Фотоаппарат не работает от батареек

Если у вас проблемы с доступом к сайту

Пользователи многих фотоаппаратов с питанием от «пальчиковых» батарей сталкивались с раздражающей вещью: с надписью «батарея разряжена» во время ответственной съемки.

Примечательно, что последующая замена батарей на новые, зарядка старых аккумуляторов, зарядка новых аккумуляторов ни к чему не приводит.

Попробуем разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.

Мощность, потребляемая фотоаппаратом, как правило, примерно одинаковая для самых разных моделей. Чуть больше для старых, чуть меньше для новых. Потребляемый ток зависит от двух вещей: от режима работы и от напряжения питания. Чем больше напряжение питания, тем меньше потребляемый ток, и наоборот (формулу Мощность=Напряжение*Ток наверное многие могут вспомнить).

При питании фотоаппарата от четырех пальчиковых батареек (АА) напряжение питания будет максимум 4*1.5 = 6В.

При питании от литиевого аккумулятора – 4.1В.

При питании от двух «пальчиков» — 3В.

Обратите внимание, что указаны максимальные цифры, для перезаряжаемых аккумуляторов значения будут меньше. Например, для двух аккумуляторов Ni — MH напряжение питания лежит в пределах 2.1-2.4В.

Видим, что наибольший потребляемый ток будет как раз у фотоаппаратов, питающихся от двух элементов АА. Именно эти фотоаппараты наиболее подвержены дефекту «вечно садящихся батареек».

Перейдем к конкретным цифрам: для типичного фотоаппарата ток потребления лежит в пределах от 0.3А в режиме просмотра до 1.2А в режиме фото, когда происходит перезарядка вспышки. Так же ток потребления подскакивает в самом начале включения, когда выезжает объектив.

Важно: именно в момент включения фотоаппарат измеряет степень заряженности аккумуляторов.

Проведем мысленный эксперимент: последовательно с нашими батарейками включим небольшое сопротивление, скажем, 0.5 Ом.

Имеем: напряжение 2.3В, ток потребления 1А. Вычислим, сколько «потеряется» на нашем лишнем сопротивлении. U = R * I , U _потерь = 0.5*1 = 0,5 В. Это напряжение просто потеряется на сопротивлении, а значит вместо нормальных 2.3В фотоаппарат получит только 1.8В, а это уже на грани полного разряда батарей, с точки зрения фотоаппарата.

Но откуда в реальной жизни берется это сопротивление? Есть несколько узких мест, которые мешают донести энергию из батарейки к потребителю.

Во-первых – внутреннее сопротивление самой батарейки. Оно тем больше, чем более разряжен элемент питания. Для старых аккумуляторов его значение больше чем для новых, а у плохих больше чем у хороших. Радикальный способ снизить внутреннее сопротивление батарей – поменять их на новые. Сделаем ремарку: не всё хорошо то, что новое. В последнее время качество перезаряжаемых аккумуляторов сильно снизилось.

Во-вторых – на пути тока есть как минимум четыре электрических контакта. Любое загрязнение на любом из них приводит к сильному росту сопротивления контакта. С этой бедой бороться проще.

Первое – проверить прилегание крышки отсека батарей. 50% проблемных аппаратов по «быстрому разряду» приходят именно с поломанными и неплотно закрывающимися крышками отсеков батарей.

Второе – обеспечить чистоту контактов в батарейном отсеке. Мелкий надфиль или шкурка творят чудеса. Только что фотоаппарат показывал одно деление заряда батарей, и вот уже три деления, без перезарядки аккумуляторов.

Третье, если первые два шага ни к чему не привели – проверить сами аккумуляторы. Для этого потребуется цифровой мультиметр (тестер) и мощный резистор (2-5Вт) сопротивлением 1 Ом. Методика проста: измеряем напряжение на одном аккумуляторе, запоминаем эту величину. Не отрывая тестера от контактов аккумулятора, прикасаемся к ним же выводами резистора. Показания упадут, тем сильнее, чем хуже качество аккумулятора. Величину напряжения после подключения резистора также запоминаем. Разница между первым показанием и вторым будет пропорциональна внутреннему сопротивлению аккумулятора – чем разница меньше, тем «круче» аккумулятор.

