Не работает кондиционер на форд фокус 2 — причины неисправности
Не работающий кондиционер на втором фокусе неисправность достаточно частая и известная. Обычно такую неисправность владельцы Форд Фокус 2 обнаруживают после зимы. Солнышко начинает припекать и автовладельцы начинают пользоваться кондиционерами. Но бывает так, что нажимаешь кнопку кондиционера, а воздух как дул теплый, так и дует. Тут незадачливый владелец второго фокуса и начинает задумывать — почему не работает кондиционер? А не работать кондиционер на Ford Focus 2 может по нескольким причинам, и причины эти хорошо известны.
Не включается кондиционер
Существует две основные причины неисправного кондиционера на втором Фокусе. Первая это недостаточное давление в системе(разгерметизация системы) и вторая это обрывы в электрической цепи.(проще говоря проблемы с электрикой). При чем начинать поиски всегда лучше с диагностики первой проблемы т.к. при низком давлении кондиционер просто не заработает.
Итак, первое что необходимо сделать это проверить давление. Для начала просто нажмите на ниппель на трубке кондиционера. Если оттуда еле-еле стравливается давление и поток газа слабый или вообще не идет — значит 99%, что кондиционер не работает из-за этого. Дорога вам в автосервис специализирующийся на автомобильных кондиционерах. Но не спешите сразу заполнять систему! Для начала нужно узнать, где происходит утечка. Можно конечно посмотреть и самому. Осмотрите радиатор кондиционера, трубки и стыки. Все должно быть сухо, плотно прилегать и не болтаться.
Дело в том, что зимой мы кондиционером не пользуемся, а в системе кондиционирования находится масло, которое при его эксплуатации смазывает всю систему изнутри, включая всевозможные сальники, прокладки и уплотнители. Из-за долгого простоя системы, все эти резиновые соединения могут рассыхаться, трескаться и т.д., что приводит к разгерметизации системы и выходу фреона. Так же проверьте все на наличие трещин.
На специализированной СТО найти места утечки фреона гораздо проще. Дело в том, что там используются электронные детекторы утечки, либо ультрафиолетовый метод — в систему закачивают фреон с добавлением ультрафиолетовой присадки — несколько дней автомобиль эксплуатируется с включенным кондиционером, после чего вновь приезжает на СТО. Места утечки окрасятся в ярко зеленый цвет.
Вторая по распространенности причина это неисправность в электрической цепи кондиционирования автомобиля. Начать проверку цепи лучше всего с диагностики. Все дело в том, что в Форд Фокус 2 стоит два датчика давления. Если один из них неисправен, муфта кондиционера не запустится. Диагностика может точно показать какой именно неисправен. Неисправный датчик давления фреона(стоит на компрессоре) одна из самых распространенных проблем.
Не забудьте проверить банальный предохранитель!
Так же частой проблемой бывает реле кондиционера. Можно попробовать перемкнуть в гнезде реле контакты на прямую. Это не дает гарантии того, что неисправно реле, но дает гарантию того, что если муфта заработала, то проблема не в ней. Обязательно проверьте на целостность все фишки и провода идущие от них. Частой проблемой бывает обрыв провода на фишке идущей к ЭБУ.
Если воздух дует чуть чуть холодней чем на улице, то проблем может быть несколько — забитый салонный фильтр, неисправность вентиляторов.
Источник
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать — первое что нужно сделать — почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления — это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 — не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме — восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить — пишите в ЛС: добавим.
Источник
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать — первое что нужно сделать — почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления — это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 — не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме — восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить — пишите в ЛС: добавим.
Источник
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать — первое что нужно сделать — почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления — это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 — не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме — восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить — пишите в ЛС: добавим.
| Продолжение (2021) |
| кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера |
всем привет у меня проблема из кондея идет теплый воздух в чем может быть причина подскажите пожалуйста
присоединяюсь к вопросу Гарика, проблема один в один — мне посоветовали залить фреон, поскольку машина (форд-фиеста 1,4 робот) выпуска 2006 г., но после заливки проблема не устранилась, через 5 минут после включения кондея из него идет уже теплый воздух, вчера заехал в первый попавшийся сервис по ремонту и диагностике кондеев, так мне даже диагностику мастер не смог сделать — сказал что у вас что-то с предохранителями или с муфтой электромагнитной наверно. электрик у них был плотно занят, пришлось возвратиться домой.
