Приборная панель : проблемы и неисправности
| приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка |
А вообще, если
| цитата: |
| В замешательстве куда написать |
то есть специальная тема ПОМОГИТЕ ! — не знаю в какой теме задать вопрос.
Доброго времени суток! Неделю назад появилась точно такая же проблема как в первом сообщении! Куча ошибок, в плоть до того что машина перестала заводиться!
В одном из сервисов сделав диагностику сказали что неисправна панель приборов и что это только замена! В другом месте (очень известном где все в оснавном прошиваються) мне объявили 3000р. После этого думаю: дай попробую сам залезу, благо руки от туда ростут!
Скажу сразу: ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ!
Здесь на форуме где то попадалось, что типа надо пропаять! Что и где паять я не нашел! Решил попробовать методом тыка!
1. Снял панель приборов и разобрал все до микросхемы! (хотя этого можно было и не делать. ) Просто мое любопытство!
— снимаем заднюю крышку. Перед нами оказывается микросхема.
2. Пропаивал контакты отмеченные цифрами 1 и 3!
3. Цифрой 2 отмечены места крепления металлического «экрана» дисплея этот «экран» в отмеченных местах крепиться с помощью не большого поворота каждого крепления на место пайки!
Так вот эти крепления я тоже припаял не большим количеством припоя к местам пайки хотя я так понял, что изначально там пайка не предусмотрена!
В итоге проблема решена! Через день перестал гореть «ЧЕК»! На диагностике сказали, что ошибок нет!
И не стоит эта работа 3000руб.
Буду рад если смог кому то помочь!
p.S. Прошу прощения за использованную картинку!
Привет! Ты написал «через день перестал гореть чек» . Когда ты все собрал, машина завелась и ты ездил с «чек» ипотом он потух. Прально я понял.
Да правильно!
Тебе если паять то стрелки снимать не надо!
Добрый день. Мы с вами коллеги по несчастью. У меня точно такая же проблема с сообщениями о ошибке системы двигатели и ограничением разгона. Ко всему у меня еще и все стрелки на панели зашкаливают. Я придумала как от этого избавляться. Если раз 20 включить и выключить зажигание, то все встает на свои места ))). Но это конечно временная мера, просто чтобы панель не раздражала.
Прочитала сообщение:
FORDIAGNOSTIC_1 04 Июля 2009 — 10:33 #
+6
«Проблемма есть на C-MAX, Focus, дата изготовления 01.01.2006-01.06.2006.
На данные автомобили ставили щитки изготовленные 01.11.2005-01.02.2006 в которых имеется производственный брак — печатного монтажа, область А4 (разъём щитка и ближний к нему ряд выводов процессора).
Брак заключается в отсутстствии нужного количества припоя.
Так как разъём упирается в усилитель торпеды который смещается на неровностях дороги, печатная плата испытывает через него нагрузку на изгиб.
Вышеупомянутые факторы создают благоприятные условия для образования микротрещин на контактах разъёма и выводах процессора.
Данная проблема изучалась у нас в отделе после повального бума замены щитков.
Информация была отправлена в горячую линию.
Инженерами изготовителями было принято решение перенести разъём приборной панели в другое место так как оставалась вероятность такого же стечения обстоятельств и при нормальном количестве припоя. «
Если бы данная проблема была признана производителем официально, то дилеры обязаны были заменить приборный щиток бесплатно по условиям постгарантийного обслуживания. Я позвонила своему дилеру, чтобы уточнить. Они сделали круглые глаза и сказали, что такой проблемы нет. Так может дурят? FORDIAGNOSTIC, откуда инфо по производственному браку?
Источник
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
Прихожу значит утром, включаю зажигание (лампы на приборке зажглись), включаю стартер — все лампы на приборке погасли, стартер даже не начинал крутиться. Т.е. все погасло и ни звука!
Так думаю, что за фигня, выключил зажигание, включаю зажигание — и НИЧЕГО, т.е. ни одна лампа на приборке не зажглась. И так несколько раз. Как будто села АКБ или в ней короткое замыкание.
Вышел из машины попробовал поставить на штатную охрану — нифига.
