Florida control board v3 не работает насос

LectroLeevin

Electronics and hacking with noodles on the side

Philips PerfectCare Aqua does not pump [SOLVED]

The PerfectCare Aqua is a steam generator iron made by Philips. My model GC8620 had a strange problem: it would heat up the iron and I could hear the steam chamber heating up also, but when I pressed the trigger on the iron (after the steam chamber made no more noise and it was at the right temperature), the pump would not work. No water being pumped to the steam chamber meant no steam 🙁

Let’s dig deeper and try to find the culprit and repair this…

The printed circuit board looked very clean, no discolorations or defective looking components. The solder side (underside) is coated with conformal coating, not a stupid idea, water and electricity are not friends.

When I bridged the blue wire coming from the pump (point 9008 Blue Wire Pump Ctrl) to neutral (point 9003 Flex Neutral), the pump worked, so I suspected it had to be the board.

The Service Manual is not very helpful, it only indicates part 39 as the Power board PCB-Pump service kit with service code 4239 022 67101. The PCB has marking FLORIDA CONTROL BOARD V3). The power board is sold together with the pump for about €80. You can also get the board alone (423902267101) for about €65, but still a bit pricey if probably only one simple component on the board is defective!

When I measured the DC voltages on the board I noticed the 5V rail sagging frequently to about 3,5V and the 54V rail sagged to about 21V. Before going down the rabbit hole and looking for a defective component suspect of pulling the voltage supply down, I decided to take a closer look to at the power supply circuitry.

The DC power supply is made up of a simple capacitive dropper: Resistor 3001 (56R) in series with capacitor 2002 (0,47µF) is being rectified via diode 8001 to buffer capacitor 2003 (100µF). I desoldered capacitor 2002 and bingo: I measured only about 100nF and that is not OK.

After replacing capacitor 2002 with a new one, the pump worked again! I decided to go for a Würth Elektronik 890334025039CS: 0,47µF X2 310V (in stead of the 275V original). Make sure you get an X2 MKP (Metallized Polypropylene Film).

This solution should also apply to other Philips PerfectCare Aqua models:

52 thoughts on “ Philips PerfectCare Aqua does not pump [SOLVED] ”

Thank you for your sharing !
-> I repair my friend’s GC8620 , falling in the same issue
Capacitor 470nF / 275 was dead too !

some more comment :
On my friend’s one, the steam seemed to be ok (steam go out), but after a while (2-3min) of power on, the machine go off and that’s all …
a new pushing on the button, the machine do the same cycle …

I checked the -5V, found 4Volt, when powered on, the Voltage drop to 2.3V.

the 45V was also a bit low : 43V (when powered on else nothing)

replacing the same capa as yours (found a scrap 470nF 250V for testing 😉
Bingo, the machine do no more self stop after 2-3 min ! 🙂

it is also good to say : when not in use : ALWAYS remove the power from the outlet wall !

Источник

Florida control board v3 не работает насос

Внимание! Администрация форума (включая модераторов) не продает тех.документацию, запчасти или технику. Если пользователь форума предлагаем вам какой-либо товар от лица администрации форума, то он — мошенник. Не перечисляйте ему деньги!

Страница 1 из 2

1

2

>

при скидывании шланга управления с регуляторов шайбы должны разворачиваться в максимальное положение или я ошибаюсь?

Ну, так вы сами пришли к заключению – не меняется угол наклона. Вполне логично.
Осталось разобраться почему. Сами регуляторы не виноваты, т.к. вы их меняли местами.
А вот поршень, который меняет угол наклона (С ним связан регулятор), стоит в насосе. И вполне может быть что проблема где-то там. Заклинивание, засорение и т.д.

Крутя регулировку ограничения минимального потока вы ограничиваете минимальное положение этого поршня. Вы меняли местами только сами регуляторы, а поршни управления нет. Так что надо в этом районе поискать причину.

А по поводу того должны ли шайбы встать в максимальное положение при скинутых шлангах обратной связи. – Не обязательно. Я не знаю, какая гидросистема на Кобелко, но могу предположить из ваших слов, что Negative Flow Control.
Если бы насосы управлялись только по этому негативному сигналу, то да, при откручивании шлангов, шайба бы встала в максимум.
Но на деле имеется еще несколько контуров по которым регулируется насос. В полном названии насоса присутствует 9N ? Они наиболее часто ставятся по моему мнению. Если тип регуляторов 9N то всего этих контуров, которые воздействуют на регулятор – 4.
1) Негативный сигнал от распределителя.
2) Сигнал от пропорционального клапана управления. Для согласования характеристики насосов с характеристикой ДВС.
3) Канал регулировки по давлению. Т.е. при повышении давления (например работа в упор) угол наклона уменьшается.
4) Перекрестное управление. Т.е. опять же сигнал по давлению, но уже от второго насоса.

Таким образом при откручивании шлангов управления – встанет шайба в max или нет будет зависеть от того что вы в данный момент делаете.
С наружи вы естественно всех этик каналов не видите. Видны естественно только шланг негативного сигнала и пропорциональный клапан. Остальное все внутри.

[quote=Колхозник;33872
А вот поршень, который меняет угол наклона (С ним связан регулятор), стоит в насосе. И вполне может быть что проблема где-то там. Заклинивание, засорение и т.д.
Крутя регулировку ограничения минимального потока вы ограничиваете минимальное положение этого поршня. Вы меняли местами только сами регуляторы, а поршни управления нет. Так что надо в этом районе поискать причину.[/quote]

Огромное спасибо за ответ, будем разбирать насос и смотреть поршни.
Еще вопрос, а может рукоять зависать в вертикальном положении из-за насоса или это дроссель, он у нас в плунжере установлен, не регулируемый?

