Если не работает пулдаун
#1 Сообщение cergey27 » 24 июн 2012, 23:04
доброго времени суток!
приобрел г2, с движком 1.3 бенз
с первого дня проблема: мгновенно заводится и мгновенно глохнет. необходимо прогазовывать, обороты плавают.
после небольшого прогрева все нормализируется.
три карбюраторщика строили строили, и ничего не построили (городок маленький, периферия).
начал смотреть сам, определил карб как пирбург 2е3.
по форумам проблему локализировал как пулдаун.
добрался до пулдауна — а он ОТКЛЮЧЕН. трубки сняты, заслонка открыта полностью и на газ не реагирует вообще.
вопрос — приемистость машинки вполне нормальная, расход на трассе примерно 7.5 л.
1.при таких раскладах имеет ли смысл восстанавливать пулдаун?
2.если восстановить, снизится ли расход? если да, то на сколько?
с «плаваньем» оборотов на холодной машине согласен смирится, но если расход «собъю» хотя бы литра на полтора, то буду играться.
заранее спасибо.
Re: отключен пулдаун
#2 Сообщение vic287 » 25 июн 2012, 00:24
Re: отключен пулдаун
#3 Сообщение cergey27 » 25 июн 2012, 00:26
Re: отключен пулдаун
#4 Сообщение Kirgudu » 25 июн 2012, 12:39
Re: отключен пулдаун
#5 Сообщение URI » 25 июн 2012, 17:58
С расходом в 7,5 литров на трассе (если только ты не гонщиг) есть не только смысл, а и необходимость лезть к карбюратору.
P.S. У меня 1,6 берет зимой по городу, примерно, 8 литров.
Re: отключен пулдаун
#6 Сообщение cergey27 » 25 июн 2012, 22:47
по порядку:
1. чем заглушены штуцера.
штуцер а вообще снята трубка
на штуцер б надета трубка, которая идет на сосок карба, который торчит вперед по ходу авто внизу посередине корпуса карба. трубка сия скручена так, что воздух не проходит. пробовал продуть.
2. как вз удерживается?
а фиг его знает. пальцем закрывается со значительным усилием.
прогазовывал, заслонка не движется вообще.
может прогреть и посмотреть? но вряд ли.
по поводу расхода. крейсерская 80-90 (быстрее ездить — машину жалко. дороги убитые.)
на 2е3, какого расхода реально добиться самостоятельно? если не трудно, ссылки на реальные мануалы для чайника (если что — сам уже искал. выкачал штук пять, но все написаны для человека с определенной подготовкой. хотя, если надо. руки ж есть)))
из факторов увеличивающих расход в моем случае:
1. добиваю зимнюю резину, с которой купил (комплект новой уже лежит как лето так и зима. даже комплект стальных дисков оригиналов бу купил. буду в гараже переобуваться 
)
2. при вращении задних колес незначительное трение. никак не доберусь разобрать.
3. развал — схождение не делал (переобуюсь, потом.)
4. коробка 4х ступка (на 4 примерно 3200 — 3500 оборотов на 90 км.ч.)
5. колеса р 14
насколько эти пункты влияют на расход?
Re: отключен пулдаун
#7 Сообщение URI » 26 июн 2012, 09:42
cergey27 писал(а): по порядку:
1. чем заглушены штуцера.
штуцер а вообще снята трубка
на штуцер б надета трубка, которая идет на сосок карба, который торчит вперед по ходу авто внизу посередине корпуса карба. трубка сия скручена так, что воздух не проходит. пробовал продуть.
2. как вз удерживается?
а фиг его знает. пальцем закрывается со значительным усилием.
прогазовывал, заслонка не движется вообще.
может прогреть и посмотреть? но вряд ли.
по поводу расхода. крейсерская 80-90 (быстрее ездить — машину жалко. дороги убитые.)
