Эжекционный насос не работает

насосная станция с эжектором не набирает давление в систему

Доброго времени суток всем. У меня такая проблема: Насосная станция фирмы pedrollo jdw m2 с эжектором,не набирает давление в систему мах 1,1 атм. и на этом всё заканчивается она продолжает молотить без перерыва.Вытаскивал эжектор,поменял клапан.В обоих патрубках вода держится(значит клапан работает), разобрал насос, крыльчатка в полном поряде как новая.Реле давленя поменял на не родную (моя глючила),но всё бесполезно станция как резаная пытается что-то сделать, а давление больше 1,1 атм. не поднимается. Грешу на релюху,возможно она не справляется с такой мощной станцией (1850 Вт). Эти реле ставят на станции фирмы UNIPUMP.Подскажите в чём может быть проблема,я всю голову сломал не знаю что и делать((((

У вас что там за реле? Реле давления механическое? Или реле с частотным преобразователем?

У меня там стит вот такое реле » >

Если насос работает, а давление не растет — при чем здесь реле?

strelec82 написал :
У меня там стит вот такое реле

Если обычное мех. реле, то оно не причем. Его задача вкл. двигатель по снижению давления и выкл. его по повышению давления.

Аккуратно перепакуйте всасывающую магистраль, может где элементарное подсасывание воздуха.

Попробуйте отключить эжектор, пусть насос забирает воду например из бочки. Отключите так же реле давления и ГА. На выходе насоса поставте кран и манометр. Включите насос, дайте ему прогнать весь воздух из шлангов и своих полостей и закройте кран. По манометру посмотрите чему равно макс. давление, которое развивает насос. Если оно >= 85% заявленного в иснтрукции, то насос можно считать исправным. Если меньше, то внимательно смотрите крыльчатку и прилегающее к ней плоскости, изношенные детали под замену.
Далее подключайте к нему ГА и реле давления. Пусть он так же берет воду из рядом стоящей емкости. Включайте насос. Насос должен поднять давление в ГА и выключится, по мере падения давления, двигатель должен включится снова.

Источник

Тема: Тормоза, Эжекционный насос.

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 27.07.2017 Возраст 35 Сообщений 18

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

Тормоза, Эжекционный насос.

Машина такая — Пассат B5+ 2002 года двигатель AWM
коробка АКПП

Значит решил я сделать себе тюнинг блидера. Повесил на него обратный клапан и решил тут вырезать эжекционник, чтоб картерные газы лучше ходили.
Блидер у меня развязан не напрямую через коллектор а через эжекционный насос.

Вырезал по своему — оставил эжекционник на месте, просто с блидера патрубок #10 воткнул в коллектор.
Соответственно с эжекционника просто заглушил отверстия на блидер и на коллектор.

как итог (у меня АКПП) — тормоза стали похуже % на 15 гдето, но экстренно тормозит хорошо, просто надо вдавить педаль чуть сильнее.

ВОПРОС
ГУРУ подскажите пожалуйста, не навернутся ли так тормоза?
Моя логика подсказывает что я просто лишил их немного вакуума и ничего не должно произойти.
Но как почуял что педалька стала хуже отрабатывать, очково стало ездить что там ченить навернется.

с другой стороны, уверен что движку так лучше, тюнинг блидера не пускает буст в картер, и вентиляция без эжекционника работает получше

— Добавлено чуть позже —

еще один плюс почему я отрезал эжекционник от ВКГ — почему то патрубок после эжекционника в Вакуумный усилитель, был весь в масле. Подозреваю что насосик сифонит сильно и масло с ВКГ засасывает в мой вакуумник

Источник

САН САМЫЧ

Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Решения проблемы пуска насосной станции.И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или.
2. Как проверить насос на стенде.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения.

