Подогрев лямбды
Лямбда-зонд (датчик кислорода) — один из устройств, установленных в автомобиле, которое отвечает за экологическую безопасность. Он помогает ЭБУ контролировать качество преобразования топлива, пересылая данные о составе выхлопных газов. ЭБУ на основе этих данных регулирует процентное отношение топлива и воздуха друг к другу.
Один из принципов работы датчика заключается в том, что его циркониевый элемент становится проводимым лишь после нагрева до 300 °C. Только тогда разница в объеме кислорода в окружающем воздухе и в выхлопной системе создает выходное напряжение на электродах зонда.
До обозначенного момента электронный блок управления рассчитывает состав ТВС на основе исторических данных, оставшихся в памяти, а они не всегда оптимальны. Специальный подогрев лямбды нужен для того, чтобы быстрее привести элемент в рабочее состояние. Если нагревательный элемент в цепи не работает, то прибор не почувствует проблем с составом ТВС. Мотор будет функционировать с увеличенной нагрузкой, резко увеличатся токсичность выхлопных газов и расход топлива.
Часто задаваемые вопросы о подогреве лямбда-зонда
В работе мы часто сталкиваемся с различными вопросами по поводу подогрева лямбда-зонда, поэтому решили сделать небольшую подборку запросов, которые встречаются чаще всего:
— Можно ли пользоваться автомобилем если не работает нагревательный элемент кислородного датчика?
— Сильно увеличенный расход топлива может быть связан с нерабочим подогревом ДК? Можно ли починить отдельно подогрев или нужно менять целиком весь датчик?
— Какие могут быть причины того, что лямбда не прогревается?
— Можно ли установить лямбду с подогревом на место зонда без подогрева и наоборот?
— Какого цвета провода на подогреве в лямбде? Где расположен сам нагревательный элемент?
Постараемся дать обобщенный ответ
Пользоваться автомобилем теоретически можно, но:
- Вырастет расход горючего;
- Выхлопные газы будут значительно вреднее для экологии;
- Двигатель подвергается повышенному износу;
- Будет всегда гореть сообщение об ошибке на приборной панели.
Датчик может перестать прогреваться из-за того, что сгорает транзистор в ECU. Это довольно распространенная ситуация, так что ее проверяют одной из первых. Отдельно подогрев обычно не чинят. Гораздо проще заменить зонд полностью — это не очень дорогая деталь. Или же установить обманку лямбды.
Зонды с подогревателем и без — не взаимозаменяемы. Допускается установка лямбда-зонда с подогревом вместо такого же без подогрева, но не наоборот. При этом потребуется смонтировать на авто цепь подогрева и подсоединить ее к цепи, питаемой при активации зажигания.
При замене старой неисправной лямбды на новую, важно соблюсти соответствие подключаемых проводов по цветам. Нельзя однозначно сказать, какие цвета именно в вашем авто (на эту тему есть отдельная статья на нашем сайте — провода в лямбде). В зависимости от конкретной модели автомобиля, провода на нагревателе (плюс и минус) могут быть черными, белыми, фиолетовыми, коричневыми. Сам нагревательный элемент монтируется внутрь керамического тела зонда и работает через подключение к электрической сети машины.
Если вам кажется, что ваш лямбда-зонд неисправен и вы считаете, что подогрев не работает — обращайтесь к нам за консультацией. Мы подскажем, в чем может быть причина.
Заключительное слово
В автомобиле каждая запчасть нужная и важная, даже если на первый взгляд так не кажется. Мы настоятельно не рекомендуем ездить с неисправным подогревом лямбда-зонда, это отрицательно скажется на работе вашего транспортного средства. Приезжайте в наш автосервис в Санкт-Петербурге — мы проведем профессиональную проверку и устраним неисправности в кратчайшие сроки, а также по разумной цене. Гораздо лучше сразу решить такую небольшую проблему, чем потом разбираться в серьезных последствиях (вплоть до полного выхода двигателя из строя).
Источник
Движок 1.8 Duratec, пробег 35300
Пару дней назад загорелся чек энджин.. Вырос расход бензина примерно на 1 литр/100км
Как раз собирался делать ТО-2, в форд центр север вчера съездил. ТО сделали
Проверили ошибку, сказали что вот такая фигня (P0141-E3-PCM), сбой в цепи нагрева кислородного датчика. Разбираться не стали т.к. уже времени не было. Но сказали что если это в проводке проблема, то гарантия, а если сам датчег сдох, то ни фига не гарантия и надо будет покупать новый и за работу платить.
