Если у электрического чайника сломался

Советы по ремонту современных электрических чайников

Если у Вас вышел из строя электрический чайник, не спешите его выбрасывать и покупать новый, особенно, если 1-2 тысячи рублей не являются для Вас лишними. В подавляющем большинстве случаев чайник можно легко и быстро отремонтировать своими силами и практически без затрат. Однако, нужно понимать, что современный электрический чайник, хотя и не является сложным электротехническим устройством, однако его ремонт имеет ряд особенностей. В данной статье я расскажу и покажу на конкретном примере секреты и тонкости ремонта таких чайников.

Инструменты, приборы и материалы:

1) Мультиметр или авометр (важно). Щупы и зажимы типа «крокодил» к ним.
2) Паста кремний органическая теплопроводящяя КПТ-8 или аналогичная (желательно, может потребоваться)
3) Салфетки спиртовые (или растворитель 646 и ветошь)
4) Пассатижи
5) Нож
6) Отвёртки разные
7) Пинцет
8) Шило
9) Кусачки
10) Игла швейная
11) Лупа (желательно)

Рассказывать и показывать я буду на примере ремонта электрического чайника SCARLETT. Модель SC-EK21S20.

ВНИМАНИЕ! При ремонте соблюдайте правила техники безопасности при работе с электроприборами, питающимися от сети переменного тока 220 Вольт! Ни в коем случае не включайте разобранный чайник в сеть и не проводите при этом никаких измерений! Это очень опасно!

Для начала, особенно если ремонтируете первый раз, рекомендую ознакомиться с типовой электрической схемой чайника. Я её специально зарисовал при ремонте вышеупомянутой модели. Большинство других моделей этого и других изготовителей имеют практически такую же схему с небольшими отличиями.

Пояснение по элементам схемы:

X1 — вилка для подключения к сети трёхконтактная (с заземляющим контактом).
X2 — трёх контактный разъём, гнездовая часть («мама») находится в подставке чайника, а ответная часть («папа») — в основании чайника. Именно такое расположение сделано для уменьшения риска поражения электротоком. Гнёзда в подставке утоплены и просто так их случайно рукой не коснёшься. В некоторых моделях они ещё и закрываются специальной шторкой, наподобие того, как это сделано в некоторых типах розеток с защитой от любопытных детей. И доступ к контактам открывается только при установке чайника на подставку.
SA1 — выключатель для ручного включения и выключения чайника. С нормально разомкнутым контактом (когда чайник выключен).Снабжён встроенным термоавтоматом выключения после закипания воды, который срабатывает при температуре примерно 100 градусов Цельсия.
SA2 и SA3 — термовыключатели защиты от выхода из строя (сгорания) нагревательного элемента в том случае, если чайник случайно будет включён без воды или с очень малым её количеством. А также, на случай, если не сработает основной термоавтомат и вода начнёт выкипать. В данной модели их два для надёжности, иногда можно встретить и с одним. Эти термовыключатели рассчитаны на срабатывание при температуре выше температуры кипения воды. Имеют нормально замкнутые контакты, как при выключенном чайнике, так и при включённом.
H1 -нагревательный элемент, компактный и достаточно мощный. Его мощность обычно 1,5 — 2 кВт, что позволяет всего за несколько минут довести до кипения объём воды около двух литров.
L1 — неоновая лампочка (индикатор включения). В некоторых моделях их бывает две (для удобства наблюдения с разных сторон). Соответственно, ограничительных резисторов в схеме тогда тоже две штуки.
R1 — ограничительный резистор.

Далее я привожу пошаговую инструкцию. Такая последовательность действий позволяет быстро определить причину неисправности и избежать лишней работы и траты времени. Я умышленно пропускаю такие рекомендации, типа «попробуйте включить чайник в другую розетку, убедитесь, что в сети есть напряжение. » и подобные, что пишут в инструкции для потребителя. Думаю, это знают все.

