- Форд фокус 2 сломались болты крепления генератора
- При ремонте машины прикипела шпилька. Выкрутил ее проверенным способом без специнструмента
- Не откручивается шпилька генератора форд фокус 2
- Неисправности генератора
- Снятия и установки генератор на двигателях 1,6 — 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая агрегатного ремня
- Неисправности генератора
Форд фокус 2 сломались болты крепления генератора
При ремонте машины прикипела шпилька. Выкрутил ее проверенным способом без специнструмента
Я частенько вожусь с машиной и всякий мелкий ремонт стараюсь делать сам, чтобы не тратиться на визиты в сервис. На днях забарахлил термостат на Фокусе, поэтому заказав деталь, я приступил к ремонту.
Процедура достаточно простая, однако для удобства замены нужно было открутить генератор от двигателя.
Держится он сверху на двух креплениях: болт и шпилька.
Открутить гайку со шпильки не составило труда, как и начать выкручивать болт, но без изъятия шпильки генератор не снять.
Как на зло, нужной насадки на ключ у меня не оказалось, поэтому я для начала попробовал открутить шпильку обычной головкой подходящего диаметра, однако она хорошенько прикипела где-то в основании резьбы
Идти в магазин за нужной насадкой не мне хотелось, поэтому я решил попробовать старый проверенный способ, который подойдет так же и для болтов со сломанной шляпкой.
Далее поподробнее опишу метод, который помог мне запросто выкрутить прикипевшую шпильку
Не буду ходить вокруг да около, все что нужно — пара ключей и 2 гайки
Одной гайкой крепится генератор, а вторую я нашел в своем скромном запасе «нужного» барахла.
Далее сама процедура, тут ничего сложного:
Спустя пару мгновений шпилька без проблем поддалась, чтобы выкрутить ее не понадобилось никаких дополнительных усилий
Как я уже говорил, способ и вправду очень простой, не требует какого-либо специнструмента или съемника, да и подойдет так же для обломанных болтов без шляпки, например. К тому же, времени на этот метод было затрачено даже меньше, чем если бы я пошел в магазин за нужной насадкой на ключ.
Пишите какой вы знаете способ выкрутить прикипевшую шпильку в комментариях, будет интересно почитать.
Если статья была полезной, ставьте лайк. Спасибо за внимание.
Не откручивается шпилька генератора форд фокус 2
Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
| генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование |
Не идет там никаких импульсов 14В управляющих.
Это frolovsi писал в одном из сообщений, что там идут импульсы с частотой 125Гц и аплитудой 14 вольт, промодулированные по ширине. А ты писал, что они управляющие. Так как никто из вас не пытается изложить свои мысли полностью (а только указываете на ошибки), то приходится самому выводы делать, порой ошибочные. Лично мне эта картина напоминает управление полевиком (14 вольт для открытия затвора). Частота правда ОЧЕНЬ маленькая, но наверно ввиду магнитных свойств ротора. Всё-таки это не феррит.
P.S. Всё, еду к парням в сервис, беру осцил.
Digital-Cj
Извини, но я хочу закончить обсуждение, иначе далеко зайдем
| цитата: |
| Частота правда ОЧЕНЬ маленькая, но наверно ввиду магнитных свойств ротора. Всё-таки это не феррит. |
лучше тоже потереть.
Собери все обратно, как было, потом сможешь заняться диагностикой моста, и пообщаться по фактическим данным.
Не рабочая ссылка, но я разобрался. Этот файл видел, и вот наконец прочитал
В момент когда зажигание включено, но двигло ещё не заведён скважность сигнала RC равна 95% (это я по осцилу видел). Таким образом гена отключен в момент запуска. После запуска она выходит на уровень 50%. Может быть в сам момент пуска скважность становится 100% — я этого не видел.
А вот что идёт с регулятора через LI на PCM — не догоняю. Написано «инвертированный сигнал с ротора (вывод Field)». То есть получается с щётки идёт сигнал в PCM.
В общем наверно буду заказывать китайский регулятор. Соответственно вопрос: какой лучше: 230790, AMP 0123б, 9400 16012 300 или VR-F156?
Собери все обратно, как было, потом можешь выложить графики напряжения.
Не охота обсуждать подключение вазовского реле к клапану регулировки фаз газорампределения.
Что значит «собери всё обратно»? Я сёдня отключал 3702 и включал фишку в родной регулятор (это и есть «всё обратно»). Зарядки нет. При заведённом двигателе напряжение 12 вольт и медленно снижается.
К сожалению я не видел, что с регулятором делал кулибин, возможно добил его окночательно, припаяв провод к щётке. Но в настоящее время включенный «нормально» генератор не работает. Факт.
Если бы проблема была с диодами, то 3702 не работал бы.
