Если сломался стебель помидорами

Как я спасла сломанный помидор.

Добрый день, друзья!

Часто это случается при транспортировке из дома на дачу, при перемещении по участку, ну или когда ветром свалит горшочки с рассадой. Да мало ли? На грех, как говорится, мастера нет. Жалко, конечно. Но если сорт редкий или дорогой, то это целая трагедия.

Но не спешите огорчаться.

У меня это случилось с помидором, который единственный проклюнулся из десятка купленных семян. А я хотела этот сорт у себя развести, собрав семена. Я не стала опускать руки.

Как я поступила.

1. Подсушила место слома чтобы впоследствии ствол не загнил.

2. Когда место слома как следует подсохло и образовалась корочка, я поставила обломок в воду. Можно добавить в воду стимулятор корнеобразования (корневин, гетероауксин) или самодельный из веток ивы. Я обошлась простой водой.

3. Через несколько дней на стебле, погружённом в воду, начнут образовываться корни. Не спешите сажать помидор в землю. Дайте корням как следует нарасти.

4. Через неделю на моём помидорном обломке была уже приличная борода корней. А это значит, что можно приступать к посадке.

Как сажать?

Корни у такого помидорчика слабые и хрупкие, легко обламываются. Чтобы растение меньше пострадало, я сажаю его «в грязь». Хорошо проливаю лунку. Лью воду до тех пор, пока она не станет застаиваться в лунке.

Прямо в воду ставлю помидор и потихоньку подсыпаю компост. Подливаю и подсыпаю до тех пор, пока вся лунка не заполнится жидкой «грязью». Даю ей осесть, подсыпаю вокруг помидора горсть суперфосфата (он способствует хорошему нарастанию корней) и снова лью воду и сыплю компост до полного заполнения лунки.

Да, это долго, грязно и копотно, но при таком способе посадки земля как бы обнимает хрупкие корешки и они все сохраняются.

Землю вокруг такого помидорчика необходимо держать всё время влажной (обычные помидоры после посадки не рекомендуется поливать дней десять).

Забыла сказать, что обломанный помидор на время отращивания корней из теплицы я не убирала, несмотря на жару днём и холод ночью.

Как только помидор выпустит новый листочек, значит он прижился и его можно переводить на обычный режим. Обычно это случается примерно через неделю. Вести такой помидор лучше в один стебель.

Подобным способом можно размножить редкий сорт. У здорового помидора выстой примерно 30 см с десятью – одиннадцатью листьями, срезают половину стебля. Нижняя часть должна остаться с двумя парами хорошо сформированных листьев. Верхняя часть даёт корешки, нижняя – образует пасынки, из которых формируется новое растение.

Второй способ. Можно дождаться, когда интересующий вас помидор даст пасынки. Их срезаете и ставите в воду. Но такие растения дадут урожай с опозданием.

Я лично не размножала помидоры такими способами, поэтому о результативности их судить не могу. Но способы такие есть.

Подробно о том, как я спасаю сломанные помидоры, можно посмотреть в этом небольшом видео.

Источник

Сломали верхушки переросшей рассады томатов. Показываю, что с ними сделали

Переросшая рассада томатов ломается при перевозке на дачу. Одно неловкое движение и стебель сломлен. Мы много лет используем верхушку и получаем урожай.

• У нас рассада переросла из-за недостатка света. Небольшого размера окна в доме мало пропускали света.
• Сказались и сроки посадки в открытый грунт. Раньше уже в начале мая помидоры росли в теплице.

Что делать, если сломалась верхушка у помидоров?

Конечно, не выбрасывать макушку, а посадить.

Растения семейства паслёновых обладают удивительной способностью пускать корни во влажной земле.

Образование плодов наступает немного позднее, зато вместо двух растений получаем два.

• Томаты сажаем на расстоянии 45-50 см друг от друга. У растения мощная корневая система. Если посадки загустить, то помидоры получат меньше питания и влаги, корни будут угнетать друг друга.
• При посадке рассады и сломанной верхушки готовим лунки. Куда сыплем горсть золы, комплексное удобрение типа нитрофоски и проливаем почву раствором марганцовки.

Рассада томатов завяла – что делать

Другая распространённая проблема при пересадке – увядание листьев.