Отзывов (268) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»

Здравствуйте，мы установили насос с гидроконтроллером в доме,запустили его и он 30 минут работал, но при повторном включении вода уже не течет и гидроконтроллер показывает ошибку. Отсоединяем насос, поднимаем из ямы, ничего с ним не делаем,проверяем обратный клапан — он не работеат вообще, т.е. не пропускает ни в какую сторону. Через пару минут клапан начинает работать как положено, мы подкючаем насос заново и история повторяется, насос прекрасно работает до первого выключения. Что это может быть и можно ли это исправить？

Здравствуйте, Таня.
К сожалению, это обычная история с использованием «гидроконтроллера». Он по какой-то причине отключает насос не штатно, по понижению расхода или по повышению давления в системе, а аварийно — по защите от сухого хода. Причину этого нужно искать, зная принцип определения сухого хода данного конкретного контроллера, и устраняя возможность срабатывания защиты при штатной работе изменением схемы или настроек системы.
Кстати, причиной может быть и «зависающий» обратный клапан, хотя у меня в этом уверенности нет. К сожалению, из Вашего описания не понятно — штатный ли это обратный клапан контроллера или дополнительный, поставленный Вами. Так же не понятно, по какой причине может «зависать» обратный клапан. В любом случае, решить проблему с ним просто, его можно попробовать поменять на заведомо исправный. В случае со штатным обратным клапаном контроллера, его просто удаляют, например, сняв лепесток, и ставят новый на вход контроллера.

Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста,имеется скважина на 53 метра,сегодня поставил новый винтовой насос,на оголвке скважины стоит эбу эдд-ас,так вот оно отключает насос при давлении 10 атм. Подскажите как можно понизить давление,реле не регулируется. Спасибо.

Здравствуйте, Дмитрий.
Если не регулируется давление, возможно регулируется задержка по времени отключения. Т.е. её нужно уменьшить, тогда насос не будет успевать нагнетать такое высокое давление. Если и этого нет, то лучше поменять ЭБУ на другой, с учетом Вашего негативного опыта. Можно конечно дополнить имеющийся ЭБУ обычным механическим реле давления, но делать это я бы не рекомендовал. Может получиться, что ЭБУ в этом случае будет отключать насос аварийно, по сухому ходу, и тогда для возобновления его работы придется сбрасывать ошибку или отключать его от сети. Не очень хорошая автоматика получится…

Большое спасибо за ответ! В том то вся и беда,что ЭБУ полностью электронное и работает автономно. У него до отключения насоса проходит 7 секунд,а он за это время успевает 10 атм надуть! Попробую поставить редуктор понижающий,может поможет.И если можно,то задам еще один вопрос. Скважина сильно песочит уже 2 года,у соседей тоже,новый район и водопровода нет и не предвидится,так вопрос вот в чем,что если насос приподнять метров на 10? Столб воды стоит на 30 метрах,воды полно,неделями льём и она не кончается. Фильтров в скважинах нет,так бурили застройщики домов и не кто их не контролировал. Заранее спасибо за ваш сайт!

Приветствую, Дмитрий.
По поводу редуктора — попробуйте, хуже не будет.
А по поводу насоса… а на какой же глубине он стоит сейчас?! Вообще, есть одно универсальное правило установки погружного насоса по глубине в скважину, и оно звучит примерно так:
«Погружной насос должен быть установлен на один-два метра ниже динамического уровня скважины с учетом сезонных колебаний уровня и возможности такой установки, но не ближе тех же одного-двух метров от дна скважины.»
В свою очередь в понятие «динамический уровень» входит и дебит скважины, и производительность насоса с потребностью системы, и, соответственно, их положительная или отрицательная разность, т.е. баланс.
И такая установка как раз и нужна, чтобы насос находился как можно дальше от дна, не тревожа его своими «завихрениями» на всасе. А поток воды из грунта в скважину был как можно более равномерным. Именно такие условия нужны для создания «грунтового фильтра» при прокачивании скважины. И это самый простой и эффективный способ уменьшить количество песка, поднимаемого потоком приходящей в скважину воды.

