее спасибо всем кто отклиниться

Источник

Двигатель шкода не работает после прогрева

  • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Felicia 1994 – 2001
  • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • Сувенирка
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Hero2012 » Чт, 25 дек 2014, 11:19

Такая проблема. Заводишь машину, пока она прогревается, ХХ стабильный, всё ок.

Но как только двигатель прогрелся, температура дошла до рабочей и холостые обороты перешли в рабочий режим, ХХ обороты через секунд 30-60 обрываются и машина глохнет. Если тут же включить стартер, двигатель как ни в чем не бывало заводится и стабильно держится на холостых оборотах около 30-60 секунд, а потом опять глохнет.

Т.е. ХХ на холодную около 1000-1100, по мере прогрева холостые обороты уменьшаются. Но ХХ стабилен, но как только температура ОЖ дошла до рабочей, и двигатель опустил ХХ до рабочих оборотов, это слышно по оборотам, когда ЭБУ переходит с прогревочного режима на рабочий , тогда начинаются проблемы с ХХ, машина глохнет, не сразу, а через строго определенный промежуток времени.

Что есть:
Заводится без проблем (хоть на холодную, хоть на горячую)
На холодную ХХ стабилен и никогда не плавает
На прогретый двигатель ХХ нестабилен, глохнет. Просто спокойно обороты падают и глохнет.
Компьютер ошибок не обнаруживает.

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Пн, 12 янв 2015, 19:08

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Error » Пн, 12 янв 2015, 21:51

Первым делом попробовать адаптировать дроссель, потом проверять все компоненты по отдельности. В параллельной теме я приводил схему проверки только дросселя без ЭБУ:

А лучше всего было бы менять компоненты, скажем, с заведомо исправной машины. Ибо однозначного рецепта, похоже никто Вам не даст

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Вт, 13 янв 2015, 21:06

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Чт, 15 янв 2015, 12:21

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Ср, 21 янв 2015, 14:23

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

VIR » Ср, 21 янв 2015, 22:13

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Error » Ср, 21 янв 2015, 22:55

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Вт, 27 янв 2015, 19:16

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

VIR » Ср, 28 янв 2015, 0:01

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Error » Ср, 28 янв 2015, 0:10

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Hero2012 » Пн, 02 фев 2015, 8:30

Вобщем купил и установил новый дроссель. Адаптировал его. Изменений на ХХ нет. Точно так же после прогрева на ХХ периодически пытается заглохнуть. Иногда это удается.

Что сделал помимо нового дросселя: Новые форсунки 4 штуки, новые свечи, новый бензонасос. Ставил для проверки несколько новых ДТОЖей, потом обратно установил старый ДТОЖ. Несколько месяцев назад померла катушка, заменил на новую.

По поводу регулятора давления топлива, не думаю что это он, потому что при прогреве обороты стабильно держит.

Может лямбда, хотя по компу ее показания в пределах нормы. Или может забит катализатор. Или же ремень ГРМа не по меткам стоит.

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Error » Пн, 02 фев 2015, 10:08

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Hero2012 » Пн, 02 фев 2015, 10:40

знакомых с таким эбу нет. Можно на разборках поискать и сразу договориться, чтобы можно было обратно вернуть и забрать деньги.

Эбу обязательно от Шкоды или можно и от Гольфа?

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Serj-77 » Пн, 02 фев 2015, 11:58

Вижу не умирает тема. А может дроссель бракованный вам подсунули.

Источник

Причина перебоев в работе двигателя шкоды (из мануала)

При перебоях двигатель:

— неровно работает на холостом ходу,
— не развивает достаточной мощности,
— повышенно расходует бензин.

Перебои, как правило, связаны с :

— неисправностью форсунок или электробензонасоса ,
— неисправностью свечей зажигания,
— подсосом воздуха в один из цилиндров.

Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа.
Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона.
Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает
из за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, при отказе форсунки, а также о сильном подсосе воздуха в один
цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного
износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки раздаются через неравные промежутки времени, можно попробовать
самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после
обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот.
Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их
наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов,замените неисправный провод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за провод.
Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, слегка покачивая его из стороны в сторону, потяните вдоль оси.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Наиболее простой, и в то же время, эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте.

Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода.
Если изоляция проводов нарушена, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»).
В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов.
Выверните свечи см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для доступа к свечам зажигания надо снять впускной коллектор см. «Замена уплотнений впускного коллектора»,
поэтому данную проверку лучше проводить в гараже или мастерской.

4. Осмотрите свечи и сравните их внешний вид c фотографиями, приведенными в следующем подразделе. Зазор между электродами свечи см. в приложении 4. Если свеча черная и влажная, ее нужно заменить.

