Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
Что Вам даст регистрация на нашем проекте:
— Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме — Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан — Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих — Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума — Возможность полного отключения рекламы на форуме — Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут) — Возможность использовать полноценный высокоточный «поиск» по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
и много других приятных привилегий
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут) .
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Источник
Устранение неполадок фонарей
Среди обращений в сервисный центр на первом месте стоит проблема с кнопкой включения в хвостовой части фонаря. Если свет фонаря работает с перебоями, светодиод горит и выключается, наиболее вероятно, что металлическое кольцо в кнопке включения сидит неплотно.
Для устранения неполадки проделайте следующие действия:
Открутите хвостовую часть фонаря с кнопкой.
Внутри вы увидите серебристое кольцо с двумя отверстиями.
Возьмите специальный гаечный ключ или круглогубцы.
Поместите инструмент в отверстия и начните закручивание ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Если кольцо утеряно, это может привести к неправильной работе фонаря.
ВАЖНО: не используйте клей Loctite (или его аналоги) для фиксации резинового уплотнительного кольца. Чтобы заменить кнопку в хвосте фонаря, должна быть возможность удалить уплотнительное кольцо для лучшего доступа.
Рекомендуется периодически проверять, насколько подтянуто металлическое кольцо для бесперебойной работы фонаря.
ПРИМЕЧАНИЕ: не во всех фонарях Fenix установлено металлическое кольцо в кнопке включения. Если в вашем фонаре кнопка включения в хвостовой части выглядит как на фото, следуйте инструкциям выше.
Фонарь не включается
Инструкция по исправлению проблемы относится ко всем фонарям со съемной головной и хвостовой частью. К таким фонарям относятся Fenix PD35, UC35, PD32 и другие. Если вы разбирали фонарь, например для того чтобы почистить, то могли перепутать местами хвостовую (с кнопкой включения) и головную (со светодиодом) части. Некоторые делают это не по ошибке, а намеренно, для большего удобства расположения клипсы. В случае замены расположения хвостовой и головной части, фонарь работать не будет.
Руководство по устранению неполадок
Если ваш фонарь перестал работать, не волнуйтесь, скорее всего, проблему легко решить. Ниже приведено краткое описание шагов по устранению неполадок.
Перепроверьте ваш источник питания
Первое, что вы должны проверить, если фонарик не включается, это перепроверить источник питания. Даже, если вы уверены, что используете новые заряженные батареи или аккумуляторы, замените их. Это простое и легкое действие, которое может быстро исправить проблему.
Очищение контактов
Следующим шагом будет очистка всех частей фонаря, которые контактируют с элементом питания. Особенное внимание уделите клеммам. Для этого лучше всего использовать спирт. Он очищает большинство видов загрязнений и быстро испаряется. Не забудьте очистить резьбы в фонаре, проверьте наличие и состояние уплотнительного кольца. Не забудьте смазать уплотнительное кольцо силиконовой смазкой. Ниже приведено видео руководство по очистке фонаря.
Диагностика кнопки включения
Если ваш фонарь очищен, в нем новые элементы элементы питания, но он все еще не работает, вам следует проверить кнопку включения в хвостовой части. Для этого снимите хвостовой переключатель и убедитесь в правильной установке батареи (полярности). Далее поместите металлический предмет (например пинцет или отвертку) так, чтобы он одновременно касался и полюса батареи и корпуса фонаря. Если свет загорится, то проблема в хвостовом переключателе, если нет, то проблема с головной частью фонаря.
Если проблема связана с хвостовым переключателем (свет фонаря включается при замыкании контакта полюса батареи на металлический корпус фонаря), то необходимо его внимательно осмотреть. В первую, очередь, убедитесь в отсутствии посторонних предметов. Далее попробуйте докрутить (если оно сидит не плотно) металлическое кольцо с отверстиями против часовой стрелки, как это описано в начале статьи. Присоедините хвостовой переключатель к фонарю и проверьте, решена ли проблема.
Если вышеперечисленные способы не помогли, вы всегда можете сдать фонарь в сервис по гарантии. Большинство проблем решаются просто, способами описанными выше.