Походил нервно вокруг машины минут 5, открыл капот, протер фары, постучал по колесу.
После этих 5 минут осмысления смысла жизни, попробовал поставить на охрану — и о чудо!! она поставилась, да еще и поворотниками, как обычно, моргнула.
После этого нормально завелась.
Седня сдавал на ТО1 машинку, естественно пожаловался на этот глюк — они оттветили что АКБ проверили все в порядке! Вообщем как обычно.
Было ли у кого такое и как боролись?
| электрооборудование, электроника, неисправности |
Был похожий глюк с авто- и скандинавским светом связанный, вроде.
Случился господа у меня казус. Макс 2006 г.в. 2,0 бензин механиа. ковырялся с магнитлой (уже нештатной) и что то коротнул. прдохранитель поменял, но не тут то было магнитола не фачит . думал кердык магнитоле. принес домой — проверил (кинул на блок 12в) все гут. потом заметил, что при включении зажигания, заводки двигателя — загораются контрольные лампы, все как обычно, контрольки гаснут остаются гореть чек двигатель и красная стрелка вверх (на панели приборов), в это время не работают дворники, стрелки спидометра лежат, моторчики омывателя. через некоторое время (секунд 15) все включается, работает (чек и стрелка гаснут) но + второй от зажигания на магнитолу не приходит. штатную магнитолу ставлю — работает (но чек и стрелка горят как и раньше секунд 15). в чем гемор непонятно. прозвонил все предохранители — все работает. реле которое бы отвечало за эту группу приборов не нашел. сделал селф тест бк — все ок, ошибок нет.
может у кого светлые мысли будут?
а я уже и забыл как работала штатная (давно ставил 1 дин. ) и точно . значит реле где то (с таймером). вопрос только где.
сегодня собираюсь ехать смотреть Denso штатную на симакса. да вот только сначала надо с этой траблой разобраться
С-мах 2004г пробег 186.000 дорестайл. мотор 1.8 дура-тех.
А у меня проблема несколько иного характера. В общем задумал я поменять сигналку т.к. не работал датчик удара, своими силами. Блоки сигнализации индентичные, Старлайн А6. Нашел где располагается блок, вынул блок значит, отсоединил провода, достал другой, поменял, да вот не понравилась работа (оба блока Б\У) брелка. Клемму аккумулятора не отсоединял (наверное зря). Решил обратно поставить старый блок сигналки. Все, добился результата синалка стала реагировать на колебания извне. Завожу машину. Первые 2-3 сек как обычно. Потом сразу начинает ныть натужно генератор. Знаете как зимой он воет когда электро-обогрев лобового стекла включить, плюс попогрейки, и плюс оттаивание зеркал. Вот значит подвывает так генератор, напряжение на приборке 11.9 вольт, и через некоторое время загорается индикатор аккумуляторной батареи. Повторюсь под капот машины я не лез, ничего не менял и не крутил там. Все работы только за перчаточным ящиком где ГЕМ блок находится.
Вопрос какого характера:
1. Хотелось бы устранить своими силами, может где какой разъем сшевелил (хотя я их все переподключил после появления симптомов).
2. К кому ехать? К электрикам, или сигнализаторшикам? Сигналка работает нормально, на охрану ставит и снимает как и раньше.
з.ы. ощущение такое, что генератор работает под большой нагрузкой или работает сам на себя, может какое реле все же?
И до замены блока сигнализации проблем с генератором не было! Т.е. я не исключаю что он мог навернуться именно по приезду мной в гараж. Но в это мало верится.
Источник
Ford S-MAX 2.0 TDCi 5дв. минивэн, 140 л.с, 6МКПП, 2006 – 2010 г.в. — неисправности датчика скорости
Признаки неисправности датчика скорости
При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:
-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.
По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».
Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.
Причины неисправности датчика скорости
Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».
Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.
Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.
Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.
Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.
Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.
Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:
-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.
Причины поломки датчика скорости
Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.
Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.
Нужно внимательно осмотреть провода на наличие обрывов, заломов, оплавлений, нарушений изоляции и исправить все найденные недочеты.
После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.
Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.
После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.
Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).
Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.
При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.
Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.
Источник