Абсолютные цифры примерно таковы: для свежезаряженного «пальчика» АА напряжение без нагрузки 1.35В, напряжение под нагрузкой 1.22В, т.е. разница в 130 мВ. Это довольно хороший показатель. При падении напряжения более 300 мВ аккумулятор можно считать негодным (например, было 1, 31В стало 1,12В).

После такой отбраковки никогда не смешивайте хорошие аккумуляторы с плохими. Помните – лучше два аккумулятора разных производителей и ёмкости, чем одинаковые аккумуляторы с разбросом по падению напряжения под нагрузкой.

Еще одна банальная причина быстрого «разряда» АКБ – неправильный выбор типа батарей в меню фотоаппарата. Всегда при работе с перезаряжаемыми аккумуляторами выбирайте установку “ Ni — MH ”, а не “ Alkaline / oxidryde ”.

Ради справедливости отметим, что есть некоторые модели фотоаппаратов, которые неверно определяют заряд батарей, вне зависимости от их качества. Небольшой список ниже:

— Olympus SP -310, SP -320, SP -350. В этих фотоаппаратах не предусмотрено питание от двух перезаряжаемых аккумуляторов. Только обычные батарейки по 1.5В либо литиевая батарея на 3В. Проблема решается изменением аппаратной части фотоаппарата: изменяется делитель напряжения для работы с АА аккумуляторами.

— Olympus FE -210, Olympus FE-310 . Там дефект врожденный, фотоаппарат просто плохо работает с аккумуляторами. Даже полностью исправный аппарат работает от Ni — Mh аккумуляторов недолго.

— Kodak Z 812 и др. Причина аналогична, аппарат просто не рассчитан на работу от АА-аккумуляторов.

Для таких «неизлечимых» аппаратов есть относительно простое решение: перевести их с Ni — Mh на Ni — Zn аккумуляторы.

Аккумуляторы Ni — Zn имеют ЭДС 1.6В, а значит работать будут так же или лучше чем щелочные батарейки.

Такие аккумуляторы уже есть в свободной продаже, однако зарядные от Ni — Mh к ним НЕ ПОДХОДЯТ. Для Ni — Zn аккумуляторов необходимо специальное зарядное устройство, иначе проработают они не долго.

Еще один вариант — покупка одного Li-Ion аккумулятора размера 14500 и изготовление «заглушки» для второго. Напряжение, в таком случае, вырастет еще больше. Однако перед таким рискованным шагом стоит провести тест, как аппарат работает от напряжение 4,1В.

Итак, выводы:

Проблема не так страшна, как кажется. Часто её можно решить даже не разбирая фотоаппарат, просто почистив контакты и приведя в порядок крышку отсека батарей. Данный вид работ наш сервисный центр выполняет бесплатно и на месте. Так же мы можем произвести отбраковку аккумуляторов под нагрузкой, и тоже – бесплатно.

Хороших снимков Вам и длительной работы от одного заряда аккумуляторов фотоаппарату!

Добавить комментарий

Комментарии (за последние три месяца) Отобразить все комментарии

Амперметром тестера вы измеряете не максимальный ток аккумулятора (он намного больше!), а косвенно ЭДС источника под нагрузкой и сопротивление проводов прибора. Именно потому цифры щелочных батарей получились выше — начальный ЭДС у них 1.5В, против 1.2В у аккумуляторов.

Метод, безусловно рабочий, но с привязкой к одному «эталонному» тестеру и к одному типу химии аккумуляторов.

Источник

Знакомый радио мастер показал, как запустить любой, полностью севший аккумулятор

Разбирал хлам и нашел старенький фотоаппарат, которым перестал пользоваться ещё года 3 назад. Открыл крышку и обнаружил что флешка на месте, естественно захотелось запустить его и посмотреть оставшиеся на ней, фотографии. Но вот незадача, оказалось, что аккумулятор полностью сел и фотоаппарат отказывался включаться.

Взял мультиметр и решил проверить, сколько там осталось напряжения, оказалось, что он даже реагировать не стал, показания были на нуле!