на 2е3, какого расхода реально добиться самостоятельно? если не трудно, ссылки на реальные мануалы для чайника (если что — сам уже искал. выкачал штук пять, но все написаны для человека с определенной подготовкой. хотя, если надо. руки ж есть)))
1. Штуцер заглушен — это уже хорошо, есть надежда, хоть и слабая, что карб не сильно нарегулирован.
2. Тоже хорошо, значит пружинка термопривода ВЗ целая, во всяком случае, как-то работает.
Термопривод ВЗ работает в два этапа: 1 — от нагрева эл.спирали;
2 — от нагрева ОЖ.
Проверяется легко. На холодном движке, выставь термопривод ВЗ (круглая хрень с двумя тосольными шлангами и проводом) по меткам или, если не совпадают метки, до полного закрытия ВЗ. Тестером, прозвони электрическую часть термопривода и проверь, подается ли напряжение на термопривод при включении зажигания. Подай напряжение на спираль термопривода (только не замкни ничего) или заведи авто, ВЗ должна потихоньку открываться.
Источник
2е2 — ремонт пулдауна не разбирая
Вот посетила меня идея. Не бредовая ли? Излагаю.
Пропускает мембрана пулдауна. Воздух, соответственно, сосется из щели между дыркой спереди пулдауна и штоком, который в эту дырку заходит и к мембране этой крепится. Получается, надо сделать так, чтоб щель эта была герметично закрыта. Делается это легко, к примеру тонким полиэтиленом. Герметично обматывается шток в его непосредственной близи с дыркой, и потом герметично клеится к пулдауну вокруг этой дырки. Главное не переборщить — надо чтоб шток после этого все-таки мог двигаться 🙂
Причем идею эту можно развить в совершенно фантастическом духе. (Ох, как я любил топологию в годы учебы в институте.) То есть можно вместо дохлой мембраны внутри сделать новую мембрану, но только уже снаружи пулдауна.
То есть не разбирая пулдауна, вдавливаем его шток на сколько влезет, оставляем несколько миллиметров и разрезаем его (шток). Клеим на получившиеся поверхности по железной, к примеру, шайбе диаметром миллиметров семь. Между щайбами прокладываем новую мембрану и склеиваем шток обратно.
Получился пулдаун как и был, только на штоке появился резиновый кружок. Теперь мы окружность этого кружка приклеиваем к пулдауну. Фактически, та же мембрана. Разве нет? :))
Такая вот идея :)) Конечно, сложновато подобрать необходимую резиночку. Важен компромис между упругостью и мягкостью.
Disclaimer: те, кто считает эту идею полным бредом, просьба расценивать ее как шутку :))
Спасибо.
Golf II, 1987, 1.6RF, 2E2, 116kkm
Нет, конечно. Только придумал, и сразу написал :)) Но попробовать можно, разве что жалко шток резать, хотя его потом и склеить без проблем можно. Понятное дело, любая идея сначала вызывает кучу неадекватностей, пока не будет успешно воплощена.
Вот HarryGolf правильно сказал про разрежение. Поэтому главное — подобрать правильную резину, чтоб и от температуры и от интенсивности сгибания-разгибания не померла через день.
Всех благ.
Golf II, 1987, 1.6RF, 2E2, 116kkm
Источник
Карбюратор 2е3 (Реанимация пулдауна)
HLOP4IK
Всегда
JohnS
Мастер советчик
$30), может быть лучше купить новый?
HLOP4IK
Всегда
$30), может быть лучше купить новый?
Оно конечно лучше. Но вот нашел один из ранее виденых вариантов — может кому и сгодится.
Ремонт пневмопривода.