Вот думаю че теперь делать, его вообще можно как-то самому посмотреть, жив он или нет, может контакт отошел? По идее если бы он сдох совсем, то была бы другая ошибка..
kluv
должны поменять по гарантии, и если проводка, и если датчик сдох. что дилеры совсем страх потеряли.
если упрутся просто езжайте к другому. лучше позвонить
сами туда не лазьте..
Спасибо за инфо, буду значит теребить дилера, а то они со своими ссылками на плохой бензин задолбали.
У меня кстати несколько раз такая фигня была прошлой зимой (чек энджин), правда через какое-то время пропадала.
Все-таки замена по идее должна решить вопрос.
dRAGONBREED
Я тоже из Зелика )))
6 Ом Ч то там может глючить- не ясно. Разве что в разъемах проблема.
kluv
Согласен на все 100 с smira
| цитата: |
| P0141 действительно цепь подогрева второй лямбды. Чудес там никаких, просто спираль 6 Ом |
Даже, если датчик отравлен и нереагирует на состав, то подогрев, все равно здесь непричем.
Задача подогрева вывести как можно быстрее Лямбду на рабочий режим.
Так, что к дилеру и менять по гарантии.
Внимание, реалити шоу! ))
Сейчас сижу у дилера Форд Центр Север, машину отдал, сижу жду результатов диагностики.
Предвижу неприятный разговор. Кстати сказали, что мол все фигня, главное чтобы катализатор был жив %)
Кстати заранее узнавал, у них есть в наличии датчики, цена в районе 9 т.р., так что если не будут отказываться от гарантии, то должны поменять сразу
Диагностика показала, что система нагрева датчика не работает, соответственно надо сам датчик менять.
Предложили мне заплатить 9 тысяч с копейками за новый датчег
Записался на 9-е, когда появится инженер по гарантии.
Вопрос ко всем, если они все-таки откажутся мне менять датчик по гарантии, что делать? Они мне обязаны в письменном виде отказ выдать или как?
Я так понимаю, если отказ они мне в письменном виде выдают, то я пишу заяву в мировой суд по месту регистрации данной конторы (Форд Центр Север)?
Сегодня разговаривал с инженером по гарантии, так вот, он мне сообщил что если не сдох катализатор, то датчик мне поменяют.
Якобы катализатор мог оплавиться, и из-за этого попортилась проводка в датчике.
В то же время при диагностике никаких проблем с катализатором зафиксировано не было.
Собирался сегодня приехать для решения вопроса, но заболел (вроде как) диагност. А он почему-то нужен для повторной диагностики, хотя ведь диагностику уже сделали и она показала неисправность подогрева датчика.
Источник
Вопрос про датчики кислорода.
Ага, и пьяные астронавты НАСА у них тож чётко:))) Даж наши датыми не летают в космос, а ты говоришь, что в каком то ремдоке накосячить не могут.
> если это синий то синий, причем по проводам можно определить к какому компу относиться сий провод!
+
++ Ну дык! А что ты хотел — страна даунов, и мануалы для них же, дабы всё было расписано и любая обезьяна могла разобраться:)))
Товарищ, не вводите людей в заблуждение > Напряжение, в общем случае, должно равняться бортовому +-чуть-чуть на потери в проводах и контактах. Но иногда, очень-очень редко, его стабилизируют на 5В.
+
++ Откуда такая недостоверная (даже для тазиков) информация? Посмотрите на год и марку авто — там скорее всего ШИМ регулирование, а ни какие не 12, а тем более 5 Вольт.
Так что, выясняй, почему у тебя не +12В на подогреве. Это могут быть контакты (чаще всего первый разъем от лямбда-зонда-он самый грязный). Как вариант, попробуй подать на контакты подогрева напряжение с аккумы и проехаться на непрогретом движке — выяснишь живой датчик или нет. Если ты двигатель не прогрел и не работает подогрев датчика, то ч-з некоторое время ЭБУ впрыска переходит на регулировку смеси по лямбда-зонду, а он то не прогрелся и выдает черти-что. Система понимает, что датчик не работает и переходит на резервную программу исключая датчик. Вот так все и работает. Если что не понял — разъесню подробнее.