В качестве последнего совета, можно попробовать заменить резиновую накладку в хвостовом переключателе. Запасные накладки, обычно, идут в комплекте с фонарем. Процесс замены подробно показан на видео:
Источник
Убираем многорежимность фонаря UltraFire
Привет. Наверное у многих есть данные фонари, у которых есть 3/5/100500 режимов, которые переключаются полунажатием?
Многие их ставят на велосипеды в качестве фар, но быстро снимают или не используют, так как на любых ямах/кочках/прыжках переключатся режим(хорошо, если их 3 и они просто переключают яркость). У меня была похожая проблема. Особенно бесит, когда с минимального режима переключается на стробоскоп, а потом на SOS.
Сегодня мы его «починим» и уберём лишние режимы, оставив максимальный.
Необходимый лвл паяния: начальный(уметь приложить паяльник к проводу)
Затраченное время: 5 минут
Что необходимо: паяльник, флюс, какие-нибудь зажимы(для удобства)
Сначала текст, потом картинка.
Первое, что необходимо — снять головку фонаря и разобрать её. В этом нет ничего сложного и поэтому данный этап я не фотографировал. Нам нужна плата, которая подцепляется за края какими-нибудь ножницами. Так она выглядит с завода:
У нас есть «LED+», «LED-» и некий контакт около резистора 10k.
Сначала отпаяем LED+:
Плата выглядит ужасно, потому что я тупил и пытался запаять LED- во все контакты и места, что я видел(даже к пружине с другой стороны). После я посмотрел на батарейку, которая в корпусе фонаря и всё понял. В частости я понял то, что я — чудак на букву М.
Следующим шагом необходимо его подпаять к другому контакту, который ведёт сразу на пружинку:
Получаем, что мы отпаялись от LED+ и впаялись в пружинку напрямую, минуя этот драйвер с его режимами.
Собираем назад голову:
Не забываем про большую пружинку. Забыв её, я удивился неработающему фонарю.
Всю эту байду вкручиваем назад:
Включаем и радуемся:
Как видно по аццкому затемнению всего вокруг — фонарь работает на всю и телефон скорректировал экспозицию по фонарю. Так же я имитировал кочки, «роняя» велосипед на пол. Фонарик всё равно теряет контакт(«подмигивает»), но уже не переключает режимы, а просто светит в самом ярком режиме.
Но у этой конструкции и есть пара минусов:
1. Быстрее садится батарея. Придётся чаще заряжать.
2. Светодиод греется сильнее(хотя на улице это некритично. Он будет остывать обдуваемым воздухом)
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
6K постов 35.2K подписчиков
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
я тоже сделал один режим, но подругому.. Минусовой провод отпаял и припаял его к кольцевой дорожке которая идет по краю драйвера и вуаля один мощный режим яркость увеличилась на 30%, минус высаживает быстрей аккумулятор 18650 но у меня есть запасной. проделали эту операцию на 7 фонариках и ни один из них не сгорел, друзья очень довольны и я в шоке от того как светит.
А теперь вопрос какой ток пройдет через диод при свежем аккумуляторе?
Судя по самой идее даунгрейда и по процессу ее реализации, понятие «ВАХ диода» и прочие электроподробности с законом Ома тут уж явно неуместны. Достаточно что хоть «плюс» и «минус» есть, а не просто красный и синий проводочки.
я тоже сделал один режим, но подругому.. Минусовой провод отпаял и припаял его к кольцевой дорожке которая идет по краю драйвера и вуаля один мощный режим яркость увеличилась на 30%, минус высаживает быстрей аккумулятор 18650 но у меня есть запасной. проделали эту операцию на 7 фонариках и ни один из них не сгорел, друзья очень довольны и я в шоке от того как светит.
Запомните раз и на всегда — для питания светодиода нужен стабилизированный ток.
Еще раз, я не зря написал про ВАХ светодиода, увеличение напряжения на дестяые вольта может дать такой прирост тока, что диод скажет пышь. А у лития внутреннее сопротивление очень мало и ток он отдает с легкостью.
Вопрос почему такой большой ток может быть?
