Проблемы с двигателем AAM 1,8 Фольксваген Гольф 3 (Потеря мощности)
KillCool
Участник
Здравствуйте Уважаемые эксперты и любители.
У меня Golf3 Variant 1.8 ААМ (1993г), последние время странно себя вести, с начало троил на холодную поменял свечи и крышку трамблера двигатель перестал троить но вибрация осталась и мощность была уже не та, проявлялось это тем что при разгоне чувствовалось легкое подергивание машины. Дело было зимой грешил на то что плохо прогрет двигатель хотя и на прогретый машина толком не ехала, рывки пропадали но не всегда. Было принято решение поменять топливный фильтр, эффекта от нового фильтра не было замечено. Потом заменил компенсаторы и сальники клапанов, за одно померили компрессию 12-12-12-11 сказали что нормально. Потом решил поменять высоковольтные провода потому что старые слегка поблескивали ночью (месяц назад),эффекта тоже не заметил. Расход по городу примерно 10-12 литров. Сейчас появилась новая фишка на оборотах 1000-2000 на 2-5 скоростях стучат пальцы при резком нажатии педали газа бензин заливаю 95,масло с фильтрами меняю через 5000км.
Помогите пожалуйста решить проблему а то уже терпение кончается!
Northen
Мастер советчик
Danil
Завсегдатай
KillCool
Участник
KillCool
Участник
Еще есть одна особенность когда двигатель прогревается до температуры где то 80-85 градусов точно не могу сказать вибрация пропадает, как только подымается 85-90 опять начинает вибрировать. Это наблюдение я провел в минусовую погоду, в данный момент не успеваю заметить температура очень быстро подымается по городу 100-105 градусов, что характерно в прошлом году температура даже по городу не подымалась 100, а держалась в пределах 90 градусов.
Я думаю что это неизвестный датчик плохо обогащает горючею смесь или бобина искру плохую дает, потому что при периазовки обороты вполне живенько подымаются.
Northen
Мастер советчик
KillCool
Участник
Впринципи уминя электрика всегда под нагрузкой печка на 3 скорости, магнитола с усилком + 90 ватная колонка как буфер.
Седни проведу наблюдения!
macho
а не на слух пробовал
пипец регулировали так чтобы пальцы не звенели
а стрбоскопом слабо выставить от 4 до 6 градусов опережение зажигания, ато знаешли трудно будет искать пролему когад оан начинается с таких мелоцей по кругу
проверь метки выстави зажигание и тогад будет проще стото искать
KillCool
Участник
Надо попробовать тогда проехаться по сервисам узнать где есть стробоскоп да загнать пусть проверят.
Я просто не усомнился в этом способе потому-что на таком же движке только на простом Golf3 1.8 ААМ (5-дверки) выставили и все нормально.
KillCool
Участник
Заехал в пару сервисов за зажигание никто не хочет браться!
Может есть еще какой точный способ выставления зажигания, вручную?
Danil
Завсегдатай
Завсегдатай
Здравствуйте Уважаемые эксперты и любители.
У меня Golf3 Variant 1.8 ААМ (1993г), последние время странно себя вести, с начало троил на холодную поменял свечи и крышку трамблера двигатель перестал троить но вибрация осталась и мощность была уже не та, проявлялось это тем что при разгоне чувствовалось легкое подергивание машины. Дело было зимой грешил на то что плохо прогрет двигатель хотя и на прогретый машина толком не ехала, рывки пропадали но не всегда. Было принято решение поменять топливный фильтр, эффекта от нового фильтра не было замечено. Потом заменил компенсаторы и сальники клапанов, за одно померили компрессию 12-12-12-11 сказали что нормально. Потом решил поменять высоковольтные провода потому что старые слегка поблескивали ночью (месяц назад),эффекта тоже не заметил. Расход по городу примерно 10-12 литров. Сейчас появилась новая фишка на оборотах 1000-2000 на 2-5 скоростях стучат пальцы при резком нажатии педали газа бензин заливаю 95,масло с фильтрами меняю через 5000км.
Помогите пожалуйста решить проблему а то уже терпение кончается!
KillCool
Участник
Вчера продублировал массу на головку, поставил с другой машины коммутатор и на него продублировал массу с аккумулятора.
Эффект есть, но тяга все ровно слабая, хотя бы подёргиваний практически нет .
Сегодня буду ставить родной коммутатор, заодно узнаю как он ведет себя на его машине.