чайника и аккуратно снимаем дно. Аккуратно потому, чтобы не оторвать провода от неоновой лампочки. Вытаскиваем из держателя неоновую лампочку, чтобы не мешала дальнейшим манипуляциям.

Пояснение по нумерации деталей:

1 — контакты сетевого питания
2 — штырь заземления
3 — блок термозащиты
4 — провода, идущие к термовыключателю в ручке
5 — нагревательный элемент
6 — ограничительный резистор (в трубочке)
7 — неоновая лампочка

Повернув его к себе обратной стороной, мы видим две биметаллические пластины с нанесённой на них теплопроводящей пастой.

Далее разбираем сам блок открутив 3 самореза с его обратной стороны

Здесь надо быть внимательным, так как внутри есть два очень маленьких толкателя, они легко могут вывалится и затеряться.

И сразу видим причину неисправности. Слева подгорел и деформировался контакт.

Чтобы это исправить, пришлось открутить контакт стоящий над ним. После чего зачистить ножом подгоревший контакт и выгнуть его, придав ему правильное положение. После чего прикрутить назад второй контакт.

Сборка производилась в обратной последовательности. Старая подсохшая теплопроводящая паста была заменена на «свежую» КПТ-8.

Чайник уже долгое время работает как новый.

И в завершение статьи хочу заметить что многие модели чайников даже разных производителей имеют взаимозаменяемые подставки, как показано на фото.

Спасибо за внимание.

Надеюсь эта статья будет Вам интересна и полезна.

Буду рад Вашим комментариям, отвечу на вопросы, если таковые возникнут.

Источник

Самостоятельный ремонт электрических чайников, причины неполадок

Из всех видов бытовой техники электрические чайники чаще всего подвергаются поломкам, что обусловлено их интенсивной эксплуатацией и низким качеством используемой для кипячения воды. Неисправность может проявляться по-разному: прибор не выключается самостоятельно или, наоборот, отключается раньше времени, кнопка питания западает, жидкость не нагревается до нужной температуры. При незначительных поломках ремонт чайников электрических возможен своими силами, но иногда решить проблему без помощи сервисного центра невозможно. В любом случае понадобится предварительная диагностика техники, позволяющая определить причину неполадки и подобрать подходящие варианты ее устранения.

Принцип работы

Устройство электрического чайника — стандартное. Внутри съемного корпуса размещаются ТЭН с мощностью до 2 кВт, колба объемом 2–3 л и термостат. Подключение к электрической сети обеспечивает подставка с гибким шнуром. Разница между отдельными моделями проявляется в типе нагревательного элемента — спирали из нержавеющей стали или закрытого диска, а также месте расположения выключателя (внизу или вверху ручки).

Электрическая схема чайников работает по единому принципу:

• сетевое напряжение подается на контакты подставки при включении шнура в розетку;
• подпружиненные контакты подставки после установки на нее чайника замыкаются с электродами корпуса;
• после включения кнопки питания напряжение подается на дисковый или спиральный ТЭН в чайнике с проходом через элементы термозащиты;
• биметаллическая пластина замыкает цепь вплоть до момента получения сигнала от датчика пара.

Дополнительный элемент тепловой защиты является необязательным и отсутствует у ряда моделей. Он вводится в схему для выключения устройства при рисках перегрева и срабатывает только при отсутствии воды в приборе. В рабочем режиме у чайника должна гореть подсветка, в выключенном состоянии все контакты, кроме подпружиненных на подставке, размыкаются.

Электрический чайник не включается при отсутствии соединения на любом из перечисленных участков: неплотное примыкание шнура или подставки, размыкание контактов при попытке нагрева пустого прибора. В таких случаях подсветка не горит, но само устройство может быть контактным. Если чайник не работает после исключения этих причин, устройство нуждается в диагностике — разборке и последовательной прозвонке отдельных элементов электропроводов.