Повторюсь, сейчас всё упирается в то, что я не могу снять генератор, т.к. не знаю как его поставить обратно БЕС приспособы для натягивания ремня. Натяжного ролика нет (этож 1,6). Друзья из сервиса ремонтят Рено — у них там везде натяжные ролики, а про приспособу впервые услышали от меня. Хотя тот кулибин снял и поставил гену БЕС всяких приспособ.
Так и ты так можешь, где-то в теме есть подробное описание, но в общем ничего сложного.
Собери все обратно, как было, потом можешь выложить графики напряжения.
Реле регулятор оказался рабочий. Отгорел контакт внутри реле, идущий к щётке (типичный косяк, как писал frolovsi в одном из сообщений). После пропайки высокотемпературным БЕСсвинцовым припоем с примесью серебра генератор снова ожил. Заряд идёт, лампа АКБ не горит. Правда кулибин сломал защёлку на реле и разъём плохо держится, но завтра всё исправлю (хочу напаять на контакты припоя, чтоб фишка одевалась внатяг, ну и герментика положу). А ещё он отпилил контактные ухи Stator и B+. Но это я исправил.
Вот последствия «лечения» генератора. Кстати слева от пропаянного контакта виден биполярный транзистор (кристалл). Вот он и пропускает ток для ротора
P.S. Всем спасибо за участие. -Ал- спс за развеяние сомнений. frolovsi спс за инфу.
UPD 14 сентября 2012: Прошёл год и 9000 км пробега. Отремонтированное реле работает, проблем не было.
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 — 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Процесс пройдёт удачно, если действовать вдвоём, и вообще «на ура», если втроём. Но третий человек понадобится в конце — вставить шпильку и болт:
1) Откручиваем, приподнимаем вверх (вытаскивая из крепежа) и убираем вправо бачок ГУР;
2) Откручиваем клемму на генераторе, а также вытаскиваем из разъёма коннектор с проводами;
3) Вытаскиваем расширительный бачок из защёлок (просто тянем вверх, преодолевая сопротивление фиксаторов) и убираем туда же, где ГУР, предварительно вытащив шланги из крепления (они на фото обведены зелёными кружками);
4) Также можно вытащить крепления провода — будет удобно (отмечено голубыми кружками, но показаны два, а третий пистон в районе бачка ГУР);
5) Откручиваем нижний болт крепления генератора головкой «на 15»;
6) Откручиваем верхний левый болт крепления и правую гайку на шпильке (головкой «на 15»);
7) Снимаем кронштейн крепления бачка ГУР;
8) Приподнимая генератор ломом как на картинке ниже, откручиваем шпильку торцевой головкой E8 (либо головкой «на 6» — я не пробовал). Генератор можно и не приподнимать, но я всё-таки советую.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если правильно ставить упор для лома и умело им (ломом) орудовать, то болт и шпилька насаживаются и вкручиваются руками (затягивать естественно ключом). То есть существует такая точка опоры и такое расположение лома, когда генератор можно поставить «на место», при этом снижается риск сорвать резьбу (на заходе), либо погнуть/сломать шпильку. К сожалению сфоткать это дело невозможно, тут только мастерство и понимание процесса водителем лома. На месте будет понятно. Советую всё же найти эту точку. О правильности найденной точки свидетельствуют минимальные усилия, прикладываемые к лому, чтобы сдвигать генератор! На фотке ниже показана точка приложения лома (под «ушко» генератора).
7) Генератор падает в руки.
1) Одевается ремень на все ролики, в т.ч. на генератор;
2) Прикладываем к генератору кронштейн для крепления бачка ГУР ( не забывайте про него, как я. А то второй раз придётся снимать);
3) Генератор ставим приблизительно на место и насаживаем нижний болт. Скорее всего понадобится наклонить генератор как показано на фотке жёлтой стрелкой. Ось вращения — нижний болт, который мы и наживляем. Болт рекомендую закрутить почти до конца, чтобы генератор мог вращаться только вокруг этого болта, но уже не мог болтаться из стороны в сторону;
4-а) Если вас трое. Один человек руками должен придавливать генератор к месту крепления (вращая против жёлтой стрелки). Второй человек — водитель лома — должен помогать ему в этом. Опять же — существует такая точка опоры и точка приложения лома, когда генератор можно будет поставить «на место». Третий человек вставляет на место шпильку и болт. Болт затягивается почти до конца, а шпилька — полностью.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не советую шпильку затягивать слишком сильно! У меня за сутки она прикипела (я ещё WD-шкой брызгал, может из-за этого) и было сложно отвернуть её! Да и нет смысла её затягивать, т.к. генератор притягивается гайкой!
