Газ 3309 спидометр механический не работает

Кто подскажет, что там за епромина с пробегом стоит? Разбирается развальцовкой переднего кольца или есть ещё вариант?

Добавлено через 5 часов 10 минут

Нужен прошитый МК к этой машине с показаниями 9000 км

Парни я раньше когда только пошли электронные спидометры тоже крутилку ставил прямо перед спидометром, НО как выяснилось пробег фиксируется и в
ЭБУ поэтому при ТО водителей начали спрашивать почему разность показаний на Одометре и ЭБУ теперь всегда ставлю в разрыв датчика скорости , да неудобно надо лезть под машину но за то показания совпадают.

Спасибо форумчанам за подсказку :super: тоже впервые пришлось ставить накрутку на дизельный ГАЗ-3309 ЭБУ BOSH принес стандартную коробочку которую ставлю на уазики волги жигули, подключаю на пробу а он не крутит оказывается частота высокая стрелка даже не шелохнулась.

Я делал зеленый провод параллельно на 12В/24В. Скорость ставил максимальную. Все нормально работало.

Кстати, надо делать параллельно, иначе не во всех блоках памяти будет идти запись и ТО спалят. Проверено лично!

Новая проблема. Не мотает газоны с АБС. АБС не дает. Как справится с проблемой? У кого-нибудь такое было?

Что в разрыв/параллель все равно!

UPDATE
На каких-то работает ГАЗах, на каких-то нет. И на тех и на тех есть АБС. Может во всем виновата ЭБУ Bosch?

Новая проблема. Не мотает газоны с АБС. АБС не дает. Как справится с проблемой? У кого-нибудь такое было?

Что в разрыв/параллель все равно!

UPDATE
На каких-то работает ГАЗах, на каких-то нет. И на тех и на тех есть АБС. Может во всем виновата ЭБУ Bosch?

Источник

Что делать, если не работает спидометр

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Видео по теме

Источник

Почему не работает спидометр

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь, трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Не всегда собственными силами можно справиться с поломкой. Иногда требуется более глубокая диагностика с бортовым компьютером и привлечением профессионалов.

Источник

Газ 3309 спидометр механический не работает

Проверьте предохранитель. Он общий с лампочкой заднего хода, т.е. можно включить заднюю передачу и посмотреть.

Проверил, естественно. Потому что кроме заднего хода, этот предохранитель еще на датчики на панеле идет. И если бы этот предохранитель сгорел, то половина панели не работало. Да и так..цешкой проверял. работает.

Добавлено через 4 часа 14 минут 15 секунд
То ли вопрос больно глупый.. То ли никто не знает ,что посоветовать неопытному.

Добавлено через 4 часа 14 минут 15 секунд
То ли вопрос больно глупый.. То ли никто не знает ,что посоветовать неопытному.
Скорее всего придется датчик покупать еще один, у меня такая же проблема была, так я подъехал к магазину и взял сразу кучу датчиков и стал их все проверять, если не изменяет память то 4 или вообще 5-й только стал работать

Странно,на 4-х ступку должен 10-ти импульсный идти.

Стоит 6-имп. Не знаю почему. У меня ваще подозрение, что коробку меняли предыдущие хозяева.

Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Romeg, Одометр не работает.
Дык я тожа так думаю, что в торпеде ничего не должно случиться, т.к. перестало работать после замены сцепы.
Я вот думаю, может что то выпало из датчика скорости, когда его вынимали из коробки (не я..).

Клон, А по-моему вал должен вращаться в любом случае, если крутится заднее колесо. Не так ли? Если он не крутится, то криндец коробке. Или я ошибаюсь?

Кстати пробовал датчик крутит вручную (естественно при присоединенных всех проводах и включенном зажигании). Все равно не ни одометр ни спидометр не реагируют. Походу умер датчик. Вечером в магазин.

Ну правильно, только когда мотор работает и колесо крутится быстро это заметней. Датчик крутить вручную бестолку, пробовали, незаметно.

Купил седня новый датчик. Поставил. НЕ работает. Появилось еще больше вопросов. То ли брак. датчик, то ли спидометру капец. (.
И еще: на проводе, который идет на датчик идет три контакта. Один масса (черный), 2-ой — питание 12 в (красный), и желтый — сигнальный. Как я понял по желтому идет сигнал от датчика на спидометр. А вот у меня, если померить напряжение на желтом контакте относительно массы, выдает 5 вольт. Так должно быть?
Блин, и ни на одной электрической схеме нет описания, только обозначения, которые и так понятны.

Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Проверь на подьемнике или на яме при поддомкраченом колесе вращается-ли вал в приводе, который установлен на КПП при включенной скорости и работающем ДВС. При снятом датчике видно сразу, ну а дальше думай на что грешить.
Клон, Кстати, проверил. все крутится. . кроме одометров 🙂

Такой вопросик возник у меня не работает спидометр, стрелка оживает только после того как несколько раз повключать печку или обогрев заднего стекла, однако опять же при нажатии тормоза или включении поворотника, печки, обогрева. он отключается. Сразу приходит на ум где то плохая масса. Подскажите пожалуйста в каком месте масса спидометра находится. потому что от датчика идут провода на клемму под капотом , а от клемы уни уходят в оплетку и в панель куда то. Еще стоит БК он подключен к датчику скорости в клемме под капотом, показания его тоже пропадают с умиранием стрелки спидометра (но поидеи же он не зависит уже от плохой массы?). может причина в датчике скорости?
нечего не понимаю. выскажите пожалуйста свои предположения.

Спустя пару недель как начал с ума сходить спидометр погасла лампочка подсветки на панели, загорается после несильного удара 🙂 а сегодня стрелочка бензина на 0 упала думал кончился пока ехал на заправку она ожила и пол бака показала.

поставил другую кпп, и спидометр сдох( на «0» висит). Вопрос в том что точно-ли виноват электро-датчик на кпп, и смогу-ли я его поменять на месте, не снимая кпп?

Года 2-3 назад датчики были «как повезёт», но сейчас стали лучше.
Менять просто (на яме, эстакаде).
А датчик со старой коробки? До ремонта работал? если да, то смотри проводку: при установке КПП могли повредить, хотя и вряд-ли.

Да там датчик то в принципе простенький такой, снизу с лева на коробке стоит на стороне водителя обычным ключем откручивается за пару минут.
В моем случае, мне вот как то жалко тратить 300р на датчик этот (потому что дело то не в нем может быть), можно бы было как нибудь его померять, прозвонить. Не кто таким не занимался?

смогу-ли я его поменять на месте, не снимая кпп?