Заключается в замене поврежденной мембраны.Хорошо подходит мембрана привода дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора ВАЗ 2105. Черная резинка. Продается вместе с штоком и выглядит как миниатюрный вантус (штука для прочистки канализации ). Шток конечно надо выбросить. Сначала надо снять пневмопривод. На карбюраторе он закреплен в пазу при помощи пружинной трубочки — для снятия ее нужно аккуратно выбить(выдавить) при помощи подходящего сверла (гвоздя). Кроме того, нужно отсоединить тягу. Чтобы это сделать, необходимо снять термопривод заслонки и его основание. Самое трудное — разобрать пневмопривод. Он склеен из двух частей, шов нужно аккуратно процарапать на пару миллиметров и давить тонкой отверткой как рычагом. Можно также аккуратно отломить кольцевую окантовку вокруг пневмопривода, затем разделить половинки ножом. На тяге мембрана закреплена приклееенной шайбой — отколупливается острым ножом. Мембрана от 2105 имеет кольцевой гофр, при установке ямка гофра должна быть обращена к тяге пневмопривода. Мембрана закрепляется на тяге той же шайбой маленьким саморезиком или шурупчиком (в торце тяги для него нужно просверлить дырочку). Теперь все собирается и половинки корпуса пневмопривода соединяются железными скобками (можно сделать из выламывающихся железок на задней стенки компутера) или винтиками/шурипчиками, под которые надо проделать отверстия в половинках. Неплохо будет положить по окружности немного герметика. После сборки надо проверить герметичность пневмопривода продувкой.
Источник
2е2 — решил чинить пулдаун — последствия?
Вот потеплело, пулдаун стал не нужен, ну или не так сильно нужен, решил я его починить.
Но речь пойдет не о нем. Его я снял и чиню, но ездить то в это время надо, машину заводить надо.
Так как воздушная заслонка после снятия пулдауна закрыта и при заводе не открывается, я просто взял, привязал проволочку к тому выступу, на который нажимал пулдаун, и с другой стороны продел ее в дырочки, за которые крепился сам пулдаун.
Теперь заслонка постоянно открыта, но не полностью (то есть проволока натянута не до конца) — при заводе поступает обогащенная смесь (как будто пулдаун открыл заслонку на 5 мм), а потом по мере прогрева двигателя заслонка открывается уже до конца биметаллической пружиной.
То есть фактически получилось, что пулдаун как бы и есть, но минуется промежуточная стадия открывания на 2 мм в первые секунды после завода.
Вопрос к знатокам — чревато?
Спасибо.
Golf II, 1987, 1.6RF, 2E2, 118kkm
: То есть фактически получилось, что пулдаун как бы и есть, но минуется промежуточная стадия открывания на 2 мм в первые секунды после завода.
:
: Вопрос к знатокам — чревато?
Холодная может плохо заводиться из-за несколько обедненной смеси в момент запуска. Для данного времени года — думаю ничем не чревато.
>> Вопрос к знатокам — чревато?
> Для данного времени года — думаю ничем не чревато.
Спасибо за ответы, друзья.
То, что заводится будет нормально летом, это понятно, Вы меня лишний раз в этом успокоили.
А вот еще меня беспокоит — не вредно ли это для биметаллической пружины — получается ведь, что она все время в напряжении, пока двигатель не прогрелся во время езды, то есть в нормальном состоянии она всего один-два часа в сутки.
Источник
Если не работает пулдаун
Пулдаун (вакуумный клапан открытия воздушной заслонки в режиме холодного пуска) — одна из проблематичных запчастей на карбюраторе Пирбург серии 2е. Основные неисправности Пулдауна связаны с нарушением герметичности внутренней мембраны, которая изготовлена из резины. А резиновые детали в свою очередь под воздействием времени и других факторов трескаются, рвутся и т.д. Также очень часто попадались пулдауны, в которых при разборке внутри обнаруживалось приличное количество масла, а резиновая мембрана при этом разбухала. Предлагаю вам способ реставрации пулдауна (проверен многолетней практикой в безотказной работе). Основное отличие предлагаемого способа — устанавливается мембрана из прорезиненного материала (от бензонасоса ВАЗ), которая выдерживает больше нагрузки, чем просто резиновая мембрана. При правильной аккуратной сборке и применении качественных материалов, мембрана по моторесурсу не уступает, а зачастую и превосходит, ВАГовский пулдаун. Начинаем с аккуратной разборки пулдауна. Из моей практики 9 из 10 пулдаунов разбираются без особых проблем. Основная аккуратность должна заключаться в том, чтобы при разборке не поломать края корпуса и крышку пулдауна. Если появляются мелкие трещинки, их можно расплавить и запаять обычным паяльником. Обычно при разборке вставляю (с приличным усилием) тонкую, хорошо заточенную, с слегка изогнутым кончиком, отвертку между корпусом и крышкой в месте П-образного замка (см. на фото).