Картина действует угнетающе даже на опытных садоводов, но унывать не стоит. На следующий день растения придут в себя.

Во время посадки наша рассада сильно увяла. Ей пришлось 5-6 часов простоять. Поэтому верхушки не прижились и завяли. Толку от них не будет.

Источник

Моя сельская усадьба Путь от бомжа до владельца сельской усадьбы.

Сломанные помидоры

Автор: valera fedorov | Рубрика: Огород, Томаты | 25-06-2012

Чаще всего рассада томатов получает механические повреждения во время транспортировки с подоконника до теплицы. Особенно страдает переросшая рассада.

Хорошо, если обламываются отдельные веточки. Иногда случается более серьезные повреждения — ломается стебель. Кому нужны сломанные помидоры? Выбросить? Разве не жаль собственных трудов по уходу за рассадой томатов?

Оказывается сломанные помидоры можно спасти. На помощь приходит удивительная способность томатов к регенерации корневой системы. Достаточно опустить сломанный стебель томата в воду и уже через 2-3 дня появляются корешки. Такой стебель можно высадить и получить полноценное растение.

А если сломлена верхушка растения? В этом случае может помочь наложение шины на место перелома.

Несколько тонких прутиков, мягкая проволочка, шпагат или изолента — вот и все что требуется.

Еще на эту тему:

• Земляника 2015. Высадка рассады в грунт. (0)
• Сельдерей черешковый 2015. Высадка рассады. (0)
• Рассада 2015. Теория полива. (5)
• Сельдерей черешковый 2015. Посев семян (0)
• Рассада 2015. Готовлю плацдарм. (0)
• Капуста 2014. От семян до кочанов. (0)
• Капуста 2014. Высадка рассады в грунт. (0)
• Не спеши, огородник! (0)
• Перцы 2014. Особенности пикировки. (0)
• О рассаде с любовью (0)

Ваш отзыв

Меню блога

Как читать и комментировать этот блог

Карта блога содержит ссылки на все записи этого блога

Если форма для комментариев не видна — кликните по заголовку статьи.

Перейдите на Главную страницу, чтобы прочесть последние 10 статей блога.

Если вы находитесь на главной странице или перешли с карты блога и хотите написать комментарий или посмотреть ссылки для этой статьи, то кликните на заголовок интересующей вас статьи.

Автор блога равнодушен к комментариям типа: «спасибо. интересно. полезная статья»
Такие комментарии, не несущие информации для других пользователей или носящие личный характер, могут быть удалены.
Автор приветствует комментарии с вопросами , дополнениями к материалу и критикой.

Источник

При посадке сломала стебель у рассады помидоры, сможет ли она прижиться?

Если просто стебель надломился, то нужно закопать часть стебля выше надлома (соответственно и весь стебель с корнем) и обильно полить, у меня часто так бывает и приживаются. А если полностью отломился, то поставьте верхушку в воду (можно добавить какой-нибудь «укоренитель»), пойдут корешки — высаживайте. А нижняя часть тоже может отрасти за счет боковых побегов. Таким образом у Вас будут два растения вместо одного.

Смотря, где слом. Если слом ближе к корневой части, то можно срезать нижнюю часть, смазать корневином и высадить, растение приживется, хотя проблемы с ним будут и будет задержка развития.

Если слом ближе к верхней части, то можно не опасаться высаживать, потому что растение будет развиваться за счет пасынков. Если посередине, то также растение приживется за счет пасынков.

Если там нет полного слома, а только надломили, то обе части соединить и зафиксировать, например, обмотать травинкой.

Прижиться то сможет, но будет значительная задержка в развитии. Нижняя часть даст пасынок, который и будет в дальнейшем основным стеблем. А верхнюю часть можно аккуратно обрезать и поставить в воду. Дней через пять на ней появятся корни. И ее можно посадить как самостоятельное растение.

Если не слишком высоко надломился стебель, то есть большой шанс того, что растение приживется, все будет зависеть от погодных факторов, грунта и сорта. Просто посадите в земля у основания где случился надлом и прикройте грунтом, желательно сразу подвязать, чтобы при порыве ветра стебель не доломался. Я дома выращиваю куст помидоров Черри, куст был надломлен, я его соединила, обмотала местополомки мокрой марлей. Через месяц сняла марлю, а стебель сросся, на самом деле впервые с таким столкнулась.