Источник
Провалы при ускорении двигатель ABU Mono-Motronic, Ничего не пом
Good boy
Просто заглянул
Авто:
VW Golf III, модельный год -1994г (г.в. декабрь 93г), двигатель ABU, 1,6 литра, моновпрыск, Mono-Motronik (Вероятно версии МА 1.2.3), 5ст МКПП, гидроусилитель
Проживаю 500 км от Москвы, станций VW у нас нет. И еще получается, что на 300 тыс. жителей города, Golf с таким движком у меня единственный (по крайней мере пока за 2 года не встретил ни одного)
Ситуация
Тема обсуждалась не раз, но как-то все «легко» разрешалось, у меня просто не решаемая проблема —
Падение оборотов при разгоне. Причем, не важно — стою ли я на месте и резко добавляю «газ» или при строгании с места или при желании резко ускориться — происходит одно и тоже — двигатель «захлебывается» до полуобморочного состояния или вообще глохнет.
Такая ситуация продолжается примерно год, но до последнего времени только в очень сырую погоду. Как лужи кругом и машина нормально не едет, так думаю обязательно завтра поеду на диагностику, но наступает завтра, становится сухо, «ласточка» летает и обязательно находятся более важные дела до следующего сильного дождя. Последний месяц ситуация резко ухудшилась — провалы перестали зависеть от погоды и теперь постоянно. Поэтому нашел координаты технаря разбирающегося в иномарочной электронике. Спец видимо действительно хороший – неделю ездил записываться на очередь (хотелось побыстрей и «втиснутся внеочередно») и пока два дня был у него, желающих приезжает много.
Описываю что делали по порядку и к каким выводам пришли
1. С помощью компьютера считали кода ошибок и показания основных параметров, их оказалось две – нет сигнала от лябда-зонда и датчика Холла. Последний, действительно, месяца три назад устал работать, наши магазины запчастей везти его отдельно ни как не хотят, говорят в природе не существует, только с трамблером, поэтому пришлось извернуться и втиснуть ВАЗовский, после удаления ошибки больше этого кода ошибки нет. По показания компьютера обороты ХХ 800-825, t 900, лямбда ровно единица всегда – отсюда вывод датчик сдох
2. Нашли на колодке от лямбды в двигательном отсеке, что 2 провода просто отгнили и держатся на одной изоляции. «Вот она сырая погода!» наивно обрадовался я. Естественно все соединили как надо
3. Сняли форсунку и час она работала в какой-то специальной супер едкой жидкости. Т.е промывали.
4. Все ставим на место, запускаем. Картина НЕ МЕНЯЕТСЯ. Становится грустно. Лямбда правда работает. Показания все время выше единицы от 1, 01 до 1, 11 на разных режимах. Вроде бы как в идеале она должна быть в пределах 1, то чуть меньше, то чуть больше, но все же работает
5. Проверяем датчик положения дроссельной заслонки (снимаем осматриваем на износ, прозваниваем) – все ОК
6. Тестером меряем показатели температурного датчика на всех режимах — сопротивление есть. Естественно разное, в зависимости от температуры.
7. Вынимаем мою форсунку, вставляем другую с AUDI. Замок у нее чуть-чуть другой, но в принципе подходит. Запускаем – РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. Возвращаем родную форсунку.
8. Опытным путем доходим до того, что топлива в момент ускорения движку явно не хватает. Факел распыла маловат. При «искусственном вскармливании» (из шприца, в момент старта, впрыскиваем дополнительно 0,5-1 кубик бензина) результат выше всяких похвал. Не движок, а табун лошадей, готовых нестись по малейшей команде.
9. Стали смотреть какой сигнал («минусовой» с мозгов)приходит на форсунку в момент ускорения для ее открытия. Есть у него какой-то хитрый буржуйский прибор (типа осциллографа), где показываются идеальный график и что есть на самом деле по разным датчикам. У меня получается не один в один конечно с идеальным (поддерживающий импульс не прямой, а мелкими зубчиками), но очень даже близко. Делаем вывод что мозги работают, но на всякий случай снимаем-разбираем-смотрим. Все микросхемки и дорожки визуально в норме. Тестирование и ремонт мозгов мастер делать не умеет. Возвращаем управляющий блок на родину.
10. Меряем приходящее давление от насоса – всегда не меньше 2, учитывая, что для системы нужно в районе единицы, этого хватает.
11. На всякий случай меняем лямбду на 100% работающую. Результат без изменений
12. Пытаемся искусственно улучшить условия работы форсунки
— Почти до конца пережимаем бензошланг «обратки» — искусственно повышаем давление на форсунку. Не помогает.
— Выясняем, что пока «+»приходит на форсунку теряется
0,4 V. От плюса аккумулятора дополнительно тянем проводок. Не помогает.
13. Учитывая, что на холодную динамика все же лучше, «балуемся» с датчиком температуры. Вместо датчика втыкаем реостат и меняем сопротивление. Действительно при модуляции «холодного» сигнала динамика движка улучшается. Провал есть, но менее глубокий. Сильно понижать тоже нельзя, т.к. он еще завязан и на холостой ход. Можно накрутить, чтобы провала вообще не было, но тогда ХХ 1800 оборотов, что тоже не очень.