вот в этом мой интерес!

ALLX29, я в своё время мучился со спидометром, тоже лазил смотрел, пол дня потратил. В моём случае пропала фаза на самом датчике, там фишка с тремя контактами, один — управляющий провод, второй «-«, а третий «+». Может там проблема. Дальше эти «товарищи» идут к выше упомятутой фишке или от неё. В своём, опять же, случае я взял фазу с переключателя заднего хода, благо они рядом.

Датчик можно приводить в действие дрелью, закрепив её патрон за стержень, таким образом путём невообразимых экспериментов можно найти обрыв.

Спасибо, очень кстати про дрель написал 🙂 как раз на завтра нашел себе гараж поеду заодно и датчик так подключу пусть крутиться а сам попролзаю провода по шевелю.

но до первого дождя и все опять умерло.Может кто в курсе,от воды датчик может крякнуть?
Сам датчик навряд ли..Посмотри под капотом..возле вакуумника колодку. Может контакты погнили..и от влаги коротят.

Добавлено через 1 минуту 27 секунд
как определить что кончилось?
Снять комбинацию и прозвонить приходы на спидометр..Если всё приходит,то кирдык спидометру.

Сам датчик навряд ли..Посмотри под капотом..возле вакуумника колодку. Может контакты погнили..и от влаги коротят.

Добавлено через 1 минуту 27 секунд

Снять комбинацию и прозвонить приходы на спидометр..Если всё приходит,то кирдык спидометру.

А еще можно стукнуть по приборной панели-мне помогает, сразу все работает.:haha:

Санчез, смотри под капотом у моторного щита разъём. Ниже катушки зажигания. Часто окисляется.

Anton50, это сам спидометр. Механизм подклинил. Разбирать, однако. Или менять.

Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой. целый. Ставлю все на место. и все равно ничего не работает. Расстроился. Наверное придется покупать новый датчик в коробку.
И хотелось бы спросить у специалистов ,может это вовсе не датчик а еще что-то?
До замены сцепы, соответтвенно все работало.
Коробка 4-х ступка, датчик 6 имп, электр.

ты когда провода менял то плюс от датчика задней скорости на датчик скорости подключил до или после?
тоесть если ты перепутал то скорость будет показывать только когда ты будеш ехать задом

там 3 провода один масса второй плюс а третий импульсы на спидометр.

Ребят добрый! проблема похожая, тока одометр ничего не показывает! Спидометр все впорядке! Приборку разобрал все проверил контакты, да и предохранители вроде целы! Подскажите на что подозрения могут быть? Спидометр вытащил из приборки, вроде все цело — ничего не горело, как новый! Просим помощи, вдруг есть идеи!

Добавлено через 1 час 33 минуты 19 секунд
Все ребят вопрос решен! Ну точнее решение найдено! Проблема в заедании шестерни шагового мотора и это бесполезно лечть к сожалению, потому что с течением времени все происходит сызнова!( Придется купить спидометр!

Сообщение от Андрей на106
но до первого дождя и все опять умерло.Может кто в курсе,от воды датчик может крякнуть?
Сам датчик навряд ли..Посмотри под капотом..возле вакуумника колодку. Может контакты погнили..и от влаги коротят.

Похожая ситуация, ставил БК 51, купил 6 ипм. датчик проходной, поставил на коробку( блин потом читал что можно было на спидометр накрутить-лень было) наступила весна-первые лужи, и. первый день комп показывал 10-15 км когда я стоял на месте, прокатишься немного, вроде как обсохнет, и все нормально.
Сейчас 3 день напрочь отказывается показывать любую скорость.
Соответственно вопрос- датчик крякнул? А можно его просушить например? Или все таки ехать и брать новый.

Здравствуйте господа Волговоды! 🙂
Чтоб не создавать новую тему напишу здесь:
У меня ГАЗ-3110, датчик спидометра работает, одометр крутит, а спидометр не работал сначала вообще, вот тут на выходных я снял и разобрал комбинация приборов, оказалось, что туго ходит стрелка, я снял спидометр с приборки и выяснилось, что при сборе всей комбинации спидометр прижимается винтами и стрелка начинает туго ходить, из-за чего датчику ее не поднять. Я все ослабил по максимуму собрал, но спидометру стало лучше, но все-равно не то — стрелку сложно поднять со стартовой позиции и работать спидометр начинает только если по нему постучать на ходу, от встряски машины и иногда при наборе скорости от 50 км\ч.

По сему пара вопросов:
1. Как с эти бороться?
2. Когда снял спидометр с панели, там на нем сзади по центру такой маааленький винтик, его крутить я не рискнул, да и небыло маленькой отвертки, поэтому вопрос — что это за винт, он регулирует показания скорости или им можно стрелку ослабить?

1. Поднимает стрелку не датчик, датчик вырабатывает импульсы, которые
схемой спидометра преобразуются в напряжение. А прибор со стрелкой всего-лишь микроамперметр.
2. Винтик сзади это регулятор подпятника оси стрелки. Подпятник это или ввиде конусочка с прочного металла или там еще может быть типа подшипника скольжения из камня (агат, рубин и пр.). Затяжка винтика не
сильно повлияет на ход стрелки, но может погнуть ее ось, разрушить камень (если он там есть). От ослабления затяжки винтика стрелка может выпасть из места посадки своей оси и будет трепыхаться непредсказуемо.

Если стрелка нигде не зажата, датчик и его провода исправны, надо проверить и заменить электролитические конденсаторы на плате спидометра. Они там не лучшей серии, дохнут быстро, к тому же зимой еще и мерзнут (лучше заменить на морозостойкие серии ЭТО). Может быть еще одна экзотическая неисправность в стрелочных приборах, это
размагничивание магнитов в их конструкции.
Если тряска и постукивание по прибору оживляет его, то вероятней всего виной плохой контакт (может на плате плохая пайка).

Сообщение от Андрей на106
но до первого дождя и все опять умерло.Может кто в курсе,от воды датчик может крякнуть?

ИМХО может «крякнуть» у меня «крякнул» в декабре и замерз до весны, читаю форум все «болезни» спидометра к своей машине примерял. Весной после нескольких дней солнечной погоды и сотен километров спидометр ожил на полчаса- значит жив, но не в порядке. Предохранитель в норме, задний ход подсветка есть.
Ползком под машину, снял датчик — разобрал его по винтикам 6 имп, внутри грязь, ржавчина, вода и самое главное лопнула пластмассовая втулка крепящая валик в датчике( фото к сожалению пока не могу выложить). Заклеил суперклеем, почистил все смазал — работает спидометр и одометр. Можно и новый купить конечно.
Удачи

ПС Фото нашел, качество конечно не айс,.