сколько по цене стоит эта муфта и работы, никто не в курсе? или тут что-то совсем другое возможно?
Здравствуйте. Недавно возникла проблема с кондиционером перестал гнать холодный воздух. Причем на улице было + 10-15 и снижение охлаждения воздуха оценить было затруднительно. Продолжал использовать кондиционер, далее последовал звук проскальзывающего ремня из под капота. Тогда уже отключил и понял что надо в сервис. В сервисе диагностировали отсутствие фреона. Продули, заправили все заработало (чему я очень рад).
Теперь вопрос. Насколько я понял из предыдущих сообщений (и из интернета) должен быть датчик на стороне низкого давления который отключает кондей в случае отсутствия фреона.
Где расположен этот датчик в ФФ2? Есть ли он вообще (в интернете копался ответа не нашел)?
И еще может кто знает код запчасти (датчика)?
P.S. Работа сервисов мне очень нравится, продули, залили а как избежать такой ситуации в дальнейшем ни слова. Ведь можно и на замену компрессора налететь (50 000 руб).
Теперь вопрос. Насколько я понял из предыдущих сообщений (и из интернета) должен быть датчик на стороне низкого давления который отключает кондей в случае отсутствия фреона.
Где расположен этот датчик в ФФ2? Есть ли он вообще (в интернете копался ответа не нашел)?
P.S. Работа сервисов мне очень нравится, продули, залили а как избежать такой ситуации в дальнейшем ни слова. Ведь можно и на замену компрессора налететь (50 000 руб).
1 датчик на всё.
Теперь вопрос. Насколько я понял из предыдущих сообщений (и из интернета) должен быть датчик на стороне низкого давления который отключает кондей в случае отсутствия фреона.
Где расположен этот датчик в ФФ2? Есть ли он вообще (в интернете копался ответа не нашел)?
P.S. Работа сервисов мне очень нравится, продули, залили а как избежать такой ситуации в дальнейшем ни слова. Ведь можно и на замену компрессора налететь (50 000 руб).
1 датчик на всё.
Почему один на всё?
Вот же датчик на стороне низкого давления.
Расскажу-ка и я свою историю. Машине 4 года. Было 2 кузовных ремонта.
Недели 4 назад неожиданно отказал кондей. Сам причину не нашёл, в сервис подъехал дня через 2 после обнаружения неисправности. Муфта не щёлкала.
Оказалось что перетёрлась об подкрылок одна из трубок (справа внизу в районе нижней части подкрылка переднего колеса). Перетёрлась настолько что лопнула.
Трубку заменили, кондей заправили. НО дальше начались мытарства (связанные с тем что ребята-сервисмены уж очень не хотели «подставлять» меня на новый компрессор).
Он поработал неделю и опять отказал. При очередном приезде на сервис посоветовали промыть радиаторы системы охлаждения. Промыл тут же (со снятием и замачиванием).
Кондей поработал дня 3 и стал выключаться в пробках. Т.е. если едешь километров 60 всё шикарно. Если стоишь в пробке — отключается. Если стоишь и пригазовываешь — работает но температура не достаточно низкая.
Дальше стало хуже. Приехал на сервис ещё раз. Высказали предположение что виноват осушитель (его оказывается в случае разгерметизации системы желательно заменять на новый). Попробовали его ещё раз провакуумировать (40 мин вместо положенных 5 мин). Не помогло.
Жара на этой неделе окончательно кондей добила.
Пришлось купить новый компрессор и осушитель. Сейчас всё работает.
Старый компрессор даже в снятом состоянии можно диагностировать как неисправный — усилие при вращении шкива от руки в холодном состоянии значительно выше чем в нагретом. Возможно его добило то что ездил пару дней с дыркой в трубке, которая к тому же внизу и попасть в систему могло всё что угодно — вода, грязь, пыль.
З.Ы. Тем кто подбирает себе запчасти самостоятельно ОЧЕНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ОБНОВИТЬ Microcat (например, на 05.2011). Даже если у вас авто 2007 года например. Потому есть существенные различия в номенклатуре и стоимости запчастей.
Например, тот же компрессор, если искать по старому Microcat, в том же екзисте, в виде «восстановленный в заводских условиях», стоит 31 тыс с копейками.
А по новому Microcat находится другой FINIS-код, который тоже есть в екзисте и стоит 28000 с копейками. Причём сам екзист пользуется старой программой и найти или проверить правильность подбора вам не поможет.
Источник