5. Если все свечи выглядят исправными, проверьте компрессию в каждом из цилиндров см. «Проверка компрессии в цилиндрах».
Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2),разница более 0,1 МПа (1 кгс/смг) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Порядок работы цилиндров 1 — 3 — 4 — 2 , нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

Источник

Троит двигатель после прогрева

В общем, проблема троения двигла после прогрева одолевала меня всего 3 дня. Причину нашли сразу, как добрались до ноута и диагностического K-Line кабеля брата-Kotofresh )))), а до этого немного предыстроии из предпосылок. . . . . . .

звонок №1
Летом, раз, попал за городом в сумасшедший ливень с нулевой видимостью. Мотор, наверное, хлебнул воды и, спустя некоторое время, машина затроила. Просохнув около дома, горшки заработали в четыре )))

звонок №2
Опять же, летом, надраив машинку из АВД (кёрхер, в общем), покатил из деревни чистеньким в город. Проехав километров 40, машина «затроила»-замигал ЧЕК. Магазин оказался рядом-прикупил свечи, поменял и полетел далее. Проблема пропала.

звонок №3
Две недели назад, когда Нижний топило, опять наглотался воды двиган. «Троение» уже не пропадало-поменял провода. Причина ушла, но не надолго.

Контрольным в голову оказалась поездка в буран 3-го января. Снова замигал CHECK, я остановился-открыл капот и охренел. В моторе снега, будто лопатой спецом закидывали. Свечи, провода, модуль-все в ледяных сталактитах. Поехал потихоньку до дома и с этого момента началось. . . .

Завожу мотор на холодную-4 горшка безотказно работают. Температура заползает за 70-начинается троение и мигание чека. И так три дня. Под конец третьего дня снял и прокалил в бойлерной на работе модуль зажигания-поставил-троит с холодного запуска. Уже тогда и появились подозрения на него. Пробегал по разъемам датчиков, сушил провода, менял свечи-никакого эффекта. Добрался на трех горшках до деревни, братишкина диагностика, помимо кучи ошибок от моих отключений датчиков на рабочем двигле, выдала многократные пропуски 1-го и 3-го цилиндров.
Звонок другу, мол — привези модуль. . . ожидание, установка-вуаля. . . равномерный рокот без перебоев. . .

Когда двигатель троит на горячую, причин может быть несколько. Все их рассмотрим ниже. Характерные признаки: двигатель автомобиля нормально заводится, но после прогрева начинает троить. При этом обычно не важно, работает мотор на холостых оборотах или под нагрузкой (в движении), как правило, троение начинается самопроизвольно и самопроизвольно же исчезает. После остановки и остывания нормально заводится, но после выхода на рабочую температуру опять появляются провалы в работе цилиндров. Рассмотрим возможные неисправности, приводящие к такому поведению бензиновых моторов.

Почему троит двигатель на горячую — алгоритм диагностики

Следуя данной инструкции вы сможете найти причину неисправности, и самостоятельно отремонтировать свой автомобиль.

Свечи зажигания

Снимите со свечей высоковольтные провода и выкрутите свечи. Осмотрите контакты и изоляторы. Контакты и изоляторы исправных свечей должны быть сухими. Если же они покрыты маслом («мокрые») – перед нами вероятная причина «троения».

«Мокрыми» свечи становятся если масло, попадающее в камеру сгорания при смазке цилиндро-поршневой группы не сгорает. По одной из двух причин:
1. В камеру сгорания попадает слишком много масла.
2. Топливная смесь в камере сгорания не воспламеняется или сгорает не полностью.
Зачастую обе причины присутствуют одновременно, или одна вследствие другой. То есть, в камеру сгорания попадает слишком много масла, контакты свечи загрязняются, искры не возникает, или она слабая, топливо не поджигается (или сгорает не полностью). Или наоборот. Нет искры, топливо не сгорает, контакты замасливаются. Важная особенность – замаслены контакты всех свечей, или только одной.