Попробовал подключить зарядку по мощнее, взял от телефона на 1,5 Ампера, оставил так на пол дня, но и это не помогло, фотоаппарат не реагировал, даже индикатор не загорался.

После долгих мучений, вспомнил, что есть у меня знакомый радио мастер, который всегда меня выручает. Позвонил ему и вот что он сказал: чтобы зарядка пошла, нужно аккумулятор «стартануть» и тогда (если он вообще не сдох), зарядка пойдет. И для этого нужно взять старую ненужную зарядку от телефона, отрезать штекер и зачистить провода.

Затем определить полярность, обычно сделать это можно и без тестера, ориентируясь на красный провод, который всегда является плюсовым и, приложить их к контактам аккумулятора (плюс к плюсу, минус к минусу).

Теперь берём (обязательно синюю) изоленту и фиксируем провода, оставляем так минут на 15-20.

Тестером проверяем напряжение и, как можно заметить, аккумулятор зарядился, но это ещё не всё, если вставить его в гаджет, то ёмкости не хватит для запуска.

Теперь нужно просто подключить стандартную зарядку и ждать. Я заряжал его пол для и в итоге, как можно заметить, фотоаппарат включился!

Таким способом можно запустить севшие аккумуляторы от любых гаджетов, главное чтобы они небыли вздутые и потёкшие. Конечно полный долгий разряд всегда негативно отражается на ёмкости и, держать заряд как раньше, он уже не сможет, но все ровно работать будет, так что пользуйтесь! 😉

Было очень приятно посмотреть старые фотографии, так как этим фотоаппаратам я фотографировал свою дочь от самого рождения до 4 лет. На этом всё, надеюсь информация была полезна и, спасибо всем за внимание!

Источник

Проблема с аккумуляторами в фотоаппарате.

Есть цифровой фотик nikon coolpix 4100. Аккумуляторы фирменные. Заметил, что аккумуляторы стали плохо держать заряд (после нескольких снимков фотик вырубается с сообщением, что батарея разряжена). Потом перестали заряжаться вообще — лампочка на зарядке мигает с большой частотой (нормально — с маленькой частотой). Похоже, что перегорело зарядное устройство. Зарядил другим зарядным устройством аккумуляторы — они ожили, но та же проблема — после нескольких снимков фотик вырубается. Пробовал алкалиновые LR6 duracell — тоже разряжаются быстро. Получше держатся duracell turbo. После нескольких снимков фотик вырубается, но через несколько минут оживает. Подскажите, что в него зарядить, чтобы не вырубалось весь день (выдерживало хотя-бы 50 снимков, иначе смысл цифрового пропадает).
PS Сейчас приходится фоткать плёночным старинного типа — все настройки вручную.

dinamit007 написал :
они ожили, но та же проблема — после нескольких снимков фотик вырубается. Пробовал алкалиновые LR6 duracell — тоже разряжаются быстро. Получше держатся duracell turbo. После нескольких снимков фотик вырубается

замерьте потрябляемый ФА ток и сравните с паспортными данными ( например для внешнего источника питания ). Возможен дефект не аккумуляторов, а самого ФА ( если только не делаете снимки со вспышкой с малым интервалом )

Сдается, что проблема в фотоаппарате — что-то где-то коротит, если разные типы батарей разряжаются практически мгновенно. (У меня Минолта Z3, так одной зарядки хватает более чем на 500 снимков).
PS: Настройки вручную — это даже хорошо, почувствуй себя художником. Совсем цифромыльницы думать отучили..

В сервис не хотите обратиться? Большинство проблем в фотоаппаратах стандартные и решаются сервисом легко.

Нужно купить новый комплект Ni-MH аккумуляторов. Старый деградировал, это нормальное явление. На обычных батарейках цифровые фотоаппараты не работают, несмотря на упоминание их в инструкциях.