Добрый вечер.
Сегодня пытался запустить поверхностный насос Sterwins мощностью в 900 Вт, как ни старался не запускался. Заливал водой и сам насос и шланг, выплевывает залитую воду и все. Глубина колодца 16 м. В чем проблема кто может сказать

Здравствуйте, Дмитрий.
Глубина колодца — 16 метров, а какое расстояние от зеркала (уровня) воды до насоса по вертикали? Потому что если это расстояние больше 9 метров, то у Вас ничего не получится без специальных технических ухищрений.
Нужен либо погружной насос, либо поверхностный с внешним эжектором. Подключить внешний эжектор к Вашему насосу тоже можно, но подъем воды будет производиться за счет потери напора и расхода воды на выходе насоса. К сожалению, для нормального водоснабжения с использованием внешнего эжектора параметров Вашего насоса маловато.

Здравствуйте!
Были вопросы по подключению и электронасоса и станции, но после прочтения статей — их нет. Большущее спасибо Вам за подробные консультации!
Иван.

Добрый день!
Станция с инжектором. Работала 3 года. Давление отключения 3,2, давление включения 1,8. В этом году решили поднять инжектор повыше, так как во время весеннего половодья тянула мутную воду. После поднятия инжектора, инжектор находится ниже уровня воды на расстоянии 1 метр. После повторного включения давление растет до 2,9 бар и выше не поднимается, соответственно станция не отключается. При отключении станции из разотки, давление не падет, держится на одном уровне. Решили оставить под давлением на длительное время, давление не падает, при включении станции в розетку, так и держится около 3 бар. После нескольких повторных заливок, решил уменьшить давление отключения. При откручивании гайки регулятора, давление отключения не менялось. Показалось странным, нажал на металлическую пластину, в которую упирается пружина регулятора, послышался щелчок, реле сработало. Спустил воду, реле включилось и отключилось при давлении около 2,7 бар. Решил поднять давление отключения, реле сработало при давлении 3, 1 бара, решил еще поднять, реле сработало при давлении 3,5 бара, в конечном итоге, настроил как и положено на давление 3,2 бара. Обрадовался, хотя так и не понял, в чем было дело. Если бы дело было в реле, давление просто бы росло выше положенных 3,2 бар. Два дня станция проработала, но потом снова перестала отключаться, поднимает давление до 3 бар и больше не растет. В чем может быть проблема?

Здравствуйте, Олег.
Как это обычно бывает в таких ситуациях, здесь не одна проблема, а как минимум две. Их сочетание и дает такую сложную картину происходящего. Давайте разбираться по-порядку, от простого к сложному.
1. Имеет место какая-то механическая неполадка в самом реле: закисание, грязь в датчике давления, что-то, что мешает перенастраивать реле и срабатывать при заданных настройках. Лечится либо заменой, либо тщательной очисткой, смазкой и последующей проверкой работоспособности.
2. Потеря давления на напоре насоса.
Здесь сложнее. Общая причина: увеличение сопротивления подающего трубопровода от насоса к эжектору (инжектор — это немного другое устройство, к насосам, как правило, отношения не имеет). Либо увеличение сопротивления самого всасывающего трубопровода.
Что это может быть?
Скорей всего, загрязнен сам эжектор. Это может быть песочек, или отложения липкой мути на эжекционной трубке или еще что-то подобное. Не исключено загрязнения и самих труб в местах поворотов, сужений, если такое есть на поворотах, соединений. Т.е. это желательно проверить, промыть-прочистить, начиная с самого эжектора.

Почему у Вас то было давление, то — не было?
Именно это и навело на предположения о загрязнении. Пока Вы меняли настройки реле (которые не менялись), Вы «гоняли» трубопроводы в разных режимах по давлению, изменяя скорости движения воды в трубах, сливая и заливая воду в системе. А именно таким способом, как самым элементарным, очищают трубы от не сильно закрепившейся грязи. Соответственно, своими действиями Вы слегка прочистили и эжектор, и трубы. Этого хватило на два дня штатной работы системы в постоянном режиме.
Хотя я не исключаю других причин увеличения сопротивления. Все может быть, и Вы просто что-то не написали в своем рассказе.
Надеюсь, если произвести тщательную очистку эжектора, подающего и всасывающего трубопроводов, то этого хватит на следующие три года 🙂 .

