Если не работает электро механический

Как починить электромеханический замок

Электромеханический замок является удобным и достаточно надежным устройством, управление которым может осуществляться удаленно. Также прибор без труда работает в паре с домофоном, что делает его особенно популярным. Устройство и принцип действия электромеханических замков достаточно просты, что гарантирует стабильную работу на протяжении многих лет.

К сожалению, невозможно спорить с тем фактом, что, если что-то может сломаться, когда-нибудь оно сломается. Электромеханические замки, как и любое другое устройство, которое ежедневно эксплуатируется, со временем может потребовать ремонта с целью устранения неисправности.

Основные поломки электромеханических замков

Чтобы определить неисправность, необходимо разобраться, как работает электромеханический замок. Основная его часть – обычный механизм, но для управления ригелем используется не привычная всем личинка с ключом, а соленоид. Ключом для соленоида служит электрический ток. При его подаче ригель приводится в движение. Для управления электромеханическим замком требуется специальный контроллер, который также может выйти из строя.

Как видно, устройство электромеханического замка несложное. Выделить можно несколько причин его выхода из строя.

Отсутствие питания. Чаще всего проблема кроется в адаптере питания или соединительных проводах. Также причиной некорректной работы замка может стать плохой контакт, вызванный коррозией или окислением клемм.

Заедание ригелей. Электромеханический замок, как и обычный механизм, требует периодического обслуживания. Особенно это актуально, если устройство используется в запыленном помещении или на входной калитке. Регулярная смазка всех подвижных деталей значительно увеличит срок службы замка. Также стоит знать, что хорошо смазанные детали оказывают меньшую нагрузку на соленоид и продлевают срок службы.

Поломка контролера. Управление электромеханическим замком без специального контроллера невозможно. Выйти из строя он может по различным причинам: заводской брак, короткое замыкание или механическое повреждение.

Непрофессиональный монтаж. Эту проблему сложно назвать редкой. Элементарные ошибки при установке замка или прокладке проводов со временем оставят помещение без должной защиты.

Механические повреждения. Несмотря на прочный корпус, электромеханический замок может быть поврежден. Достаточно часто первым страдает незащищенный коробом кабель. К счастью, это одна из самых простых неисправностей. Значительно больше проблем возникнет в случае повреждения самого замка.

В случае обнаружения поломки любой ремонт начинается с качественной диагностики, а для этого требуются не только навыки и знания, но и специальное оборудование. Если механизм замка, как правило, достаточно смазать, то устранить неисправности, связанные с электронной частью, зачастую самостоятельно не удается.

Если опыта ремонта подобного оборудования нет, лучшим решением будет обращение за помощью к специалисту. Так вы сэкономите свое время и гарантировано получите нужный результат.

Источник

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

1. Один короткий – система исправная;
2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
3. Три – Неисправен датчик момента;
4. Четыре – Поломка электродвигателя;
5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
8. Восемь – Блок управления ЭУР;
9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

2 комментария к « Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР »

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник

Тема: Электромагнитный замок не открывается (решено).

Опции темы

Электромагнитный замок не открывается (решено).

Привет всем.
Никогда не имел дела с электромагнитными замками.
Вот надо починить.
На двери стоит вот такой контроллер (см. фото).
Блок питания 12V тоже на снимке.
Всё питается, при нажатии кнопки изнутри — контроллер пищит, электромагнит не отпускает.

Что у них там — полевой ключ или реле?
Если кто-нибудь в курсе — подскажите.

Кстати искал вменяемую схему подключения — не нашел. Думаю потому, что она слишком простая. )))

Последний раз редактировалось ИГВИН; 25.03.2020 в 14:17 .

Re: Электромагнитный замок не открывается.

посмотри ЭТО для инфы — особенно про «бустерный блочек» для замка:

Re: Электромагнитный замок не открывается.

В моём случае замок в виде электромагнита и якоря, закрепленных на двери.
В корпусе электромагнита расположена плата, на неё подается +12V и сигнал управления.
На ней же зуммер, есть светодиод, индуцирующий режим работы, гребенка для перемычек и много чего другого.
Обмотка эл.магнита одним концом сидит на +12, вторым на стоке полевика D17NF03L. Исток полевика сидит на земле, т.е. схема с открытым стоком.
Платку снял. У полевика похоже пробит канал. Резистор со стороны затвора 0603 целый.
Куплю замену полевику, буду менять.

Попозже сделаю фото, может кому пригодится.

———- Сообщение добавлено 17:32 ———- Предыдущее сообщение было 13:31 ———-

Заменил пробитый транзистор, STD17NF03L.
Завтра поставлю плату на место.
Фото, если интересно.

Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.03.2020 в 17:57 .

Источник

Почему не работает электромеханический замок?

Электромеханический замок необходимо установить в систему безопасности, чтобы автоматизировать открывание дверей и увеличить взломостойкость помещений. Это высокопрочный механизм, который имеет совершенный уровень защиты, но даже в таком случае нет гарантии беспроблемной работы. Электромеханика может ломаться, поэтому об основных причинах и методах ремонта стоит поговорить.

Основные причины поломки

Выход замка из строя может проявляться как абсолютной неработоспособностью устройства, так и слишком долгой реакцией на действие владельца, несработками или посторонними звуками. Причем, в отличие от обычных механических замков, здесь есть и электрическая часть, которая также иногда выходит из строя.

Распространенные причины поломок:

• внешнее воздействие на механику – если замочная система плохо смазывалась или внутрь из-за дождей попала влага, может образоваться коррозия или же начаться ускоренный износ элементов конструкции;
• неисправность блока управления – электронные сбои из-за простоты системы встречаются крайне редко, но вот заводской брак, включая плохое пропаивание контактов – частое явление;
• отсутствие или недостаток питания – при самостоятельной установке замка можно сломать адаптер питания или разъединить внутренние провода, из-за чего напряжение будет отсутствовать. Просадка питания сделает невозможным срабатывание автоматики, из-за которой замок будет выглядеть рабочим, но свою функцию выполнять не сможет.

В большинстве случае проблема появляется после непрофессионального монтажа, который проводится самостоятельно или с привлечением неквалифицированных мастеров. Отсутствие ухода тоже сокращает срок службы электромеханики, а вот брак встречается редко – простота механизма и опыт производителей в создании подобных конструкций обеспечивает бесперебойную работу.

Ремонт и сборка

Конечно, чтобы система контроля доступа могла быть отремонтирована, ее нужно разобрать. Это обеспечит доступ ко всей электронной и технической начинке устройства, упрощая его починку. Метод ремонта зависит от характера неисправности: если речь идет о заеданиях механики, стоит смазать ее, а также проверить наличие ржавчины.

В случае с блоком управления придется его заменить – эта деталь малопригодна для ремонта, а вот недостаточное питание замка можно исправить, подняв напряжение на соленоиде при помощи потенциометра. Вне зависимости от характера неполадки, стоит провести окончательную проверку на наличие смазки, очагов коррозии, заедания механизмов.

Если все в порядке и замок функционирует должным образом, его можно собирать и эксплуатировать в обычном режиме. Не стоит забывать о периодическом смазывании и регулярной проверке. Бракованные элементы обычно не ремонтируются, а отправляются производителю по гарантии, если в ходе экспертизы будет подтвержден факт выхода из строя по причине заводской недоработки.

Источник