дабы не плодить тем:
Имеется авто ГАЗ 310221 дв. 4062, ЭБУ Микас 7.1
Можно ли узнать ДО снятия с авто, какой именно датчик скорости мне нужен? Имеется в виду тип, количество импульсов и прочее, что необходимо знать для замены.

1. Какие авто, двигатель и какое ЭБУ на тип и данные датчика скорости и пройденных км. ни как не влияют. На это влияет коробка передач, какой привод в нее задвинули, для 10-и или 6-и импульсного датчика.
2. Тип датчика в документации к авто и схеме не оговорен (а зря, руки-бы не отвалились у сочинитилей схемы, чтобы это вписать).
3. Посмотреть на то, что стоит, не такая уж и проблема. Конечно, зависит от комплекции хозяина (пива надо меньше пить, живот не должен мешать залезать под авто 🙂 ). Левое колесо поддомкратить или маленько заехать передом на накой-то уклончик с двух толстых досок под колеса (1-1.5м. длиной) и открутить и посмотреть тип датчика дело 5 минут.

Добавлено через 7 минут 51 секунду
Недавно разбирался со своим спидометром. Клеммы в колодке между датчиком скорости и фишкой под капотом не обжаты вообще.. Провода естессно не держатся.. Будьте внимательны.

И провода наверняка еще и тонкие, не как у всех. А обжимные концы
китайские, из тонкой фольги. И их что обжимай, что не обжимай — один фиг
провода одним мизинцем выдергиваются. Такие обжимки только паять, но тогда на проводах держатся, а с клемм слетают от тряски. Одним словом
г..о. Хорошие клеммы (еще советского производства) не так просто с проводов, не откусывая, снять.

5. Напряжение на желтом проводе ЕСТЬ, НО меньше напряжения акб

Вот тут неясно. Это так ДОЛЖНО БЫТЬ, или наличие напряжения ниже чем у АКБ- есть признак неисправности? И если да- то как устранять?

нехотел создавать новую тему напишу тут:)

короче 029 стоит коробка 5ступка, при сборке была проводка с панелью от 105(судя по проводам и по разъему под мосх) была убрана в ведро и заменена на 3110, все работает кроме спидометра, т.е. относительно суточный иногда тикает но естественно неправильно-очень неправильно что нужно поменять а то ктото одно говорит ктото другое всетакибы услышать более правильное мнение:)

Это так ДОЛЖНО БЫТЬ, или наличие напряжения ниже чем у АКБ- есть признак неисправности?
если напряжение есть, то спидометр исправен, отсутствие означает обратное

Добавлено через 1 минуту 45 секунд
нехотел создавать новую тему напишу тут:)

вот здесь (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37713) почитай

7. Датчик скорости 6 имп с проводкой ( провода с разъемом под датчик скорости и датчик заднего хода и 4-ех контактным разъемом с другой стороны для соединения с электропроводкой автомобиля в районе подкапотного фонаря (штатно) )

тобишь если проводка есть на него осталось сам датчик сменить. спасиб:drinks: говорили про него но решил всетаки еще раз отмерить а потом резать:) а то грабель немного уж епрошел

внимательней читай
8. Ведомая шестерня спидометра от 3110 ( сидит на вторичном валу КПП, разбирать коробку придется) и ведущая ( вставляется с боку)
3. Перебрать КПП ( все равно вскрывать шестерню менять)
еще тут (http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=644040&postcount=3) и тут (http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=644531&postcount=5)

Добавлено через 1 минуту 42 секунды
а хотя стой, напиши свою комплектацию, какой щиток и с кого КПП ?

а хотя стой, напиши свою комплектацию, какой щиток и с кого КПП ?

она непонятная) короче весь сыр бор в чем состоит на нее хотели сначало двиг ставить 406, но так как с бумагами мороки много или незна что к чему оставили откапиталили 402, коробка новая — собственно ручно заливал масло. щиток от 105 ну эт уже по проводке понял:) вот я просто уже в замешательстве ну радует что хоть тахометр работает

это пофигу, главное электронный а не тросиковый. Кпп покупал новую в магазине под 31029 или под 3110 ?

а вот тут пробел большой:( она уже была с кпп.

[QUOTE=ruslik;153154]Намедни заменил сцепление. Менять закончили в 12 ночи, и пока ехал до своего гаража, не обратил внимания, что двигаюсь я со скоростью 0 км/ч.
На след. вечер (утром уже заметил, что не работает спидометр), полез под машину. Оказалось, что разъем, который идет из под капота и соединяется с датчиком в коробке совсем сгнил. Ну думаю, ничего страшного, купил новый провод, один в один похожий (115 руб). На всякий проверил цэшкой. целый. Ставлю все на место. и все равно ничего не работает.

ruslik, спидометр починил? в чем беда была?

Затрону ттуже тему что и выше — но посвоему 🙂 У мня чистая 24 тока мост и коробка от 31029 — коробка под электронный спидометр — родной неработает (старый хозяин нагородил кучу г. и влепил спидометр от 29 под торпеду посередине 🙁 РЕДИСКА) — несмотрица никак 🙁
Суть вопроса:
Хочу спаять спидометр на жк дисплее, знаю, что ДСА выдаёт 6имп/об и .
ПОЛНАЯ ПРОСРАЦИЯ — помогите разобраться дальше. скока имп/1 км.
ПОМОГИТЕ найти толковую схему электронного волговского спидометра. — постораюсь содрать оттуда 🙂 .

тобишь мне надо знать КАКОЕ кол-во оборотов соответствуют КАКОМУ значению скорости. .

имп/1 км
Блин ну простая математика — 6 импульсов на 1 метр пути, 6000 импульсов на километр в чем проблема?

Добавлено через 2 минуты 34 секунды
тобишь мне надо знать КАКОЕ кол-во оборотов соответствуют КАКОМУ значению скорости. .
Не какое количество импульсов а какая частота. Т.е. нужно мерить количество импульсов в единицу времени. А еще лучше мерить время между импульсами. Но! электронный спидометр обладает одной не хорошей особенностью. Если часто обновлять на ЖК дисплее будет мазня. 🙁

Добавлено через 3 минуты 58 секунд
ПОМОГИТЕ найти толковую схему электронного волговского спидометра. — постораюсь содрать оттуда .
_http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml вот такой простой спидометр. Только еще придется паять программатор. если что спрашивай — мы это уже проходили 😉

6 импульсов на 1 оборот вторвала коробки, т.е. 0,26 оборота колеса (ГП 3,9) или примерно 0,3 м.
Вы в этом уверены? А зачем шестернка на датчик. Как правило датчики устанавливают на фиксированное количество импульсов на метр пути. Иначе все становится сложно.

Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Датчик скорости автомобиля устанавливается на коробке передач на приводе спидометра. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на блок управления прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. Для стандартных колес размером 165/70R13 датчик выдает 6 импульсов на каждый метр пробега.

Добавлено через 59 секунд
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=1 взято отсюда 😉

. Для стандартных колес размером 165/70R13 датчик выдает 6 импульсов на каждый метр пробега.

Быстро этот метр пробега пройдете или медленно и все равно 6 имп. на метр? Тогда скорость будет показывать одну и ту же, езжай автомобиль хоть ползком, хоть на 2-й космической. Это 6 или 10 импульсов на 1 оборот
валика датчика. А дальше схема спидометра это преобразование частоты в напряжение, а счетчики километров это просто счетчик импульсов, которые служат для управления электромеханических счетчиков или электронных.

Цитата:
Сообщение от AKovtunov Посмотреть сообщение
Быстро этот метр пробега пройдете или медленно и все равно 6 имп. на метр? Тогда скорость будет показывать одну и ту же, езжай автомобиль хоть ползком, хоть на 2-й космической. Это 6 или 10 импульсов на 1 оборот
+1000
Какая нафиг разница. Да хоть тысяча 😉
главное:
А дальше схема спидометра это преобразование частоты в напряжение,

Добавлено через 46 секунд
плюс есть еще одометр. короче. спорить не буду считайте сами. А потом скажите кто прав 😉

Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Кстати волговский спидометр до 20км/ч скорость не показывает. Что косвенно подтверждает наличее схемы
схема спидометра это преобразование частоты в напряжение,

Подскажите по спидометру. Вчера возвращаясь домой на авто заметил, что перестал показывать расход (по БК), бросил взгляд на спидометр — стрелка лежит и не двигается. БК показывает скорость в движении от 0 до 7 км/ч. При скорости примерно 100 км/ч показывает 6 км/ч.

Залез под капот, пошевелил разъем 4-х контактный, без толку.

БК забирает информацию о скорости с желтого провода после «4 контактной фишки» (т.е. идет датчик скорости — фишка и после фишки подсоединен БК к желтому проводу).

Почти уверен, что датчик скорости виноват, но хотелось бы знать точно, т.к. ямы нет и скорее всего придется извенуться с поддомкраченой машиной, поэтому лишний раз лазить под нее не горю желанием.

Возможно ли, что мне при установке коробки мастера провода переломили или датчик повредили?
Очень возможно такое и многое другое( грязь,лед,отсутствие контакта в приборке и проч.)
было много тем — например http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=845739&postcount=4

щиток 3110
http://gaz-band.ru/forum/uploads/gallery/1175971262/gallery_5_4_2128.jpg
или
http://www.vaz-style.ru/uploads/posts/2010-05/1274547258_3.jpg
Если первый, то там есть
проверка приборов, стрелки выставляются на 0

Если второй, то или стрелка провернулась и он врет на 40 км/ч, или что-то мешает стрелке на место стать — разбирать щиток и смотреть

ALAntonio, так как спидометр работает , то
беритесь за сам счетчик.

Из этой же темы ( только наоборот одометр работает , а спидометр нет) http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=307886&postcount=36

ALAntonio, На форуме это много раз обсуждалось в темах и даже где то фотки разьемов приборки я видел — ну кто кроме Вас это будет искать? — правильно никто:)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=659576&postcount=127

рекомендую посмотреть внимательно все темы , связанные со спидометром — и найдете обязательно.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=871248&postcount=8

Какой датчик ни бери — не прокатит, врать будет.
Единственный выход — вскрывать КПП и менять ведущую шестерню привода под 3110. И датчик «родной», и проводку — подключай и радуйся.
Зато при переходе на КПП5 проще будет. 😉
почему должен врать спидометр? а для чего тогда созданы 10 имп.датчики для волги? замем тогда поначалу ставили 10 имп. датчики на 31029, где стояли шестрение спидометра 6/19, как и на 24-х КПП? 24КПП считает мили, верно.
Чтобы перевести их в км/ч-надо умножить мили в 1,6 раза.вот и получается что нужен 10 имп.

Добавлено через 2 минуты 24 секунды
я спрашиваю как установить датчик в штуцер спидометра (туда куда прикручивается трос в коробке)? В 24 КПП штуцер под резьбу М 22 а датчики уже имеют резьбу М 18.

Добавлено через 3 минуты 0 секунд
мне в маг.посоветовали применить так наз. проходной датчик от ВАЗ 2110, он типа просто накручивается на трос и все.правда показать это не смогли т.к. датчика в наличии не было.

так наз. проходной датчик от ВАЗ 2110, он типа просто накручивается на трос и все.
Нет, он накручивается на привод спидометра ВМЕСТО троса, а сам трос прикручивается уже в этот датчик.

По остальному — «штуцер» есть привод спидометра. Эта деталь унифицированная и может быть отвинчена от корпуса КПП и заменена на другую.

Проблема в следующем.
перестал работать спидометр, из разъёма датчика вывалились провода, потомучто они там были плохо обжаты посути ваще были необжаты, все провода чёрные.
Купил новый датчик, там тоже все провода чёрные подключил, а спидометр опять нефурычит.

В новых проводах очень часто при сборке путают распиновку, другимисловами меняют местами ))

Ктонибудь может скинуть сюда фотку датчика с распиновкой проводов (как в самом датчике так и в разъёме) чтобы понять какой провод из датчика куда приходит в разъёме.(разъём круглый)?!
Да забыл приборка нового образца в тестовом режиме спидометр работает.

Какой датчик спидометра лучше приобрести? двигатель 406. Замучался их менять! работают тысячи по две и накрываются.

как определяется что накрылся?

как определяется что накрылся?
Вилимо, вот по этому:
Замучался их менять!

Надо разобраться — почему они выходят из строя и выходят ли? Может просто проблемы в контактах провода (или разъема под капотом или в самой приборке) — при замене пошевелил провода — заработало, а потом опять «отвалилось» всё.
Какое напряжение приходит на его питание? И вообще какое напряжение в бортовой сети? под нагрузкой и без таковой?

как определяется что накрылся?

Покупаю новый и всё работает! Сам датчик не проверяю

может просто где то контакт окисляется?снял, поставил — контакт почистился и работает дальше.

Нет контакты в норме. Один раз взял датчик в магазине , поставил а он не работает. купил другой-всё в норме! Датчики видимо одноразовые.Так вот и меняю их раз в полгода. расходный материал.