Здравствуйте. У нас такая проблема. Квартира на 5 этаже установили насос и гидрофором. Воду качаем из бака на 1 этаже. При выключ насосе давление 2.5 включаем насос давление падыет до 1.5 но запуск не происходит. Ждем 10-15 мин запускается или в туалете или ванной открываем душевую мотор запускается.

Здравствуйте, Фуад.
Не совсем понятно, где именно стоит «насос с гидрофором». Если у Вас на пятом этаже, то как же он, бедненький, её поднимает: это на грани его возможностей. Ну и в этом случае, нужно смотреть автоматику «гидрофора». Если она работает по давлению, то её нужно чистить (или я чего-то не понимаю, если она новая). Если по расходу, то нужно менять схему, чтобы автоматика быстро могла «почувствовать» его изменение.
А если «насос с гидрофором» стоит внизу у бака (что более логично), то нужно менять настройки автоматики, учитывая давление столба воды с первого по пятый этаж. Т.е. поднять пороги и включения и отключения насоса.

Подскажите, имеется вихревой насос Pedrollo PKM 65, он качает воду из накопительного бака. Иногда случается что бак опустошается, насос захватывает воздух и его дальнейший пуск возможен только, если спустить воздух болтом-заглушкой на насосе. Возможно ли вместо болта-заглушки установить какой-либо небольшой клапан для автоматического сброса воздуха? Или есть какой-либо другой вариант?

Здравствуйте, Александр.
Возможно. однако…
1. Болт-заглушка имеет метрическую резьбу, а любой автоматический воздухоотводчик и переходники для него — трубную, в дюймах. Можно, конечно, нарезать резьбу самому, если очень хочется и получится.
2. Автоматический воздухоотводчик можно поставить на напорную линию. Например, поставив тройник, у которого внизу напор насоса, вверху — воздухоотводчик, в сторону — отвод воды от насоса. Тогда мы решаем проблему с резьбой, но есть нюанс.
3. Если вихревой насос хватанул такое количество воздуха, которое привело его к срыву, т.е. к холостому ходу, то заставить этот воздух выйти из насоса можно только остановив его …или подняв давление на всасе тем или иным способом в разы.

Таким образом, чтобы стравить воздух из насоса в Вашей ситуации его все равно придется останавливать, сам воздух не выйдет. Но установка автоматического воздухоотводчика избавит Вас от необходимости откручивать и закручивать тот самый болт-заглушку. Но я бы поставил (я и ставлю) вместо автоматического воздухоотводчика обыкновенный полдюймовый шаровый кран. К насосу все равно придется подходить, чтобы включить-отключить его и убедиться в его правильной работе. А потому, открыть-закрыть кран, стравив воздух и убедившись, что насос создает давление, не составляет большого труда. Воздухоотводчики же имеют свойство со временем загрязняться и подтекать, особенно при постоянных перепадах давления.
Если же доступ к насосу затруднен, а лишняя сырость от воздухоотводчика не имеет значения, то ставьте автоматический воздухоотводчик на напоре насоса.

Здравствуйте! Посоветуйте, что делать? Поставили повышающий насос Водотек G15X-15,давление повышает очень хорошо,по при выключении продолжает подкачивать воду,т.е не отключается,пока не перекроешь воду или не отключишь питание.Есть ли решение?

Здравствуйте, Марина.
К сожалению, простого решения нет. И лучше оставить все как есть. На Вашем насосе стоит датчик протока. Соответственно, этот датчик отключает насос только при прекращении протока воды, т.е. когда Вы «перекрываете воду».
Альтернатива — либо поставить другую автоматику включения-отключения, либо включать-отключать насос вручную.