продолжение 4-а) На шпильку накручиваем гайку и тоже почти затягиваем. Далее два варианта. Если водитель лома смог поставить генератор точно «на место», то затягиваем и болт и гайку. Если генератор не на месте (о чём свидетельствует выступ обведённый красным кружком на фото ниже), то вставляем лом плоским концом туда где показано оранжевой стрелкой (на фото выше) и сдвигаем лом так, чтобы выступ пропал, а ушко генератора «сливалось» с двигателем. Затягиваем болт и гайку;
4-б) Если вас двое. Делать всё то же самое, как написано в 4-а, только вдвоём
5) Затягиваем нижний болт до конца;
6) Далее всё понятно — возвращаем на место провода, расширительный бачок, бачок ГУР, клемму аккумулятора и т.д.
Всё! Вы сделали это
Снятия и установки генератор на двигателях 1,6 — 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая агрегатного ремня
1) Откручиваем, приподнимаем вверх (вытаскивая из крепежа) и убираем вправо бачок ГУР;
2) Откручиваем клемму на генераторе, а также вытаскиваем из разъёма коннектор с проводами;
3) Вытаскиваем расширительный бачок из защёлок (просто тянем вверх, преодолевая сопротивление фиксаторов) и убираем туда же, где ГУР, предварительно вытащив шланги из крепления (они на фото обведены зелёными кружками);
4) Также можно вытащить крепления провода — будет удобно (отмечено голубыми кружками, но показаны два, а третий пистон в районе бачка ГУР);
5) Откручиваем нижний болт крепления генератора головкой «на 15»;
6) Откручиваем верхний левый болт крепления и правую гайку на шпильке (головкой «на 15»);
7) Снимаем кронштейн крепления бачка ГУР;
8) Приподнимая генератор ломом как на картинке ниже, откручиваем шпильку торцевой головкой E8 (либо головкой «на 6» — я не пробовал). Генератор можно и не приподнимать, но я всё-таки советую…
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если правильно ставить упор для лома и умело им (ломом) орудовать, то болт и шпилька насаживаются и вкручиваются руками (затягивать естественно ключом). То есть существует такая точка опоры и такое расположение лома, когда генератор можно поставить «на место», при этом снижается риск сорвать резьбу (на заходе), либо погнуть/сломать шпильку. К сожалению сфоткать это дело невозможно, тут только мастерство и понимание процесса водителем лома. На месте будет понятно. Советую всё же найти эту точку. О правильности найденной точки свидетельствуют минимальные усилия, прикладываемые к лому, чтобы сдвигать генератор! На фотке ниже показана точка приложения лома (под «ушко» генератора).
7) Генератор падает в руки.
Ставится на место так:
1) Одевается ремень на все ролики, в т.ч. на генератор;
2) Прикладываем к генератору кронштейн для крепления бачка ГУР (не забывайте про него, как я. А то второй раз придётся снимать);
3) Генератор ставим приблизительно на место и насаживаем нижний болт. Скорее всего понадобится наклонить генератор как показано на фотке жёлтой стрелкой. Ось вращения — нижний болт, который мы и наживляем. Болт рекомендую закрутить почти до конца, чтобы генератор мог вращаться только вокруг этого болта, но уже не мог болтаться из стороны в сторону;
4-а) Если вас трое. Один человек руками должен придавливать генератор к месту крепления (вращая против жёлтой стрелки). Второй человек — водитель лома — должен помогать ему в этом. Опять же — существует такая точка опоры и точка приложения лома, когда генератор можно будет поставить «на место». Третий человек вставляет на место шпильку и болт. Болт затягивается почти до конца, а шпилька — полностью.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не советую шпильку затягивать слишком сильно! У меня за сутки она прикипела (я ещё WD-шкой брызгал, может из-за этого) и было сложно отвернуть её! Да и нет смысла её затягивать, т.к. генератор притягивается гайкой!
продолжение 4-а) На шпильку накручиваем гайку и тоже почти затягиваем. Далее два варианта. Если водитель лома смог поставить генератор точно «на место», то затягиваем и болт и гайку. Если генератор не на месте (о чём свидетельствует выступ обведённый красным кружком на фото ниже), то вставляем лом плоским концом туда где показано оранжевой стрелкой (на фото выше) и сдвигаем лом так, чтобы выступ пропал, а ушко генератора «сливалось» с двигателем. Затягиваем болт и гайку;
4-б) Если вас двое. Делать всё то же самое, как написано в 4-а, только вдвоём
5) Затягиваем нижний болт до конца;
6) Далее всё понятно — возвращаем на место провода, расширительный бачок, бачок ГУР, клемму аккумулятора и т.д.
Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
| генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование |
сам уже нашел. Ременный шкив, генератор 235373 CARGO
может кому пригодится, обязательно берите с новой гайкой, старые не держат, у меня ослабла после 40000 км пробега, попал на новый шкив и подшипник
разбирал несколько раз гену. Отвернуть гайку шкива получалось ТОЛЬКО ударным гайковёртом.. Новую не применял (нет её).
Возникла проблема с генератором. Появился гул — поменял подшипники методом подбора в своем городе. Отъездил месяц и опять появился гул. Разобрал генератор — задний подшипник болтается на валу якоря.
Заказал 141071 и он тоже не подходит. Болтается..Попытался медную фольгу подложить, но ничего не поменялось — гул как и прежде на месте.
Как решить проблему? Менять якорь? Или поискать подшипник меньшего диаметра?
Meark
померять микрометром посадку.
а так можно посадку «наростить», но это надо искать спецов.
На работе был прибор, не помню как правильно называется.
Вставляешь проволочку из подобного материала к одной клемме и вал к другой, настаиваешь крутилками режимы и тыкаешь, как будто сварка, но там как пьезо, т.е. не разогревается сильно.
AndreyChinc
Просто странно что подшипник, который должен подходить — не подходит. Хотя может там выработка на валу образовалась — завтра внимательнее посмотрю.
А насчет якоря не подскажете? Не хочется переплачивать за целый генератор..
Meark
я не знаю где Вы проживаете, но можно б/у на разборке взять или по объявам.
Выработка на валу возможна, если просадили вал, или новый подшипник сел без натяга.
Всем привет.
Не так давно я всех доставал вопросом: почему гудит генератор. Вопрос решился заменой диодного моста, и на какое-то время он исчез. Пару-тройку недель спустя гена завыл опять, но теперь намного тише. Вопрос решился заменой подшипников. Через неделю после этого, гена начал опять подвывать (примерно как на видео ролике). Вопрос решился зашкуриванием и перепайкой всевозможных контактных поверхностей, начиная с места контакта диодного моста к статору, и заканчивая проводами идущими к акб. И вот спустя 2 месяца эта сволочь вновь начинает издавать это противный вой https://www.youtube.com/watch?v=qNJLe3fFESI
Умереть спокойной смертью я гене не дам, пусть мучается ибо стоит непомерных денег. В чем дело, подскажите. (Прошу заметить подвывания при вращении руля (работе эгур)) . То есть при резком повышении нагрузки на гену появляются такие «раскручивающиеся звуки» и потом они становятся монотонными. Что это?
Meark
Привет
Короче этот подшипник просто
Родной подшипник вот этот BB13036 SKF, размером 16.96X34.97X9.94
но заказать именно его так же сложно.
я так и не смог, у меня уже 5 подшипников, на 2000 или 2500 руб, и все с размером на 17 мм вместо 16.96
Можно попробовать переточить вал под другой подшипник, но надо жестко учитывать центровку, по старому, а это не каждый токарь сможет сделать, допуски там всего 1 сотка, иначе будет гудеть
Есть еще второй способ: сдвинуть обмотку статора, с учетом погрешности в 1-1,5 сотки, для этого надо ослабить винты крепления обмотки статора, обстучать её резиновым молоточком, и слегка двинув отверткой в сторону переда машины — верха капота зафиксировать винтами, все собрать и проверять, не исключено что придется несколько раз разбирать и центровать для достижения лучшего результата, но скорей всего поможет, так как этот гул это нарушение воздушного зазора: статор — ротор, из-за того что подшипник дает большой люфт в одну сторону, в сторону противоположную прижатию ремня генератора, то есть в сторону замка капота
я хотел испробовать этот способ, но не успел, так как после многократных снятий генератора нарушил гайку шкива и она у меня открутилась нарушив сам шкив, поэтому я купил б\у генератор за 1500 руб, и заменив в нем щетки и якорь, промыл старые родные подшипники, заложил туда новую смазку, и щас наслождаюсь тишиной
а свои старые подшипники я тупо выкинул, хотя они бы еще ходили и ходили с новой смазкой
Еше можно попробовать накернить керном вал, по всей поверхности, но осторожно, за счет этого у него выростет диаметр, и неродной подшипник на 17 мм станет плотно, я тоже такой способ пробовал, гудеть стало значительно тише, но все равно гудело
подкладывать медную ленту не вздумай, её выдавит тысячи через 2, пробега, и она разрушит щеточный и якорный узел
это очень важно !
никакие подкладки не помогут, оттуда все выдавливает за счет большой кинетической энергии при вращении
Либо ищи родной старый подшипник, они так то вечные, если хорошо промыть и смазать импортной смазкой для подшипников, 1 млн. км спокойно ходят.
садится и снимается он с помощью сьемника, так что никаких зазоров на родных подшипниках нет, все очень плотно, еще и пластиковую обойму для него новую купи, она 90-200 руб стоит
Источник