Gleden написал :
(У меня Минолта Z3, так одной зарядки хватает более чем на 500 снимков)

Если частые снимки со вспышкой — разряжается за 5 снимков, потом восстанавливается. Больше 20-30 на одной зарядке сделать не получалось. Попытался замерить ток (тестером, присоединил при открытой крышке к контактам аккумуляторов, которые обычно замыкаются крышкой). При замыкании цепи идёт бросок 0,6А, потом падает до нуля. включаю фотик, бросок до 0,7 А, фотик выдаёт, что батарея разряжена (без амперметра с закрытой крышкой запускается, тестер китайский). Ещё, кстати, заметил одну особенность. Перед тем как сделать снимок, фотик думает секунду-две после нажатия кнопки, т. е. сфотографировать движущийся объект почти невозможно. Это нормально?

ssrr написал :
Нужно купить новый комплект Ni-MH аккумуляторов.

Магадук написал :
В сервис не хотите обратиться? Большинство проблем в фотоаппаратах стандартные и решаются сервисом легко.

Источник

Если фотоаппарат «не держит» батарею.

Пользователи многих фотоаппаратов с питанием от «пальчиковых» батарей сталкивались с раздражающей вещью: с надписью «батарея разряжена» во время ответственной съемки.

Примечательно, что последующая замена батарей на новые, зарядка старых аккумуляторов, зарядка новых аккумуляторов ни к чему не приводит.

Попробуем разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.

Мощность, потребляемая фотоаппаратом, как правило, примерно одинаковая для самых разных моделей. Чуть больше для старых, чуть меньше для новых. Потребляемый ток зависит от двух вещей: от режима работы и от напряжения питания. Чем больше напряжение питания, тем меньше потребляемый ток, и наоборот (формулу Мощность=Напряжение*Ток наверное многие могут вспомнить).

При питании фотоаппарата от четырех пальчиковых батареек (АА) напряжение питания будет максимум 4*1.5 = 6В.

При питании от литиевого аккумулятора – 4.1В.

При питании от двух «пальчиков» — 3В.

Обратите внимание, что указаны максимальные цифры, для перезаряжаемых аккумуляторов значения будут меньше. Например, для двух аккумуляторов Ni — MH напряжение питания лежит в пределах 2.1-2.4В.

Видим, что наибольший потребляемый ток будет как раз у фотоаппаратов, питающихся от двух элементов АА. Именно эти фотоаппараты наиболее подвержены дефекту «вечно садящихся батареек».

Перейдем к конкретным цифрам: для типичного фотоаппарата ток потребления лежит в пределах от 0.3А в режиме просмотра до 1.2А в режиме фото, когда происходит перезарядка вспышки. Так же ток потребления подскакивает в самом начале включения, когда выезжает объектив.

Важно: именно в момент включения фотоаппарат измеряет степень заряженности аккумуляторов.

Проведем мысленный эксперимент: последовательно с нашими батарейками включим небольшое сопротивление, скажем, 0.5 Ом.

Имеем: напряжение 2.3В, ток потребления 1А. Вычислим, сколько «потеряется» на нашем лишнем сопротивлении. U = R * I , U _потерь = 0.5*1 = 0,5 В. Это напряжение просто потеряется на сопротивлении, а значит вместо нормальных 2.3В фотоаппарат получит только 1.8В, а это уже на грани полного разряда батарей, с точки зрения фотоаппарата.

Но откуда в реальной жизни берется это сопротивление? Есть несколько узких мест, которые мешают донести энергию из батарейки к потребителю.

Во-первых – внутреннее сопротивление самой батарейки. Оно тем больше, чем более разряжен элемент питания. Для старых аккумуляторов его значение больше чем для новых, а у плохих больше чем у хороших. Радикальный способ снизить внутреннее сопротивление батарей – поменять их на новые. Сделаем ремарку: не всё хорошо то, что новое. В последнее время качество перезаряжаемых аккумуляторов сильно снизилось.

Во-вторых – на пути тока есть как минимум четыре электрических контакта. Любое загрязнение на любом из них приводит к сильному росту сопротивления контакта. С этой бедой бороться проще.

Первое – проверить прилегание крышки отсека батарей. 50% проблемных аппаратов по «быстрому разряду» приходят именно с поломанными и неплотно закрывающимися крышками отсеков батарей.

Второе – обеспечить чистоту контактов в батарейном отсеке. Мелкий надфиль или шкурка творят чудеса. Только что фотоаппарат показывал одно деление заряда батарей, и вот уже три деления, без перезарядки аккумуляторов.