Так вот и меняю их раз в полгода. расходный материал.
Нет, это не расходный материал. Где-то ты неправильно подключаешь их, что ли.
Надо проверять схему по сопротивлению нагрузки на датчик — может там прибор организует большой ток, который и выжигает датчик.

Старые датчики просто выкидываешь или «вскрываешь»? От чего они помирают?

Прошло 3 года.
Я починил спидометр 🙂
Я тему начинал — основание проблемы смотри в 1-ом сообщении.
За эти 3 года сам ездил на своем крокодиле всего год (с перерывами).
За этот год обслуживания поменял 7. датчиков скорости (вот что значит дурная голова рукам покоя не дает).
Починка сидометра началась с того, что стал дергаться тахометр (так то скорость определял по нему, а теперь после 1,5 тысячи стрелка тахометра дергается как сумасшедшая).

Итак:
1) Разобрал приборку и подключил кулер от компа вместо спидометра (спасибо этому форуму, сам бы не догадался). И о чудо. «Поехали» со скорость

60км/ч. Радости моей не было предела, живую стрелку спидометра не видел 3 года :):):).
Но (всегда есть НО). Если дать газу, то после 1,5 тыс оборотов тахометр и спидометр живут своей жизнью, спидомтер даже может и на 0 упасть, перезагруз кулера и снова «едем». Т.е. явно какие-то помехи и всплески в сети. Дальше.

2) Вспомнил про конденсатор на генераторе (где читал где слышал — не помню). Смотрю на генератор, к корпусу прикручен кондер (небольшая коробочка размером пол спичечного коробка). К кондеру подходит проводочек от генератора, пошевелил его, а он возьми и отвались. Ладно. Снял кондер, зачистил контакт, припаял проводочек, все заизолировал, собрал все на место.
И снова — о чудо. (хотя это явно не чудо 🙂 ) Спидомтер и тахометр перестали дергаться на любых оборотах. И снова — НО. Спидомтер пока только работает от кулера.

3) Купил новый датчик, поставил — и нет чуда, не работает спидометр.

4) Взял у знакомого осциллограф :crazy: Как им пользоваться помню примерно с универа.
Подал на кулер 12 вольт, подключил к осциллографу. Идут импульсы амплитудой примерно 0,3 вольта.
Дальше собрал стенд: датчик скорости посадил на дрель, блок питания к датчику подключил. И на осциллографе так и не смог поймать импульсы (может руки корявые).
Ладно. Притащил домой приборку, подключил свой стенд к приборке, на приборку подал 12 вольт. Методом перебора определил плюс-минус на датчике, по центру сигнальный. И снова о чудо. Спидометр заработал. И даже руками если крутишь датчик, то стрелка спидомтера сразу начинает дергаться. Тут кто-то писал, что если руками крутить датчик, то спидометр не покажет. Так вот, это неправда. Малейшее движение вала датчика — приводит в движение стрелку спидометра.

5) Пошел всё ставить на машину. И при подключении выяснилось, что на разъеме жгута возле коробки перепутаны плюс минус (до этого пометил на датчике плюс-минус). Вот и выяснилась проблема — 3 года назад мне подсунули корявый жгут проводов. Всё поставил, подключил — спидометр работает. Только врет, на 5км/ч показывает больше, сверял с навигатором.

Итог:
1) Перепутаны плюс-минус НЕ на датчике (тут кто-то это предполапгал), а на жгуте проводов. Делаю такой вывод, потому что ни один из 6 датчиков не работал на этом жгуте, пока не поменял местами контакты в разъеме жгута.

2) Если крутить руками дачик, то спидометр ДОЛЖЕН дергаться как минимум. Я его руками раскручивал до 150км/ч 🙂

Салага,
Если после завода меняли на машине жгут проводов, который идет из подкапотного пространства к датчику скорости и на задний ход, то возможно в этом жгуте перепутаны местами плюс-минус.
Только надо смотреть в том разъеме, который непосредственно соединяется с датчиком. Там так: средний — управляющий, а боковые — плюс-минус.

Извиняюсь, невнимательно прочитал.
Ты, оказывается, подключал дрель-датчик с существующей проводкой?

.в каком месте ему перекрывается кислород понять не могу.по ходу где-то коротит,где рыть?

Почему, если неисправность в электрооборудовании, то обязательно должно
коротить? Если-бы коротило, то уже-бы что-то отгорело и больше не работало бы. Скорее всего где-то неконтакт, который периодически восстанавливается.

Уменя тоже самое ищу датчик с круглым набалдажником АДС 6 НК нигде нету такое впечетления что он единственый и находится только у меня. Можно ли заменить на шестиграный ДС 6?

Добавлено через 3 минуты 8 секунд
У меня такое было. Просто поменял датчик скорости (на коробке).

У тебя датчик круглый или шестиграный?

И еще я тут прочитал про подключение кулера от компа. Не подскажете схемку? На форуме поискал — не нашел.
Схема проста как три пальца.
Первый способ. Приборку НЕ снимаешь, вытаскиваешь из своего положения так, чтобы можно было подлезть к задней плате приборки и остались подключены все шлейфы проводов (можно и не все, главное чтобы шлейф с питанием на приборку был, смотри электрическую схему). Руль лучше снять, будет мешать. Берешь простой кулер от проца на 12В с тремя контактами (заведомо рабочий). На кулере принцип тот же, что и на датчике КПП: два провода — питание 12В, один провод — сигнальный (там идут импульсы, по которым определяется скорость кулера). Этот сигнальный провод подключаешь вместо провода, который идет от датчика КПП (датчик КПП отключить из схемы полностью). И всё. Включаешь зажигание, кулер крутится, спидометр показывает примерно 60-70 км/ч.

Второй способ отличается от первого тем, что снимаешь приборку, несешь домой. Берешь обычный бытовой блок питания на 12В (я брал от коммутатора D-Link на 13,5В). Подключаешь питание приборки и кулера от этого блока питания. Дальше всё аналогично.

В обоих случаях самое главное не перепутать питание кулера плюс-минус, и определить какой из трех проводов сигнальный.

Там три провода к датчику,
плюс (при включеном зажигании)
минус (всегда есть)
сигнал (непомню плюс) или минус импульсами выдается при вращении датчика.

что бы узнать выдает ли датчик сигнал надо
проверить наличие питания это раз.

и взять мелкую лампу (на рынке контрольки продают такие, или заменить самомув можно на лампу в 1 ватт)

один конец на плюс, второй на датчик и крутим, за оборот должно быть 6 вспышек.