Ответ: закон Ома для полной цепи. Школьный курс.
я как-то раз убирал моргающие режимы со светодиодных фар для мотоцикла, но не так тупо. Нашел осциллографом ногу контроллера ответственную за модуляцию и отпаял её, отпаянный пятак посадил на землю. Таким образом драйвер работает штатно, но все режимы кроме 100% отсутсвуют
Надо было купить на али однорежимный драйвер и поставить вместо этого.
А еще можно поджать пружину, чтобы фонарик кочек не так боялся.
В цену нормального фонаря, лучше купить обычную фару, а не курочить нормальный фонарик.
я тоже сделал один режим, но подругому.. Минусовой провод отпаял и припаял его к кольцевой дорожке которая идет по краю драйвера и вуаля один мощный режим яркость увеличилась на 30%, минус высаживает быстрей аккумулятор 18650 но у меня есть запасной. проделали эту операцию на 7 фонариках и ни один из них не сгорел, друзья очень довольны и я в шоке от того как светит.
Фонарик
Всем добра Попался мне в руки вот такой фонарик ( извините за фон, это котельная, там дрова, зола, сажа и т.д. от колонок только корпус, который пользую как табуретку или подставку ).
Светил бомбезно, но недолго, потому что там работала галогенка 6 вольт и 55 ват вроде, а АКБ был 6 В, 4,5 А/ч Решил я его доработать, чтоб жрал меньше. Купил линзу на 5 светодиодов, подложку-радиатор, и впаял туда 5 китайских трехватных светодиодов с макс. током 700 мА, свет белый теплый. Отражатель был очень поцарапанный, я его закрасил белым цветом с балончика. Не было желания заказывать и ждать драйвер, я обошелся тем, что купил в местном радиомаге повышающий напряжение модуль, накрутил его на 15 вольт ( падение на 1 светодиоде 3-3,6 В,* 5= 15-18В), светодиоды чуток » голодают» током, но так должны работать дольше. Кнопку поставил на 3 положения, какая у меня была. Потом решил, чего пустому контакту пропадать и всунул в отражатель сбоку 2 обычных выводных светодиода 3,6 В 20мА. Включил последовательно. Они светят аки ночник, плюс индикация разряда АКБ. Вот что вышло ( думал 3 всунуть, потом передумал).
Фото включенного в режиме ночника.
И самое интересное — как же оно светит
Камера обрезает по ширине, в реальности засвет шире. Ток не мерял, но думаю все с модулем 500 мА потребляет. Два месяца пользуюсь, ( дров занести, мусор выбросить, хозяйство накормить) пока не разрядил. Колхоз конечно, но дарёному коню в зубы не смотрят. За ошибки извините.
Простой светодиодный фонарик своими руками
Как то бродя на Алиэкспресс, в разделе для людей со специфическими ™ вкусами™, я наткнулся на светодиодный драйвер PT4115. Характеристики были крайне вкусными, я подумал, ну раз существует такая классная микросхема, то для неё точно должны быть готовые схемы. И знаете что? А нифига! Не было, ни одной!
Я заказал и стал ждать, прошло три месяца, моя посылка успешно пропала в Екатеринбурге. Тем временем, на микросхему обратили внимание мои коллеги с других регионов, посылки в которые едут не через бермудский треугольник под названием «сортировка Екатеринбурга» и появились первые простенькие схемы. Я тем временем сделал свою. Посложнее, ну как посложнее, чуть сложнее чем в даташите. Вот схема даташита:
Собственно, всё просто, до безобразия! А характеристики! До 30 вольт и до 1.2 ампера выходного, КПД до 90%, вход для диммирования! Хей, еах!
Именно этим входом я и заинтересовался, поискав решения в интернете, я выпал в осадок. Остальные электронщики диммировали этот чип… микроконтроллером! Целый, мать его, микроконтроллер используется чтобы задавать ШИМ.
Я конечно понимаю что у этого микроскопа крайне удобная ручка, но может гвозди забивать чем-то подешевле? Я взял NE555, взял ШИМ схему для него, и отсёк всё лишнее. Почему NE555? Потому что ATtiny13 стоит 150 рублей, а NE555 стоит 7 рублей.
