Светодиодная лампа с цоколем G23: модернизация старой настольной лампы
Приветствую всех посетителей ресурса!
Сегодня в небольшом обзоре будем модернизировать старую настольную лампу. В качестве источника света в ней применяется энергосберегающая U-образная лампа с цоколем G23. Такие лампы доступны в продаже и сейчас, но вместо нее установил более современный, светодиодный вариант с тем же цоколем и температурой свечения 4000 К.
Кому интересно, предлагаю ознакомиться подробнее.
Итак, есть в хозяйстве старая настольная лампа на штативе с «изменяемой геометрией».
Наэкранная, конечно штука хорошая, но у нее другие задачи. А вот лампа на штативе позволяет настраивать освещение как угодно в зависимости от конкретной задачи. Обычно использовал ее, когда что-то паял, мастерил и т.д. Нужно поднял, нужно осветил предмет труда вблизи, нужно открутил струбцину и передвинул в другое место. Удобно.
Обычно такая лампа потребляет 11 Ватт, моя, оказалось, «кушает» 14, но и напряжение в сети в момент измерений было 248 Вольт.
Нельзя сказать, что лампа очень яркая или тусклая, вполне нормально освещает стол с высоты предыдущего снимка.
Однако есть у этой энергосберегающей лампы два существенных недостатка – это использование ртути в баллоне и жуткое мерцание. Первое опасно в случае, если колба разобьется, второе крайне утомительно и в долгосрочной перспективе опасно для зрения.
Можно, конечно старый светильник полностью заменить новым того же формата со светодиодным источником света, но выйдет дороже, чем просто заменить непосредственно энергосберегающую лампу на светодиодную. Второй вариант — при наличии времени и энтузиазма можно смастерить замену из светодиодной ленты и импульсного блока питания, но это все «костыли», тем более что по затратам выйдет приблизительно одинаково.
Поэтому заказал светодиодную лампу со следующими характеристиками:
Напряжение питания 85-265 Вольт 50/60 Гц
Температура свечения 4000 К
Индекс цветопередачи Rа 80
Заказ доставили за две недели в потрепанной коробке, но лампа цела, без повреждений, царапин и прочего. На коробке никаких картинок, лишь характеристики.
В ассортименте магазина лампы мощностью 5, 7, 9 и 12 Вт теплого, белого и холодного белого оттенка свечения. В зависимости от мощности меняются лишь габариты лампы, а точнее ее длина.
Для информативности иллюстрация с типами цоколей. Наш вариант – G23.
Габаритами лампы практически одинаковые, новая длиннее лишь на 5 мм, что не совершенно не критично. Светофильтр сделан из матового пластика для равномерной засветки.
На верхней стороне видим ребра алюминиевого радиатора, составляющего большую часть всей лампы, и характеристики.
Сравниваем цоколи. Длина, ширина, расстояние между контактами совпадают. Немного отличаются площадки за выступами, но это допустимо для данного вида цоколя – лампы взаимозаменяемы.
Cбоку также наблюдаем массивную часть радиатора для лучшего отведения тепла.
Торец лампы закрыт пластиковой заглушкой, которую можно без особых усилий снять.
Теперь можно легко сдвинуть рассеиватель/светофильтр и увидеть 72 светодиода. Они одной температуры свечения, а не как во многих других конструкциях холодного оттенка чередуются со светодиодами теплого оттенка. Сначала были сомнения, что вместо естественного белого прислали теплый белый, но в последствии все оказалось в порядке – как и заказывал, оттенок свечения естественный.
На модуле имеются надписи, а сам он посажен на радиатор через термопасту.
Перевод настольного светильника с энергосберегающей лампы на светодиодную сводится не сосем к простой замене одного источника света на другой. Требуется удалить из схемы дроссель, который прячется в коробке в основании штатива. Операция не сложная, справится любой желающий. Единственное, о чем нужно помнить это о технике безопасности – не забудьте отключить лампу от сети.
Спаиваем, изолируем провода (синяя изолента обязательна)). Дроссель выбрасывать не стал, спрятал назад в коробку.
Затрат времени на 10 минут и в результате получаем осовремененную лампу без мерцания с естественным свечением. В плафон новая лампа встала без проблем. Можно было удалить отражатель, но оставил.
Теперь устанавливаем на ту же высоту над столом и проводим не хитрые измерения.
Потребляемая мощность оказалась на пару Ватт ниже заявленной (весьма ожидаемо) – 10 Ватт против 12.
Но светит лампа гораздо ярче прежней – 1784 Люкс против 836.
Карандашный тест на мерцание лампа прошла без проблем, глаза даже через длительное время не устают. Можно читать, паять, работать с мелкими деталями – света много, он яркий и естественного оттенка. Теперь стало на много комфортнее, а двухваттное несоответствие мощности с лихвой компенсируется высокой яркостью. По цветопередаче также претензий нет.
Приблизительно за 30 долларов можно купить такой же новый светильник с LED источником света, но при наличии старого, исключив из цепи питания дроссель и заменив саму лампу, его проще и дешевле модернизировать.
_________________ Помогу с приобретением мощных, действительно хороших диодов от CREE.
Реклама
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Замена традиционных реле и предохранителей в автомобильных системах распределения питания и управления нагрузками, а также в промышленных системах электропитания постоянного тока на интеллектуальные силовые ключи – массово идущий процесс. Ведущую роль в нем играют силовые ключи PROFET производства Infineon. Специалисты компании отвечают на основные вопросы, возникающие при этом у разработчиков.
Прозвенеть нити накала (или как они в ЛДС называются?), если целые и на лампе нет видимых повреждений — дело в блоке питания. PS: По описанию БП похож на балласт от КЛЛ (экономок). В них если лампа цела, часто пробивается конденсатор, который включен между нитями лампы.
Есть у меня серьезные сомнения в наличие в ней нити накала. Лампа U-образная и из нее только 2 штырька торчит. Один провод на лампу идет с платы от трансформатора, другой от темно-зеленого кондера на 33nJ 400V.
Как проверить БП, что там на выходе получаться должно?
Вложения:
БП ЛДС.jpg [34.58 KiB] Скачиваний: 30207
_________________ Физические формулы — это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
У меня похожая U-образная над компом. Уже года 4 работает, тьфу-тьфу, не ругается. Правда, один раз лампу менял — сдохла. Купил новую — OSRAM DULUX S 9W/840. Но верно — в таких лампах встроенный стартер есть — так вот — новая у меня со стартером не завелась. Только мигала суматошно. Пришлось ликвидировать стартер — все как часы работает. Значит, на на выходе БП высокое напряжение на лампу выходит. Или импульс ВН зажигающий. Когда включаешь — слышно тикает, как будто импульс на трансформатор подали. Вот:
неонка с биметаллом выкушена, остался только пленочный конденсатор.
Вот и у меня та же проблема. С лампой идёт дроссель, который ужасно греется, думаю балласт на него зацепить. Изначально хотел вот такой
CIMEX CSVT 418, но ток у него 0,51
а на моём дросселе написано ток 0,16А, стало быть не подходит, начал искать в своём ящике другой, нашёл на 0,16А вот такой
Лайт Люкс ELECTRONIC BALLAST EB-2×18 Made in P.R.C. (народно-человеческая падите ниц, республика падите ниц, Китай-матио!), думаю с него 2-й и 4-й выводы использовать
но прочитав сей топ, затупил с замыканием кондёров в БП и выворачиванием/курочаньем стартера в лампе, что куда и как?
лампа моя вотона!
видно, что я её уже помяукал слегонца))
что дальше мяукать?
_________________ если хочешь быть здоров — ешь один и в темноте!