если не пашет — полюс питания лампы на минус надо кидать, я тут не помню точно.

вобщем или так или так датчик при включенном зажигании или принудительном питании 12 вольт должен выдавать импульсы.

если выдает — тогда этот же сигнал приходит на приборку, в старого образца штеккер xp3 желтый провод, сзади приборки.

(на 3110) туда этот импульс от датчика должен приходить при вращении.

если на датчике импульсы есть — а на приборке нет — смотри 4 контактный штеккер, под капотом и на коробку он идет.

если на датчике нету импульса значит он мертвый

если импульсы и на датчике и на спидометре приходят значит надо приборы смотреть, их питание или под паяльник вовсе.

если датчик сдох а хочешь проверить провод, то один конец лампы на питание ( плюс или минус непомню, попробуй поочередно) а второй конеч лампы на сигнал вместо датчика или по желтому проводу штеккера xp3. полминуты прислоняешь-убираешь провод и на одометре километры набегают, видно визуально. если набегают значит спидометр-одометр целые.

Вообще я думаю что или провод ты порвал, или датчик мог повердиться, я однажды видел что у датчика укоротился штырек(!) сам. и он в коробас не всовывался. т.е. зацепления не было)))

вобщем проверяй. если вопросы — пиши в личку или на мыло.

сигнал (непомню плюс) или минус импульсами выдается при вращении датчика.
Формируется меандр от 0 до +12в. Т.е. импульсы, равные по длительности положительные и отрицательные (нулевые) участки.

и взять мелкую лампу (на рынке контрольки продают такие, или заменить самомув можно на лампу в 1 ватт)

один конец на плюс, второй на датчик и крутим, за оборот должно быть 6 вспышек.

если не пашет — полюс питания лампы на минус надо кидать, я тут не помню точно.
Не советовал бы лампочку использовать, лучше светодиод с сопротивлением. Ток, протекающий по спирали лампы может вывести из строя выходные каскады датчика.

Согласен, я пользуюсь светодиодной контролькой :rolleyes:

Светодиод сверхяркий 5 мм последовательно включеный с сопротивлением малой мощности и номиналом в 1200 ом (1.2 килоома)

НО, если имитировать импульсы датчика для проверки проводки и спидометра — то тогда питание на сигнальный провод только через лампочку тыкать.
Электроника приборки светодиод не «увидит» слишком малый ток это для срабатывания электроники считывания в спидометре.

Привет всем! Кто подскажет распиновку раъёма xp3,а точнее на ножках этого разъёма относящихся к спидометру.У меня авто Газель с 406дв карбюратор.
Хочу проверить на исправность спидометр и датчик скорости.

Красным квадратом выделены контакты спидометра. контакт под номером 11 если мне не изменяет пямять — это выход на бортовой комьютер

Так вот, колесики одометра имеют привод при помощи пластмассовых шестеренок, которые частенько приходят в негодность.

думаю делать их смысла не будет, проще другой поставить.

Воды налили блин. Итак ВСЁ про диагностику спидометра :
1. Проверяем предохранитель (если цел, то з.х. должен гореть и приборка включается вся)
2. Если работает что-то одно, или стрелка или одометр, однозначно лезем в сам спидометр.
3. Собираем простенький прибор, надо реле пятиконтактное и провода: на реле
контакт 85 — минус
контакты 86 и 87а — параллелятся и выводится провод на сигнал спидометра ( желтый провод четырех контактного разъема проводки спидометра, находится у передней стенки моторного отсека над выпускным коллектором у 406ого или под катушкой зажигания у 402)
контакт 30 — подаем плюс
Реле начинает противно жужжать и спидометр поехал, это схема примитивной крутилки на волгу
4. Просматриваем этот разъем и разъем датчика на наличие сгнивших проводов и наличие напряжения и массы
5. Напряжение на желтом проводе ЕСТЬ, НО меньше напряжения акб
6. проверить датчик можно, надо пальчиками резко и быстро крутануть, стрелка дернется.
7. И естественно, если от прибора спидометр работает, провода целые и есть напряжение, меняем датчик

Доброго времени суток. не работал ОДОМЕТР и вот решил разобраться.Все это собрал как написанно выше и вот результат:
1. реле жужжит
2. стрелка спидометра колышется в приделах 80-130 Км\ч
3. шестерни все целые
4. моторчик одометра признаков жизни не подает практически. т.е. как-будто его подключили как обычный эл.моторчик.
Ощущение что накрыться могла только управляющая микросхема.
Не прав? поправьте.

2. стрелка спидометра колышется в приделах 80-130 Км\ч
Если это так, то моторчик исправен.

4. моторчик одометра признаков жизни не подает практически.
Он там один на спидометр. Привод одометра — через шестерни. Т.е. .
3. шестерни все целыезначит не все целые.
Разбираем, ищем, устраняем (или меняем)

Если это так, то моторчик исправен.

Он там один на спидометр. Привод одометра — через шестерни. Т.е. .
значит не все целые.
Разбираем, ищем, устраняем (или меняем)

На шестерни одометров суточного и общего пробега стоит

дш32-2,5-22,5, он имеет червячную передачу и крепится к пластику металлической скобой.
1. шаговый двигатель одометров
2. привод спидометра, грубо говоря типо амперметра.

О как?!
Это на какой приборке?
Просто я такого варианта ещё не встречал.

Чья не в курсе. Не знаю где смотреть,:( да и поставил уже на место.
(фото с просторов рунета)

Чья не в курсе. Не знаю где смотреть, да и поставил уже на место.

это владимирская приборка.

О как?!
Это на какой приборке?
Просто я такого варианта ещё не встречал.

следуя вашему совету, я таки разобрал такой свой спидометр и могу подтвердить, то что на стрелку там идёт два контакта.
после сборки я их замкнул и стрелка у меня вообще не двигалась, только когда второй раз разобрал))
на данный момент ищу такой же спидометр, поскольку мой стал врать на 10-20 км (причина мне известна))), а пробег так и не сдвинулся с места ни разу.

а пробег так и не сдвинулся с места ни разу.

У меня такое подозрение, что либо управляющая микросхема виной этому, либо стабилитрон (где то натыкался на что то подобное по этой проблеме). Скоро выходные у меня, попробую поискать причину:wall:

возможно, я бы еще заменил схему всю, но пока поищу просто спидометр или панель приборную, тут на форуме машин много под разбор))

подниму имеющуюся тему.
газ 3110, змз406.не работает спидометр. машина из под конторы, стояла какая-то шляпа для накрутки — вырезал. накрутка была через накидывание провода на генератор. провода вернул, проводку от КПП до разъема заменил. Спидометр не работает. задний ход горит, панель горит, суточный не крутит, обороты показывает.
выдергиваю желтый из вилки (со стороны пранели) и при замыкании на массу спидометр реагирует.