Выяснился один недостаток, NE555 работает в режимах от 4.5 вольта, до 15, при этом её выход равен питающему напряжению, НО, наш драйвер работает при диммировании ДО 5 вольт. Итого, для нормальной работы у нас был узкий промежуток от 4,5 до 5 вольт. Не беда! Я поставил LM317 отрегулировав выходное напряжение на 4.7 вольта.
Потом я объединил это всё в плату:
Поясняю схему, рядок резисторов сверху, выставляет ток, там 0,14 ом, в данном случае это 0,14 а, выходной ток. Дроссель я взял по даташиту, и всё остальное тоже, это что касается левой части. NE555 как и микруха драйвера – SMD, безногие. Отверстия по центру – место под переменный резистор, на 50кОм. Всё просто и примитивно. (Знак Абстерго обязательно! Без него не работает, и пусть знают сраные ассассины что им тут ловить нечего!)
Чего то не хватает? Верно?
И так, я нашёл на али светодиоды, по 60 люмен каждый. 3 вольта, 150 мА. Собрал их в сборку из четырёх штук, на 12 вольт. Просто намазал лаком для ногтей на кусок гетинакса и вытравил. Фоток ДО к сожалению, нет, но там всё очень уродливо, просто поверьте. Запаял диоды и провода, а потом залил это всё фотополимером и засветил. Забавный момент, фотополимер я накладывал из банки при помощи «лопаточки», от пластмасски, которая скрепляет обычные мужские носки. Хе хе. В общем, после засветки фотополимера и прикручивания к радиатору, получилось вот что:
Вернёмся к нашему драйверу. В теме где впервые показал свой фонарик, я жаловался на кривые руки и вот почему, смотрите как оно выглядит у меня на готовом изделии.
И оно засветилось!!
Дальше, я пошёл в магазин, правда сделал это ночью. Зайдя внутрь, я пошёл к сигнализации и вытащил из неё аккумулятор. Потом спокойно ушёл, сигнализация то не работает.
Следующим вечером, я вернулся в магазин. Я вошёл внутрь и взял одну полочку для косметики. А ещё снял из компьютера кассового аппарата радиатор с чипсета, зря, не пригодился.
Принеся полочку домой, я вырезал дешёвым жалом KSGER в ней очертания будущего корпуса.
Из этой пластмасски я согнул не макаронный монстр весть какой корпус для фонарика, с матом, дрелью и кривыми руками я сделал отверстия и разместил начинку внутри.
А чтобы детали не болтались внутри, измазал всё горячими соплями. (термоклеем)
Сабж на боку, регулятор яркости.
В результате, энергопотребление получилось 200 мА, 150 из них уходит на светодиоды. 0.150*12. 1.8 ватта чистой яркости! Мало ли это? Ну, в ваших лампочках, что наверняка висят дома, зачастую 7 ватт чистой светодиодной мощности. И этого хватает чтобы осветить комнату. А тут, в кармане ¼ этой яркости.
Из-за отсутствия оптики, угол освещения у этих диодов очень широкий, вся передняя полусфера, с получившимся фонариком очень удобно ходить по тоннелям и закрытым помещениям. Вместо узкого пучка света, они освещают всё на дистанции 12 метров перед ним.
Конечно, не 300 ватт, как у товарища @Mr.root , но он реально может использоваться и используется регулярно.
Вес около килограмма. Время свечения около 6 часов на максимальной яркости, зарядку сделаю позже.
А, ну да, обещанное «как светит» @MrShnicel
Ночной дозор! Всем выйти из сумрака!
Это трансформаторная будка в 15 метрах от меня.
Это тропинка. Но на самом деле, оно светится гораздо ярче чем смотрится на камеру. Оно реально ВСЁ освещает вокруг пользователя, эдакая, полусфера вокруг, внутри которой всё освещено. У камеры такого обзора нет. Если будут желающие, сброшу печатную плату в LAY формате.
В поддержку старой, доброй, забытой традиции. Пятничного МОЁ.