Диагностика неисправностей

Потребность в прозванивании возникает при поломке любого узла электросхемы (устройство не включается, причины неизвестны, при этом банальные ошибки типа неработающей розетки или неплотной установки устранены). Работы проводятся с помощью специального прибора — мультиметра, а также отверток, подбираемых по типу саморезов, и острого ножа с плоскогубцами или пассатижами. При этом последовательно проверяются следующие моменты:

1. Работоспособность гибкого шнура и контактов подставки. Починить сгоревшую подставку без соответствующего опыта сложно, а ее поломки видны невооруженным глазом, но для экономии времени прозвонку контактной группы проводят всегда. Один конец тестера на этом этапе прикладывают к вилке, второй — к пружинистым контактам (чаще всего они находятся в центре). Обнаруженные неисправности, такие как сгоревший или недостаточно толстый шнур, нагар на поверхности латунного контакта, по возможности устраняют, после чего группу прозванивают повторно. При отсутствии проблем на всех трех линиях (2 токоведущих и земля) ремонт электрических чайников усложняется, корпус приходится разбирать.
2. Работоспособность клемм разводов питания ТЭНа у основания корпуса. На этом этапе нужно разобрать чайник, как указано в инструкции, и по очереди проверить контакты внешнего и внутреннего медного кольца. При отсутствии прозвона колодка питания полностью разбирается с целью удаления нагара, собирается и проверяется заново.
3. Работоспособность кнопки включения. Один щуп тестера прикасается к контакту провода, подающего ток на кнопку, второй — к проводу питания ТЭНа. Кнопка проверяется в выключенном и рабочем состоянии, при отсутствии звукового сигнала об исправности во втором случае она нуждается в ремонте или замене (при необходимости запитывают чайник напрямую).
4. Работоспособность ТЭНа. Один щуп направляется на контакт питания, второй — на точку соединения с проводом от кнопки включения. При разрыве цепи нужно заменить ТЭН на новый, что не всегда возможно.

Помимо проверки цепи с помощью мультиметра, проводится оценка фактического сопротивления ТЭНа. Для выполнения этой операции достаточно снять днище чайника, включить тестер в режим измерения и направить его щупы на выходные клеммы. При существенном отклонении от расчетной или заявленной производителем величины ТЭН нуждается в очистке или замене.

Проверить работоспособность гибкого шнура и контактов подставки Проверить контакты внешнего и внутреннего медного кольца Посмотреть, работает ли кнопка включения Провести диагностику работы ТЭНа

Как разобрать

Этот этап считается сложным, у приборов разных производителей может отличаться расположение защелок, удерживающих ручку, быть предусмотрен свой способ снятия крышки чайника, открытое или скрытое расположение крепежных винтов. Во избежание ошибок, перед тем как разбирать электрические чайники конкретной модификации, следует тщательно изучить процесс. Некоторые производители прописывают данную информацию в инструкции. Общий порядок разборки включает 2 основных этапа:

1. Снятие днища путем откручивания открытых саморезов. Такая конструкция характерна для чайников старого исполнения или крепежей, закрываемых декоративными заглушками. Дно снимается простым движением либо после отжатия фиксаторов-зубьев с помощью плоской отвертки. Аналогичным образом при необходимости снимается крышка подставки.
2. Демонтаж выключателя. Ремонт чайников на этом этапе требует внимания и терпения. Функциональная кнопка может располагаться как в верхней, так и в нижней части ручки. Для доступа к этому элементу аккуратно снимают хрупкие пластиковые накладки и выворачивают внутренние винты, в отличие от днища — практически незаметные. При ремонте чайников «Браун» и аналогичных моделей с ручками из двух частей защелки отщелкивают по шву, у ряда современных приборов вместе с ручкой снимется верхняя часть корпуса.

Ремонт чайников старого типа не требует полной разборки устройства, ТЭНы и элементы термозащиты открываются после удаления нескольких винтов. Модели с выключателем в верхней части ручки придется демонтировать полностью.

Варианты проблем и способы их устранения

Возможные причины неполадок и способы их устранения приведены ниже:

Источник