Третье, если первые два шага ни к чему не привели – проверить сами аккумуляторы. Для этого потребуется цифровой мультиметр (тестер) и мощный резистор (2-5Вт) сопротивлением 1 Ом. Методика проста: измеряем напряжение на одном аккумуляторе, запоминаем эту величину. Не отрывая тестера от контактов аккумулятора, прикасаемся к ним же выводами резистора. Показания упадут, тем сильнее, чем хуже качество аккумулятора. Величину напряжения после подключения резистора также запоминаем. Разница между первым показанием и вторым будет пропорциональна внутреннему сопротивлению аккумулятора – чем разница меньше, тем «круче» аккумулятор.

Абсолютные цифры примерно таковы: для свежезаряженного «пальчика» АА напряжение без нагрузки 1.35В, напряжение под нагрузкой 1.22В, т.е. разница в 130 мВ. Это довольно хороший показатель. При падении напряжения более 300 мВ аккумулятор можно считать негодным (например, было 1, 31В стало 1,12В).

После такой отбраковки никогда не смешивайте хорошие аккумуляторы с плохими. Помните – лучше два аккумулятора разных производителей и ёмкости, чем одинаковые аккумуляторы с разбросом по падению напряжения под нагрузкой.

Еще одна банальная причина быстрого «разряда» АКБ – неправильный выбор типа батарей в меню фотоаппарата. Всегда при работе с перезаряжаемыми аккумуляторами выбирайте установку “ Ni — MH ”, а не “ Alkaline / oxidryde ”.

Ради справедливости отметим, что есть некоторые модели фотоаппаратов, которые неверно определяют заряд батарей, вне зависимости от их качества. Небольшой список ниже:

— Olympus SP -310, SP -320, SP -350. В этих фотоаппаратах не предусмотрено питание от двух перезаряжаемых аккумуляторов. Только обычные батарейки по 1.5В либо литиевая батарея на 3В. Проблема решается изменением аппаратной части фотоаппарата: изменяется делитель напряжения для работы с АА аккумуляторами.

— Olympus FE -210, Olympus FE-310 . Там дефект врожденный, фотоаппарат просто плохо работает с аккумуляторами. Даже полностью исправный аппарат работает от Ni — Mh аккумуляторов недолго.

— Kodak Z 812 и др. Причина аналогична, аппарат просто не рассчитан на работу от АА-аккумуляторов.

Для таких «неизлечимых» аппаратов есть относительно простое решение: перевести их с Ni — Mh на Ni — Zn аккумуляторы.

Аккумуляторы Ni — Zn имеют ЭДС 1.6В, а значит работать будут так же или лучше чем щелочные батарейки.

Такие аккумуляторы уже есть в свободной продаже, однако зарядные от Ni — Mh к ним НЕ ПОДХОДЯТ. Для Ni — Zn аккумуляторов необходимо специальное зарядное устройство, иначе проработают они не долго.

Еще один вариант — покупка одного Li-Ion аккумулятора размера 14500 и изготовление «заглушки» для второго. Напряжение, в таком случае, вырастет еще больше. Однако перед таким рискованным шагом стоит провести тест, как аппарат работает от напряжение 4,1В.

Итак, выводы:

Проблема не так страшна, как кажется. Часто её можно решить даже не разбирая фотоаппарат, просто почистив контакты и приведя в порядок крышку отсека батарей. Данный вид работ наш сервисный центр выполняет бесплатно и на месте. Так же мы можем произвести отбраковку аккумуляторов под нагрузкой, и тоже – бесплатно.

Хороших снимков Вам и длительной работы от одного заряда аккумуляторов фотоаппарату!

Добавить комментарий

Комментарии (за последние три месяца) Отобразить все комментарии

Амперметром тестера вы измеряете не максимальный ток аккумулятора (он намного больше!), а косвенно ЭДС источника под нагрузкой и сопротивление проводов прибора. Именно потому цифры щелочных батарей получились выше — начальный ЭДС у них 1.5В, против 1.2В у аккумуляторов.

Метод, безусловно рабочий, но с привязкой к одному «эталонному» тестеру и к одному типу химии аккумуляторов.

Источник