+
++ Во-первых, подав напрямую 12В на подогрев есть риск этот подогрев спалить (если он всё таки ещё жив). А во вторых, отсоеденив цепь подогрева от контроллера (для подачи 12В), последний «увидит» обрыв подогрева, и уже по этой причине выдаст ошибку и возможно перейдёт на аварийный режим — так что такой способ проверки «не катит». А если подавать питание на подогрев не отключая его от ЭБУ — есть риск спалить оный.
Владельцу я рекоменовал бы начать с осцилла, а Вам, молодой человек — с изучения матчасти, тем паче, если занимаетесь диагностикой.
> На цепь подогрева можно повесить какое-нибудь сопротивление, чтобы ЭБУ не видел подогрева, причем, величину сопротивления особо можно не подбирать.
+
++ Смотря какая система и как заточены мозги — а то эквивалент очень даже соответственный надо подбирать, а не что попало под руку.
А цепь подогрева на датчике +12 не спалит, т.к. на это напряжение цепь и расчитана.
+
++ Это если эта цепь на это рассчитана. А если не рассчитан подогрев на постоянные 12В — может и спалить. Конкретного обсуждения быть не может, пока владелец не озвучит код двига.
Но начать лучше всего с того, чтобы найти где теряется напряжение, почему в цепи подогрева +6В!
+
++ Начинать надо с осциллографа! 6В, намеренные мультиметром при ШИМ-управлении вполне нормально
Учиться, учиться, и ещё раз учиться, как завещал Владимир Ильич;)
> Подогрев датчика используется только в самом начале работы двигателя, пока он не прогрелся. Когда датчик и двигатель прогрелись до рабочей температуры, подогрев может отключиться.
+
++ Откуда такая инфа? Первоисточник в студию!
Может, конечно, и не отключаться, но это уже не играет никакой роли, т.к. выхлопные газы сами будут поддерживать рабочую температуру датчика.
+
++ Это смотря где датчик расположен — если в районе выпускного коллектора, то температуры ОГ хватит, а если дальше (на «штанах» и далее) — без подогревателя не работает.
А про ШИМ-управление подогревом ни разу не слышал, хотя занимаюсь диагностикой впрыска. Нет смысла его делать, т.к. ШИМ предназначен для регулируемого подогрева, а там надо просто надреть и все.
+
++ Некоторые рациональные мысли у Вас всё же проскакивают — это я про регулируемый подогрев. Да-да, делают именно регулируемый! И это встречается на машинах ещё начала 90-х годов. А на дворе 2007-ой.
Зы. В миру Алексей зовут, да? Так вот, Алексей, дружеский совет: прежде, чем давать такие безапелляционные и при том опасные ответы и советы — десять раз подумайте и проверьте. Если кажется, что в сети можно писать всё что угодно и за это ни чего не будет (когда в реале за это минимум набили бы лицо, а ещё и «поставили» на деньги за испорченную авто и её узлы — стоимость новых ЭБУ на иномарки знаешь?), то ты ошибаешся: во-первых сделаешь сразу себе плохую репутацию, а во вторых «попавшие» по твоим советам люди могут встретиться тебе и в реале.
Да и просто по совести не хорошо давать советы, которые могут навредить.
Re: > Первоисточник: книга «Инжекторные системы автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ и диагностика их приборами НПП «НТС» Изд. «Новые Технологические Системы» издание 4, 6.
+
++ Бумажного издания не имею, в инете не нашёл — а хотелось бы взглянуть, т.к. я не встречал отключающегося подогрева. Может быть знаешь, где это можно найти в сети (у меня не получилось), или отсканировать и выложить кусочек сможешь?
> > ++ Это смотря где датчик расположен — если в районе выпускного коллектора, то температуры ОГ хватит, а если дальше (на «штанах» и далее) — без подогревателя не работает.
> Без подогревателя работает см. первоисточник и автомобили ВАЗ до катколлектора. Температуры может нехватать только в сильные морозы.
+
++ Катколлектор — это катколлектор, зонд близко от выпуска.
> Работал с машинами и тех лет, но ШИМ подогрева не видел, честно.