Я так обламывала стебель и не один раз. Потом просто удаляла корневую часть (если слом ближке к корню) и мазала корневином, потом эта часть дает корни и хорошо развивается, на равне со своими здоровыми товарищами. Если слом ближе к точке роста, то сажайте и не переживайте, стебель даст пасынок и тоже особо не пострадает урожайность. Если по середине слом, то можете использовать оба способа или даже оба, будет вместо одного куста томатов два у вас! Не переживайте.

Отломанная часть с корнем приживется, появится боковой побег — пасынок, лучше оставить один, все остальные отломать. Отломанную часть без корня надо поставить в воду, где-то через неделю появятся корешки и тогда растение можно посадить в землю. Конечно плоды появятся на таких растениях попозже.

На мой взгляд — помидоры самые неприхотливые. Сеем во влажную землю. Закрываем пленкой. Ставим в теплое место, пока не прорастут. Как проклюнутся — ставим на подоконник, где посветлее. Когда из семядолей проклюнется настоящий листок — пикируем(рассаживаем) — можно в один ящик с расстоянием примерно 5 см, а позже, когда окрепнут выбрать посильнее и пересадить в отдельные емкости. А можно сразу в отдельные горшочки (торфяные или я вот вощеные из-под молока использую) Лучше сначала примерно наполовину земли насыпать, или чуть больше, а потом, когда подрастет (они часто вытягиваются от недостатка света), то можно земли подсыпать. Ну и поливать, чтобы не пересыхало и не замокало.

Дополнительно можно по возможности выставлять днем в теплую погоду на солнышко на открытый воздух(как укоренятся и примутся). Если погода плюсовая — уже можно выставлять. Тогда помидоры будут более крепкие, ярко-зеленые, а не длинная бледная немочь. Но если возможности нет, не страшно. Они доберут свое после пересадки на постоянное место. На место сажать после того, как минует угроза заморозков.

Хотя у меня другой подход. Я сажаю каждую неделю 3-5 штук, начиная с майских. Сначала под пленку. Ну если первые вымерзнут (но для этого нужен сильный мороз, слабые заморозки они выдерживают), то следующие выживут. Рискую конечно, зато при благоприятных условиях первые помидоры получаются ранние.

Я не сажу никакие семена в феврале, т.к. рано еще. Предпочитаю в марте где-то так в числах 20, 27 в этом году нужно садить помидоры. Если рано посадить, то они вытянутая, и урожай будет скудным. Ну у кого теплица то лучше все равно в конце февраля посадить.

Пасынки у помидор забирают себе питательные вещества, необходимые для роста плодов. Поэтому если растение распределяет силы между пасынками и помидорками, то соответственно помидоров будет меньше, и они будут мельче. Если вы высаживаете томатов много, целое поле, то пасынки можно не удалять. Во-первых, на это никакого времени не хватит, а во-вторых, с целого поля томатов на одну-две семьи урожая помидор вам и так хватит.

Если же как у большинства обладателей дачных участков в 6 соток у вас количество посадок ограничено, то томаты желательно пасынковать — так урожайность будет намного выше.

Иногда у растения можно оставить 1 или 2 плодоносящих пасынка (об этом я писала вот в этом вопросе).

Если пасынковать вам не хочется или некогда, то выбирайте детерминантные сорта томатов. Многие из них не требуют пасынкования, либо пасынков у них немного, поэтому пишут, что «требует умеренного пасынкования». Особенно неприхотливы в этом плане штамбовые сорта — их не надо ни пасынковать, ни даже подвязывать.

Листочки рассады помидор скручиваются по нескольким причинам,

это перепады температуры, неправильного удобрения и изменения полива.

Помочь восстановиться рассаде томатов опрыскиванием листочков мочевиной, взять 2 ст. ложки на ведро воды.Через сутки или двое опрыскать листья розовым раствором марганцовки.

Если удобряли большим количеством органических удобрений, настоя трав, а азотосодержащих удобрений, но забыли про фосфор, калий, медь и кальций, то

подкормите монофосфатом калия , растворить 1 чайную ложку на ведро воды.

Если листья продолжают скручиваться, то проблема в заражении семян.

А желтеет рассада чаще всего от повышенной температуры.