Далее снимаю старую мембрану. Для этой цели я использую острый скальпель (нож). Вставляю скальпель между мембраной и крышечкой (которая держит мембрану). Легким постукиванием молотка по скальпелю, периодически поворачивая шток вокруг оси, даю возможность скальпелю войти под крышечку по всей окружности. Если этого не делать, можно сломать крышечку. Далее все запчасти промываю в растворителе. После просушки удаляю все неровности с тех мест, где был склеен корпус. Крышку и крышечку обтачиваю напильником по плоскости, чтобы убрать эти неровности, а в основном корпусе пулдауна из канавки по кругу вычищаю острозаточенной отверткой, соответствующей ширины, остатки от предыдущего склеивания. Также в основном штоке подготавливаю отверстие для крепления крышечки, которая должна прижимать новую мембрану. Можно использовать как болтик М4 (необходимо нарезать резьбу), так и маленький шуруп с потайной шляпкой. В крышечке необходимо также просверлить отверстие и увеличенным сверлом сделать посадочный конус для потайной шляпки шурупа или болтика так, чтобы головка этого шурупа не выходила из плоскости дна крышки. Из старой мембраны вырезаю уплотнительное кольцо по краю мембраны, которое в дальнейшем используется.
Углом надфиля протачиваю по всему кругу мелкие канавочки, которые впоследствии будут служить для отвода лишнего клея (см. Фото)
Беру мембрану от бензонасоса (для того, чтобы пулдаун ходил долго, мембрану надо подобрать только заводскую и хорошего качества), прикладываю сверху крышку, обвожу ручкой и вырезаю (см. фото)
Сборка пулдауна (склеивание) должна проводиться очень аккуратно. Для склеивания использую эпоксидную смолу, в состав которой обязательно должен входить пластификатор. В последнее время на рынка появилось много подделок эпоксидного клея. Применять лучше только заводской. Подделку очень тяжело отличить, а на надёжность и долговечность клея это сильно сказывается.
Также не стоит забывать, что для разведения клея необходимо соблюдать четкую пропорцию, обычно 1:10. Если отвердителя будет больше, чем надо, клей становится более хрупким и со временем может давать трещины и отходить от корпуса в местах склеивания. Намазываю приготовленным клеем все места, где должно происходить склеивание: канавка основного корпуса, тоненький край мембраны с обоих сторон, край основной крышки пулдауна. Вкладываю кольцо, предварительно вырезанное из мембраны, в основную крышку пулдауна. Также стоит отметить, что мембрана и шурупчик для крепления намазываются тем же клеем. Не стоит намазывать слишком много клея, иначе он может выдавливаться при сборке во внутрь пулдауна.
Собираю пулдаун. При сборке будет видно, что в канавке при плотном прижатии крышки начинают выходить излишки клея. Если клей не выходит, значит клея мало, а если выходит слишком много, это тоже плохо. При плотном сжатии в канавочку по кругу пулдауна добавляется клей, излишки которого удаляются ветошью (тряпочкой).
Для стягивания корпуса я использую обычную толстую нитку (см. фото). При сборке необходимо шток с приличным усилием вытягивать из пулдауна. Это делается с той целью, чтобы мембрана заняла более высокое положение, потому как я использую совершенно плоскую мембрану. По этой же причине выход штока снижается приблизительно на 1 мм. Чтобы компенсировать это, я немного подтачиваю плоскость Г-образного носика на конце штока.
Даю клею полностью встать (одни сутки). Остается только проверить состояние перепускного клапана и уплотнительных колечек на нем. Пулдаун готов!
Источник