+
++ Например вот недавно АКПП на БМВ520 Е34 М50 93г.в. перебирал + по мелочи — на ней ШИМ подогрев. И кста, на ПП ВАЗ 1,6л под Евро-3 — тоже вроде ШИМ (сам не проверял — у моих клиентов уже тазиков практически не осталось, а у кого есть — проблем не было и не смотрел). Об этом и в инете упоминается, и (правда, не совсем явно) из автовазовского мануала по диагностике следует ( http://chiptuner.ru/download/docs/m797_1,6_e3.rar ) :
«»код Р0130:
.
-сигнал УДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сигнала на цепь управления нагревателем);
. «»
> И советы даю из хороших побуждений, а не лишь бы.
+
++ Не сомневаюсь. Но, как говорится — век живи, век учись.
Почти 2 года занимаюсь диагностикой, за это время не спалил ни одного ЭБУ (стоимость на некоторые знаю).
+
++ Это хорошо:) Ты заходи, если что http://autodevice.ru/forum/index.php?act=idx 😉
Зы. Я ГАЗы всякие тож не перевариваю;)
Re:Книга есть > У меня есть эта книга в pdf-5,3Mb (rar — 4.7Mb). Если надо, могу выслать.
+
++ Буду признателен. Моя почта «мой ник»@mail.ru
Вот только я не понял, каким образом происходит регулировка температуры, если лямбда-зонд стандартный 4-х проводный?
+
++ Очень просто — подогреватель зонда сильно изменяет своё сопротивление в зависимости от температуры, а соответственно изменяется и ток его потребления. В ЭБУ в его цепи стоит токоизмерительный резистор, по падению напряжения на котором и определяется температура зонда.
Re:Я конечно не дока в этом деле и честно говоря > шим видел только в радиоаппаратуре( в машинах не встречал) но извините за нескромный вопрос, шим минусом управляет? чиста для позновательных целей!
+
++ Да, в большинстве случаев минусом (как и форсунки, и катушки зажигания), «минусовые» ключи дешевле, больше их выбор, и имеют лучшие характеристики по сравнению с «плюсовыми», а так же проще схематически осуществлять мониторинг тока цепи.
ШИМ в машинах применяется очень широко — это и обсуждаемый подогрев ЛЗ, и регулировка яркости подсветки приборов, и плавное гашение света в салоне, и регуляторы добавочного воздуха многих систем впрыска, и регуляторы оборотов вентиляторов отопителей, и даже работа обычного реле-регулятора на тазике — ШИМ.
Re:автоэлектрику, который в бане про Америку > А если честно, Edinolichnik попробовал мне объяснить как работает именно регулировка, но не совсем понял.
+
++ Попробую ещё раз:)
1. Один конец подогревателя подсоединён к +12В
Другой конец коммутируется на массу электронным ключём, через измерительный резистор (доли Ома) в массовой цепи.
2. Сопротивление подогревателя не постоянно и зависит от его температуры, а температура зависит как от электрического подогрева, так и от нагрева датчика выхлопными газами.
3. Соответственно, при разной температуре подогревателя изменяется и его ток, и падение напряжения на измерительном резисторе (они же получаются соединены последовательно).
4. С измерительного резистора напряжение подаётся на АЦП процессора, который в соответствии с заложенными таблицами по этому падению напряжения вычисляет температуру зонда и корректирует скважность управления подогревателем до достижения оптимальной температуры.
Следовательно, если температура зонда достигается за счёт выхлопных газов, то электрический подогрев практически отключается. «Практически» сказано потому, что периодически импульсы при этом всё таки на подогреватель подаются — чтобы мониторить его температуру и при её падении снова возобновить электроподогрев.
Температура двигателя ни при чем Система переходит на регулирование по сигналу ЛЗ при появлении этого сигнала, а если его долго нет, то выдает ошибку. На ТАЗах, например, как только сигнал ЛЗ начинает скакать вврех-вниз, так ЭБУ и переключает режим. Если стоит ШИМ регулировка, то, наверное как только требуется эта самая регулировка, т.е. ЛЗ вышет на рабочую температуру. (Про ШИМ предположение).
А +1 я имел ввиду в другом смысле. Мне выше поставили +1, а что это значит я не знаю! Объясните, старожилы.
Источник