Шаг за шагом

    Проверьте уровень масла в двигателе. Возможно, его уровень выше нормы. Не рассматривая неприятный случай прорыва в картер охлаждающей жидкости (тут симптоматика будет несколько иной) – скорее всего просто перелили. В результате давление масла в двигателе больше нормы, излишки попадают в камеру сгорания, замасливают контакты и на одной или нескольких свечах периодически пропадает искра. Проверьте шланг сапуна (вентиляции) картера: он может быть забит грязью, замёрзшим конденсатом (зимой), банально перегнут или неправильно установлен. Результаты – те же самые.
    В принципе, данные причины должны сопровождаться неприлично большим давлением масла в двигателе, что можно увидеть на приборной панели, но… Датчик (лампочка) просто могут быть неисправными и этого не показывать. В таком случае, если троение после слива излишков и очистке вентиляции исчезает – датчик (лампочка) подлежит замене. Свечи не соответствуют типу двигателя (слишком «холодные»). И не надо думать, что маркировка на свечах и написанное в «книжках» — истина в последней инстанции. Проверяется установкой заведомо рабочего (с другого автомобиля) комплекта свечей и проверкой работы мотора на них. Если троения нет – меняйте свечи. Новые свечи тут не панацея – они могут также оказаться неисправными или не подходящими по характеристикам. Неисправность системы питания. Если двигатель снабжён самодиагностикой – проведите её. Если нет – пройдите её на СТО. Скорее всего сбой в каком-то из датчиков или контроллеров: лямбда-зонд, датчик ДВРМ, регулятор WTi, да мало ли… В «умных» моторах даже некорректные показатели датчика температуры охлаждающей жидкости могут привести к троению. Контроллер неверно вычисляет параметры подачи топлива, переобогащает смесь и… в результате свечи «залиты».

Диагностика системы питания

Троит двигатель на горячую, причины того, что «мокрая» только одна свеча, а остальные «сухие».

    Если троение продолжилось, поменяйте местами «сухую» и «мокрую» свечу. Проверьте, выкрутите свечи. Если сухая свеча осталась сухой, а мокрая – мокрой, причина – в свече. Замените вышедшую из строя («мокрую») исправной. Если же «сухая» стала «мокрой», а «мокрая» — «сухой» — возвращаемся к высоковольтному проводу. Меняем его на исправный и проверяем. Важно: именно на проверенный и исправный, а не на новый. Заводской брак ещё никто не отменял. Если и это не помогло – идём по системе зажигания дальше. В старых моделях двигателей высоковольтные провода присоединялись к распределителю зажигания (трамблёру), в новых – каждый цилиндр (или пара) снабжается индивидуальной катушкой зажигания. В крышке трамблёра просушите, зачистите и отрегулируйте контакты, или замените её целиком. Что-что, а запасная крышка трамблёра в старом автомобиле должна быть обязательно, как аптечка с огнетушителем. В новых двигателях поменяйте катушки зажигания с соседних цилиндров местами. Естественно, провода тоже. Проверьте. Если необходимо – замените неисправную катушку.

Следует обратить внимание, что проверка «на искру» вывернутой из двигателя свечи не очень помогает. Такая распространённая причина, как выход из строя индивидуальной катушки зажигания современного двигателя может заключаться не только в отсутствии искры, но и в её слабой силе. Или вообще – сила искры великолепна, но… при нагревании катушки или мощность искры падает, или фаза её горения «плывёт» и она не поджигает топливной смеси. Почему работоспособность индивидуальной катушки зажигания должна проверяться экспериментально, а не по данным самодиагностики и теста двигателя: диагностика и самодиагностика не покажут неисправностей «умирающей», то есть периодически работающей в нештатном режиме катушки. «Умирать» она может и год, а самодиагностика всё это время будет считать её нормальной – ведь во время теста она показывает норму… Как показывает практика – именно нештатная работа индивидуальной катушки зажигания чаще всего приводит к «горячему» троению мотора.

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Читайте в этой статье

Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности

Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).

  • Начинать следует с проверки системы управления (ЭСУД) и системы питания двигателя. Рекомендуется сразу провести компьютерную диагностику, проверить состояние инжектора и форсунок.

В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.

  • Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.

Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.

Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры. Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.

Если это не помогло, повышенного внимания потребуют сами свечи зажигания. Вполне вероятно, что даже если недавно поменяны свечи, они окажутся неправильно подобранными для двигателя по калильному числу и будут «холодными», также свечи могут попросту выйти из строя или изделие окажется бракованным. Для проверки нужен заведомо рабочий комплект (лучше, если свечи сняты с другой машины). В случае, когда двигатель на этих сечах после прогрева не троит, тогда нужно заменить свечи зажигания.

Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).

На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.

При этом проверка катушек не может быть проведена путем диагностики или различных тестов, так как во многих случаях проблема может быть «плавающей», а в раках теста показания будут в норме. Напоследок отметим, что практическая эксплуатация определяет проблемы и сбои в работе катушек зажигания как одну из частых причин троения двигателя после прогрева.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается «чек»: основные и наиболее распространенные причины троения и загорания «чека».

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Источник

Оцените статью