стал тыркать тестером. и возник вопрос:
зажигание включено, из разъема выдернут сигнальный скорости. тыкаю тестером в разъем на контакт желтого — с коробки приходит 9.54В, тыкаю в желтый со стороны панели 9.54.
собственно вопрос: так и должно быть (на желтом с обеих сторон напруга)? если подключить БК на сигнальный с коробки — скорость 0 км/ч

у меня он вообше шаман — то работает то не работает

у меня тоже самое 😀 уже привык по тахометру ездить, иногда по навигатору скорость смотрю 🙂

з.ы. как узнать какой у меня датчик, не снимая его? а то говорят они разные бывают. двиг 406, коробка 5-тиступка.

У меня весьма странная проблема: скорость на приборке не поднимается выше диапазона 40-60

датчик в кпп менялся
Проводка новая уже
Теперь даже приборка новая — таже фигня(

Очень сильно смахивает на то что датчик не тот.

есть способ узнать какой датчик нужен?

3102, 1997, 406, 5ступка

У меня весьма странная проблема: скорость на приборке не поднимается выше диапазона 40-60
Давай для начала проверим насколько адекватно одометр работает. Вот проехал ты 10 км по навигатору, а сколько на приборке одометр отсчитает? От этого и будем плясать.
Если расхождение в пределах (не более) 1 км, то надо смотреть собственно спидометр.

P.S. Даже новые приборы бывают с браком, заедает что-то, цепляется где-то.

Давай для начала проверим насколько адекватно одометр работает. Вот проехал ты 10 км по навигатору, а сколько на приборке одометр отсчитает? От этого и будем плясать.
Если расхождение в пределах (не более) 1 км, то надо смотреть собственно спидометр.

P.S. Даже новые приборы бывают с браком, заедает что-то, цепляется где-то.

Одометр засеку на днях

Ребят. Давайте Я вам за упаковку пельмешек напишу уже инструкцию как диагностить вашу проблему а?:rolleyes:)

Чую мне в Украине они понадобятся скоро.

Прежде всего. Отсылаем смс на платный номер «ЯНЕЛОХ» , чем больше смс, те больше «НЕЛОХ»
Нет, в реальности мы включаем зажигание, не запуская мотор, включаем передачу, и смотрим светятся ли огни заднего хода.
Если да, то вооружаемся инструментами.
Если нет, то или меняем лампы и вооружаемся инструментами или внимательно смотрим предохранители.

Датчик скорости и фонари заднего хода в газ 3110 например, питаются от одного предохранителя. Сами понимаете, все может быть.

Ежели все ок, то там все равно просто все как 2+2=4=2*2

В большинстве авто от конца 90-тых по сегодняшний день (немного редеют ряды, но все же) (почти все, с 3 проводными датчиками скорости)

Из инструментов понадобится

0) Длинный провод, от 0.5 мм кв БЕЗ скруток-повреждений и прочих соплей. Просто целый кусок провода.
От аккумулятора, до датчика скорости что бы дотянулся.

1) Обычные головки-отвертки. у кого что как.

2) Контрольку из светодиодов.
Их продают по космическим ценам либо не продают вовсе.

Пофик. Сделаем сами.

Говорю суть, а корпус от прозрачной отвертки, крокодилы, иголки — сами по фантазии добавляем для удобства.

ВАРИАНТ 1
Кто умеет паять — берем на рынке сопротивление в 1.2 Килома, мощность не важна, и двухцветный светодиод, включающийся «встречкой»
Т.е. по одному полюса — оранж цвет горит, по другому полюса — зеленый.
Соединяем все это последовательно, получаем два провода. Пользуемся.

ВАРИАНТ 2
Не умеет паять-нет утюга и проч.
Покупаете два дешманских автомобильных светодиода для габаритов или подобного, внутри них уже есть резисторы.
Модель с усиками сразу можно (цоколя Т5 и Т10 популярны, в народе «безцокольные»,
Определяете экспериментально где плюс и где минус у них.
Включаете навстречу друг другу полярностями (плюс к минусу, минус, к плюсу) параллельно оба светодиода.
К одной точке проводок, и к другой.
Контролька готова.

Что бы проверить светодиодную контрольку, нужно подключить ее к аккуму.
В одной полярности светится один светодиод, в другой — другой.
У кого светодиоды светов разных — тому проще понимать полярность.
Но это понты на самом деле уже.

Требуется для проверки нежной электроники.
Работает для 85-90% автомобилей.
Лампы, датчики, логика всякая.
Но может обмануть из-за «наводок» разных или малой мощности.
Очень чувствительная.

3) Контролька ламповая.
Обычная лампочка на 12 вольт, малой мощности, те, которые используются в индикации приборки и прочем подобном барахле
12 вольт 0,5 ватта.
Все, готово.
Проверить — кинуть на аккум.
Светится в любых полярностях.

Она требуется для более грубых проверок наличия электричества или как гаситель
__________________________________________________ __________

Это две контрольки всегда будут помогать в ремонте и установке электроники.
На какой нибудь последний Соларис поставить сигналку с автозапуском и другими плюшками можно просто с этим набором инструментов.
Короче наш человек страшен даже с палкой) :haha:

Поэтому у меня есть обе контрольки, заключенные в корпуса покупных контролек, но они самодельные.
Т.к. у китайских контролек сносный корпус и лампа, а шнур, «крокодильчики» полное дерьмо.
Поэтому тут 1 бакс контролька и 0.5 бакса на доработку)

Теперь о диагностике и ремонте знаменитого ДС.

Для удобства два человека нужно.
Один работает, второй смотрит.
Просто наблюдатель за стрелкой.

Спидометр и одометр — работают от одного датчика.

В датчике Волг как правило (или всегда) ТРИ провода.

Минус (по народному масса). Есть всегда.
Если нету — надо повесить, на кузов можно.

Плюс от замка зажигания. Есть в позиции ключа «Зажигание ВКЛ»
Мотор запускать не нужно.
При выключенном зажигании плюса нет.

СИГНАЛ полярность не помню.
9 вольт напряжение, тока мизер.

Так вот. Поехали значит.

Выкрутил датчик из кпп

Включил зажигание, Нейтралка.
Крутишь пальцем вал датчика резко (направление не важно) почти щелкая пальцами

Если дергается стрелка- электроника в порядке.
Дело в механике, либо шток датчика обломался и не достает (бывало), либо в коробке лажа.
Тут не помогу буквами уже.