Здравствуйте! на насосной станции вихрь асв-1200/50 сломался насос. Купили новый. Заменили и при первом включении из насоса бежит вода. В чем дело? неисправен насос?

Здравствуйте, Владимир.
Прошу прощения Владимир, а что должно бежать из насоса, который перекачивает воду? Или все-таки «вода бежит» не из того места, из которого ей положено течь. Если так, то да, возможно неисправен насос. Тем более новый…

Здравствуйте! Очень хочется сооружить лежанку с каркаса старой кровати и обязательно с глиняной поверхностью на обогреве «теплые полы».Но,прочла некоторые отзывы о невозможности получить желаемое тепло на выходе через особенность теплопроводимости глины (макс.32град.)Если моя «бредовая» мечта все-таки имеет шанс, то прошу делитантов подкорректировать последовательность работ. Как мы понимаем: каркас мет+сетка+фольга отраж.+теплый пол+глина с песком.Помогите. Заранее благодарны

Здравствуйте, Екатерина.
Идея, действительно, немного «бредовая». А на глину Вы что-нибудь будете стелить? Или так и будете прямо на неё ложиться? Если будете, то смысл тогда в «обязательной глиняной поверхности». Если же Вы собираетесь устроить для себя «индивидуальный комфортный пляж» прямо дома, то и тогда не имеет большого смысла «городить такой огород». Тем более, что, как я понял, «теплый пол» Вы собираетесь ставить электрический, скорее всего, пленочный (т.н. ПЛЭН).
Так может на основе того же ПЛЭНа просто сделать матрац с электро-подогревом. Тем более, что подобные вещи вовсю продаются в готовом виде. Есть матрацы, одеяла, пледы и даже простыни с наволочками с электроподогревом. И никакого мусора и пыли от «глиняной поверхности». А если уж хочется, чтобы обязательно была глина, то насыпьте её под кровать или рядом, «для запаха».
Старые добрые лежанки, о которых у Вас, видимо, осталась память, использовали тепло уходящих дымовых газов, выходящих из печи, и делались на печной глине, скрепляющей глиняные же, красные, кирпичи. И специфический запах от этих лежанок вызван не глиной, а проникающими сквозь щели дымовыми газами (естественно, в мизерных количествах). Боюсь, что даже если Вы реализуете свою «бредовую» мечту на основе электрического или даже водяного теплого пола, Вы будете разочарованы результатом. Это все равно будет НЕ ТА ЛЕЖАНКА.
А если, ну очень, хочется попробовать, то не обязательно делать все сразу и основательно. Достаточно найти два квадратных метра ПЛЭНа, и соорудить на нем кусочек песчаного или глиняного (как угодно) пляжа, толщиной 5-10 см. Греться будет только долго… Но теплопроводность здесь не при чем, просто масса «пляжа» будет большой для такой площади ПЛЭНа.

Здравствуйте . Как вы думаете, у нас частный дом в доме стоит водная станция 2 двигателя водяной аккумулятор датчик включения выключения двигателя в зависимости от давление воды в системе. Система потребляет воду из расположенного под землёй watertank расположенного во дворе . Время от времени с водяной помпы уходит вода канал всасывание проверяли несколько раз обратный клапан стоит . Мы хотим поставить погружаемую помпу непосредственно в watertank и подключить к автоматике основной водной станции чтобы при включении основных двигателей она тоже включалась и подавала воду на водную станцию . Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо.

Здравствуйте, Геннадий.
Собственно этому ничего не мешает. Подобная связка уже описана мною, и называется «насосный тандем».
Хотя я бы в подобной ситуации постарался обойтись одним насосом: погружным или поверхностным. Увы, я не знаю полностью Вашей ситуации, поэтому, возможно, я не прав.
Да и причину утечки воды из всасывающей линии или причину срыва «помпы» все-таки желательно выяснить. Просто так, без причины такого не случается.

Источник