Всегда пожалуйста. Со своей стороны буду признателен, если после устранения неисправности вы продолжите тему и расскажете в чем было дело. Для обмена опытом очень полезно. Такие насосы много где стоят.

Negative Flow Control — Негативный сигнал от распределителя

Чего могу сказать.
Взглянув на схему непонятно почему не едет правая гусеница. Из-за второго насоса должна не ехать левая. Но возможно просто мы по разному считаем. Я считаю насосы 1-тот что ближе к ДВС, 2-соответственно дальше. Ну и при назывании гусениц учитываю, что перед там, где ленивцы, а зад где ходовые. В принципе такие правила мне всегда и встречались в тех документации.
Регуляторы у вас не 9N, а по-моему 9С. Т.к. там есть еще один канал для двухступенчатой регулировки мах. потока (порты Pm1 и Pm2). Проверьте, верно, ли подключены эти управляющие шланги. Т.е. каждый ли на своем месте. Не перепутаны ли они чем-нибудь другим. Да и вообще правильность подключения всех управляющих шлангов. В т.ч. серво на пропорциональный клапан.
Если все 100% верно – то надо разбирать насос. Как уже говорилось осмотреть управляющий поршень, ну и всякие пружинки.
Но меня смущает еще вот что — давление 140 бар. Если насос хоть чего-то качает, то в принципе в упоре давление должно создаться – 350 бар как положено. Как давление мерили?

По рукояти возможно это из за насоса. В конце концов отремонтируете увидите.
Если у вас неисправен второй насос то соответственно рукоять будет работать хуже. Т.к. в основном она получает питание от второго насоса. А при объединении еще и от первого. В вертикальном положении рукояти помогает опуститься еще и собственный вес – а вот после проходжения вертикали нужно уже масло под давлением в цилиндр накачать. Так что наверное пока нет смысла ломать голову над рукоятью – сделаете насос, скорее всего это устраниться, если нет – тогда уже думать.

А регулируемая регенерация или нет – там вроде все в описании сказано. Т.е. проходное сечение уменьшается в зависимости от сигнала Pis, который воздействует на клапан в золотнике управления рукоятью ARM. Т.е. проходное сечение даже изображено регулируемым.

Естественно регулируемое не вами, а серво сигналом. И вообще регулировка там условная — либо вкл, либо выкл. Так что насколько я понял регенерацию вы никак не настроите и не накрутите.

Источник

Блок автоматики aquario presscontrol type 3 не отключает насос

Доброго всем дня, есть погружной насос 550 ватт, поставил блок автоматики aquario presscontrol type 3, но при закрытии крана не отключается насос. давление за секунды на манометре больше 10 атм, приходится отключать из розетки, гидроаккумулятора нет, как исправить ?

Дело в том, что у блока автоматики нет отключения по верхнему давлению, а насос достаточно мощный. Не Вы первый на эти грабли наступили. Установка гидроаккумулятора тут не поможет, вообще странно что его нет. Видимо повелись на уговоры менеджера типа «купите блок автоматики и ни каких проблем!» Большинство из менеджеров вообще понятия не имеют как этот блок работает. Выход? Весьма простой: Реле давления, реле защиты от сухого хода и гидроаккумулятор. В качестве защиты можно и блок автоматики оставить, но глючить будет точно.

santelgsm , этот блок при отсутствии водоразбора отключает насос только через 10-15 секунд, не по максимальному давлению.

Мегавольт. написал:
Дело в том, что у блока автоматики нет отключения по верхнему давлению, а насос достаточно мощный. Не Вы первый на эти грабли наступили. Установка гидроаккумулятора тут не поможет, вообще странно что его нет. Видимо повелись на уговоры менеджера типа «купите блок автоматики и ни каких проблем!» Большинство из менеджеров вообще понятия не имеют как этот блок работает. Выход? Весьма простой: Реле давления, реле защиты от сухого хода и гидроаккумулятор. В качестве защиты можно и блок автоматики оставить, но глючить будет точно.

Мегавольт. , Насос 550 ват Unipomp поставил гидроаккумулятор, насос работает около 20 секунд, автоматика насос не отключает, какова изначально роль этой автоматики ?

santelgsm , в каком месте поставили аккумулятор?
Инструкцию на блок автоматики читали?

Источник

Импульсные блоки питания — устройство и ремонт

Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.

Схема импульсного блока питания

Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.

Работа импульсного блока питания

Первичная цепь импульсного блока питания

Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.

На входе блока расположен предохранитель.

Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.

Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если выйдет из строя диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.

За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.

Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.

И еще — для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.

Работа вторичной цепи импульсного блока питания

Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.

Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.

Ремонт импульсных блоков питания

Неисправности импульсных блоков питания, ремонт

Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:

1. Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
2. Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
3. Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
4. Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
5. Если не работает ШИМ регулятор, то меняем его.
6. Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на починку минимальны.
7. Неисправность оптопары — крайне редкий случай.
8. Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
9. Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.

Примеры ремонта импульсных блоков питания

Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.

Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.

Например, в одном блоке питания оказались неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.

На втором не работал ШИМ контроллер.

На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление у них большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке оказалось в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.

Ремонт компьютерных блоков питания

Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.

Выяснилось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.

Имеет смысл чинить только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.

Цены на ремонт импульсных БП

Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.

Но самое важное — есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.

Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.

Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.

Не смогли починить БП? Обращайтесь в Комплэйс.

Устройство китайских зарядок для ноутбуков описано здесь.

Источник