Источник

Некроз стебля помидоров: симптомы, как лечить, лучшие средства

Некроз стебля – серьезное и опасное заболевание, подстерегающее томаты и способное оставить огородника без урожая.Бороться с ним очень сложно, однако меры защиты и профилактики необходимы, чтобы не допустить гибели всех посадок.

Что это некроз стебля томатов?

Болезнь также называют некрозом сердцевины стебля. Она вызывается бактерией Pseudomonas corrugata. Эта бактерия еще не до конца изучена.

Попав на куст, она образует в стволах колонии и поражает центральную часть, нарушая циркуляцию сока в растении и тем самым убивая его.

В листьях образуется белесый экссудат, похожий на слизь, – это разросшиеся колонии микроорганизма.

Недуг проявляется обычно в самом начале плодоношения, но заражаются помидоры раньше.
Существует также хроническая форма болезни, которая выражена не так ярко и не убивает куст до конца. Такое растение способно заражать остальные.
Бактерии переносятся:

• через воду для полива;
• через воздух;
• при контакте огородника сначала с больным кустом, потом со здоровыми;
• на садово-огородных инструментах;
• в брызгах сока от больного растения, например, при обрезке;
• сохраняются в ботве больных растений и на сорняках;
• живут в почве около 5 месяцев.

Но первичное заражение случается через посевной материал. Бактерии могут жить в зародышах или оболочке семян.

Благоприятные условия для развития и активизации бактерий таковы:

• избыточная сырость в воздухе и чрезмерный полив;
• низкие ночные температуры;
• избыток азотных удобрений.

Ускоряют заражение нарушения агротехники и несоблюдение мер профилактики.

Симптомы

Поражаются сердцевина и сосудистые пучки, но сначала болезнь проявляется в форме увядания и пожелтения листьев. В отличие от бактериального увядания томата, при котором сначала поникают нижние листья, при некрозе первыми страдают самые молодые листья на верхушке. На концевой доле листа могут появляться некротические образования, имеющие вид ожога.

По мере развития болезни на стеблях появляются темные продольные пятна. На продольном срезе стебля видно потемнение сердцевины и сосудистого пучка – они становятся темно-коричневыми или черными. В стебле могут образовываться пустоты или разделенные тонкими перегородками полости. Иногда на стебле в зоне поражения образуется большое количество придаточных корней.

На зеленых плодах иногда образуется сетка беловатых жилок. У пораженных семян могут быть повреждены покровы: такие семена не держатся в гнездах.

С чем можно перепутать некроз стеблей томата

Трещины на стеблях томата из-за нарушения агротехники

Не спешите ломать стебель вдоль и поперек – достаточно просто внимательно осмотреть трещину. Если внутри нее нет никаких признаков изменения цвета и усыхания, а наружу не вытекает жидкость, то перед вами последствия неправильного ухода – некорректного полива, нарушенного баланса солей в почве и т.д. Подтвердить вашу догадку смогут бугорки на листьях, а также на стеблях (без прорезывания из них буреющих корней).

Увядание томатов

Пораженный некрозом стебель уже не может в полной мере «доставлять» питательные вещества и влагу к листьям, лишенная этих важных компонентов листва начинает увядать, и особенно от этого страдает верхушка. А поскольку увядание растения также может быть связано и с другими обстоятельствами, последствия легко перепутать, особенно на ранних стадиях заболевания.

Если вы сомневаетесь, что именно стало причиной увядания, осмотрите кусты томатов. При некрозе вы обнаружите другие характерные признаки, например, появление бурых корней на любой части стебля, а также трещин на нем с буреющей и засыхающей сердцевиной.

После того как вы убедитесь, что перед вами действительно увядание, скорректируйте режим поливов и подкормок, отрегулируйте температуру – и проблема должна исчезнуть. При этом важно исключить инфекционное увядание, которое может быть фузариозным и вертициллезным. У обоих заболеваний также имеются свои отличительные особенности.

Хлороз томатов

Помимо увядания, на листве зараженного некрозом стебля растения могут проявляться и хлоротичные пятна. В данном случае это обусловлено той же причиной, что и увядание, но патологическое осветление запросто можно принять за хлороз.

Известно, что хлороз бывает инфекционным (из-за поражения вирусами), неинфекционным (как правило, при дефиците элементов питания) и эдафическим (вызванным неблагоприятными погодными условиями). Вам осталось только определить, какой именно хлороз приключился с вашими томатами, но некроз стеблей в этом случае полностью исключен.