Если НЕ дергается стрелка, то берем контрольки, схему авто и проверяем.

. по схеме Своего автомобиля.
Возьму грубо говоря от газ 3110 схему в гугле.

1) Плюс питания датчика красный
2) Сигнал датчика желтый
3) Минус питания датчика черный

В реале все может быть других цветов совсем.
Это не должно сбивать с толку т.к. прежде всего
1) Внутри штеккера ДС есть Цифры /номер контактов
2) У нас есть контрольки (для особо сообразительных эрудитов)

Начинаем проверять электронику
Не стесняясь, иголочкой прямо в провод у самого датчика (т.к. разъемы гавно редкостное для днища, гниют, мокреют, пляшут и т.п.)

ИЩЕМ ПЛЮС НА ДАТЧИКЕ

Номер контакта 1, цвет красный.
0) Проверяем предохр. (ниже написан какой)
1) Берем длинный провод, приматываем к МИНУСу аккумулятора.
2) Включаем зажигание, запускать мотор не нужно
3) Берем контрольку с лампочкой, один конец в нашему проводу с минусом, вторым тыкаем по искомым проводам.
4) Если нашли конкретно номер контакта 1, провод красного цвета, тыкаемся в него, контролька должна светиться, про правильному.
Для проверки — соедините их, пусть лежит светится.
Выключите зажигание — потухнет.
Включите зажигание — светится.
Тогда плюс есть и с ним все ОК.

Если плюса НЕТ, и ничего не светится, либо светится но тускло-дергано и подобные варианты.
Начинаем искать плюс.
У датчика есть разъем. Это дерьмо.
Через метр вперед по ходу авто, есть разъем. Это дерьмо.
Внимательно осмотрите оба разъема, на предмет коррозии, окислов.
В большинстве случаев причина в них.
Если вам надо быстро-сей-час-фик с ним.
Можете плюс от датчика подключить к предохранителю в салоне проводом и все.(3 пред слева направо, в правом блоке, нижняя ножка вроде+ есть при вкл зажиг)
Если медленно и сделать «как было на заводе» — то ищите где закисло, чистите, меняйте мамки-папки.
Искать можно и контролькой, тыкая ее ближе и ближе к источнику питания (наверх по проводу, к моторному щиту)
Допустим плюс у нас уже ЕСТЬ 🙂

ИЩЕМ МИНУС НА ДАТЧИКЕ

Номер провода 3, цвет черный.

1) Подключаем длинный провод плюсу аккумулятора.
2) Берем контрольку, одним концом к плюсу аккумулятора, другим ищем.

Зажигание включать не нужно.

У датчика должна контролька светится.
Нет?
Тыкаем контролькой выше, до штеккера круглого мелкого
Нет?
Тыкаем контролькой еще выше (это под капотом у моторного щита по сути) перед штеккером (на 4 или около того контактов)
Там он должен быть.
Обязан.
Если нет — спокойно сделайте под капотом массу, закрутив проводок под гайк-болт, или версия гуру — под клеммник.
Теперь контролька у датчика светится.

ИЩЕМ СИГНАЛ НА ДАТЧИКЕ

2 контакт, желтый цвет провода.

Тут есть варианты.
Датчики могут выдавать как минус, так и плюс, или синусоиду.
Точно не скажу, так что чуть чуть сложнее.

1) Включаем зажигание
2) Подключаем провод к плюсу аккумулятора
3) Берем СВЕТОДИОДНУЮ контрольку, цепляем одним концом к плюсу или минус (не помню точно, вроде к плюсу!))) аккумулятора
Это вы с каждым замером меняйте полярность что бы проверить.
Но по-моему ГАЗовские датчики выдают минус, поэтому контрольку нужно вешать на плюс аккума. Но не суть.
4) Подключаем другой конец контрольки к 2 контакту, желтого цвета
5) Вращаем оську датчика, контролька должна мигать, чем быстрее вращаете, тем быстрее мигает.
Как правило 6 миганий на оборот оси, но бывают и 1/3/12. Не суть.
Главное что бы мигало нормально.

Не мигает — датчик под замену, он неисправен.

Мигает — продолжаем следить за сигналом, тыкая контролькой с светодиодами выше по проводу.
После штекера датчика.
Потом после штекера под капотом почти который.
Если и Там сигнал есть, то.
Снимаем ручку корректор фар, ЦПС, рамку приборки.
Там все просто.
Корректор — ручку на себя стянул, под ней гайка
ЦПС — под ручкой микровинтик открутил (конкурс выдержки) и на себя стянул, под ручкой гайка с направляйкой.
Рамка — несколько саморезов.
Приборка несколько саморезов.
Снимаем приборку.
Сзади нее 4 штеккера.
Сразу примечаем какой куда, я даже до снятия маркером полосочки рисовал, т.к. они идентичные, можно напутать.
На плате приборки, номера штекеров подписаны
Xs1, xs2, xs3, xs4
Нам нужен XS3,в нем есть желтый провод.
Тыкаем туда контрольку, идем снова вращать оську датчика.
Нет сигнала — значит в переходе из под капота к приборке потерян.
Есть сигнал — значит вопрос к приборке или питанию приборов.

С приборке с 402 мотором минус питания приборов (в XS3 2 черных провода массы и один на датчик температуры или подобный) за приборами где-то крепится по-моему, через клеммник аля кольцо.
И плюс питания приборов общий, бежит к предохранителю заднего хода, датчика скорости и т.п.

В приборках новых, аля Крыслер мотор и прочего может быть иначе.
Я их ковырял, видел только массы за центральными воздуховодами на щите моторном.

Если питание на тех контактах есть, то тут уже буквами тоже не помочь, нужно тщательно ковырять приборку.

Вот и вся фигня, никакой беды.
Раз-раз-раз и все понятно 🙂

Да. Еще.
Все провода, которые мы потыкали иголочкой-контролькой, заматываем в итоге изолентой и промазываем обычным герметиком.
Да и разъемы тоже в изоленту, и герметиком, жирно.

Герметик (уксусный силикон) на металл — окисляет, жрет.
Герметик на изоленту (верный вариант, наш) отлично защищает от воды, песка и прочего срача.

Всегда под капотом, днищем изолирую так штеккера-провода.

И да. ТОЛЬКО изолентой нельзя, т.к. в штеккере вода все равно БУДЕТ.
Через провода затечет, через щель, через что угодно. и ВЫТЕКАТЬ она оттуда будет с трудом. Если будет вообще. Бассейн в общем получится.

Источник