Стеблевой бактериальный рак томата

Это заболевание настолько напоминает некроз стебля, что для предупреждения обоих специалисты даже рекомендуют использовать одни и те же препараты, но о них чуть позже. Разница только в том, что при бактериальном раке сердцевина в начале заболевания остается живой, а в случае с некрозом стеблей томата сразу становится бурой.

Способы лечения некроза стебля томата

К сожалению, лечения некроза стебля томата в рассаде не существует, и уже пораженное болезнью растение не спасти. Но можно обезопасить соседние томаты, которые еще здоровы.

Народными средствами

Избавиться от бактерии Pseudomonascorrugate не получиться и народными средствами. Некоторые рецепты используются для дезинфекции семян перед их посадкой. Рассмотрим несколько из них.

Соком алоэ

Перед посадкой семян опытные садоводы и дачники рекомендуют поместить семена томата в сок алоэ на ночь. Для этого необходимо измельчить 5 длинных листов в кашицу и разбавить водой (50 мл). Семена следует переложить в тканевый мешочек и погрузить в раствор алоэ. Через сутки семена будут готовы к посадке.

Раствором чеснока и марганцовки

Одним из народных средств является обеззараживание семян раствором марганцовки и чеснока:

1. Берем чеснок, примерно 100 г, и мелко измельчаем.
2. Заливаем водой (1/4 литра) и настаиваем в течение суток.
3. Полученный раствор переливаем в ведро с водой.
4. Добавляем 1 г марганцовки.
5. Когда на рассаде томатов появятся первые 3-4 листочка, опрыскиваем их полученным средством.

Второе опрыскивание будет уместным за несколько дней до цветения.

Химическими средствами

Если весной на участке все-таки появились очаги заболевания, и на растениях обнаружены некротические поражения, то такие томаты следует удалить, а почву, в которой они прорастали, рекомендуется пролить раствором «Фитолавона». Это антибиотик, который действует на большинство патогенов. Рабочий раствор состоит из 20 мл препарата, разбавленного в 10 литрах воды. Им нужно пролить грунт в том месте, где росли пораженные кусты томата. На 1 квадратный метр достаточно 5 литров раствора.

Марганцовкой тоже можно обеззаразить участок зараженной почвы. Для этого в 10 литров воды добавляем 10г препарата и хорошо перемешиваем. Проливаем грунт раствором так, чтобы он пропитался на 15 см в глубину.

Биологическими препаратами

Для обеззараживания семян также используются и биологические средства. Например, можно приготовить раствор «Бактофита»: 5 г средства достаточно для обработки 1 кг семян томата.

В качестве испытательного варианта можно подселить к посевному материалу гриб Trichoderma. Метод не получил широкого распространения, но данный мицелий помогает предотвратить развитие некроза сердцевины томата, а в некоторых случаях даже исцелить рассаду.

Водным раствором со спорами необходимо полить растения, на которых появились первые признаки болезни. На один куст должно уйти ½ до 1 литра. Грибная суспензия проникает в сосудистую систему томата и приостанавливает развитие патогенных бактерий.

Меры профилактики

Наибольшее внимание следует уделять профилактическим мерам, направленным на предотвращение болезни. Возможно применение народных способов. Например, опрыскивать растения настоем чеснока с добавлением марганцовки:

1. 100 г чеснока измельчают любым удобным способом, заливают стаканом воды и настаивают 24 часа.
2. После этого раствор процеживают, разбавляют 10 л воды и добавляют в него 1 г перманганата калия.

Томаты обрабатывают в период вегетации, когда появляются первые 3-5 листочков, а потом перед началом цветения.

Наиболее эффективные агротехнические методы борьбы с возникновением некроза:

• применение здоровых семян проверенных агрофирм;
• предварительная обработка семян;
• выращивание относительно устойчивых к заболеванию сортов;
• оптимальное соотношение азотсодержащих и других видов удобрений;
• своевременное удаление растительных остатков;
• соблюдение температурного режима;
• проветривание теплицы с целью снижения уровня влажности;
• использование нового или обеззараженного грунта для выращивания томатов;
• обработка инвентаря дезинфицирующими средствами.

Источник