Вообщем зашли в тупик, вроде бы все нормально, но в то же время не работает. Мастер не знает, что делать, с таким никогда не сталкивался. Договорились, что будем еще советоваться и много думать, а также искать такую же машину для замены деталей целыми узлами (особенно мозгов).
Пока поступили следующим образом (без машины мне нельзя, постоянно в разъездах по работе).
Последовательно к датчику температуры втыкаем сопротивление, подобранное опытным путем (исходя из замеров показаний температурного датчика по факту и реостата, когда экспериментировали). Провал конечно никуда не делся, но стал более плавным. Вместо рабочей температуры 90 градусов датчик «говорит» системе, что там только 74, 5 градусов. Определена с помощью сканирующей программы. Смесь соответственно готовится более богатой.
Я вот тут еще подумал, делают ведь чип-тюннинг на наших машинах, может быть и мне сделать? Пусть бы при разгоне топлива чуть-чуть доливал. Правда не совсем понимаю, что это за процедура и не повредит ли мозгам такое вмешательство?
Люди добрые помогите советом, сил уже нет на такой табуретке ездить! Вроде бы и машина хорошая и обижать жалко, но как только со светофора стартовать- так сразу вспоминаю, что я и матюгаться умею… и представляю КАК меня любят стоящие сзади в колонне…
Спасите, не дайте прослыть вечным тормозом!
Эта тема была опубликована в 2004-ом году неким I_Going, однако внятного ответа он так и не получил.Сегодня конкретно эта проблема у моего авто,той же модели.Добавить могу только то,что помимо прочего перечисленного I_Going,я заменил с донора,но не ПОМОГЛО:мозги,трамблёр в сборе,катушку с комутатором,моновпрыск в сборе,бензофильтр,бензонасос,воздушный фильтр,ещё что-то,уже забыл по ходу вспомню.Хотел методом исключения,ни фига не получилось.Надеюсь на вашу помощь.
Источник
Гольф 3 не ровно работает
Как 100%-но определить версию Моно-Мотроника?
Просто смотрим бошевский номер на коробке с «мозгами». Он имеет вид — 0 261 200 ххх, 0 261 203 xxx.
Моно-Мотроник MA1.2.1 (35 ног).
Номера 0 261 200 xxx, где xxx равен 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 703, 704, 705, 706, 745, 746, 748, 749. Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 33 (лампа диагностики) КАК ПРАВИЛО в машине отсутствует. Были исключения на машинах ранних выпусков.
Моно-Мотроник MA1.2.2 (45 ног)
Номера 0 261 200 xxx 257, 258, 275, 276, 701, 702, 710, 711, 714, 715, 741, 742, 743, 744, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 760, 761, 774, 775, 776, 777, 784, 785, 786, 787, 788, 789.
А также 0 261 203 xxx 316, 317, 318, 319, 320, 321.
Имеет блинк-диагностику, однако проводка от ножки 4 (лампа диагностики) в машине ВСЕГДА отсутствует.
Моно-Мотроник MA1.2.3 (45 ног). Диагностика через блинк-коды невозможна. Т.е. если вы не нашли номера своего блока в списке 45-и ногих блоков, увы.
Для того, чтобы иметь возможность снимать блинк-коды в версиях MA1.2.1 и MA1.2.2 нужно добавить отсутствующий в штатной эл.схеме провод. Все версии имеют режим диагностики через «быстрые коды».
Проблемы с моновпрыском и их решение
Проявления неисправности — сначала машина глохла при движении задним ходом, потом при заводке в сырую погоду, а затем в любой неподходящий момент при движении ( на МКАД на скорости, при старте со светофора и т.д.).При этом иногда при попытке завестись заливались свечи.Диагностика на сервисе ничего не дала — ошибок не было, все параметры в норме.Неисправность была разовая и найти виновника глюков можно было только по горячим следам. В решении данного вопроса помогли консультации AlexVAGa за что ему спасибо. Вообщем вооруживщись тестером, набором ключей и купленным бэушным впрыском я дождался следующего проявления неисправностии. Ее обнаружение заняло около сорока минут. Опять оказались залиты свечи и по предположению о замыкании одного из проводов форсунки на землю, что равносильно постоянно открытой для бензина форсунки, я в первую очередь прозвонил провода от форсунки к ЭБУ и выяснилось, что они замыкаются между собой. Размотав изоленту на изгибе недалеко от разъёма форсунки были обнаружены перетертые провода и грязь, которая послужила скорейшему замыканию. Купил юзаную проводку с хорошими проводами, отрезал старый разъём и подсоединил новый от другой проводки — так исчез один глюк. Другой я обнаружил в темноте по искрению проводки — включил зажигание и стал шевелить все провода и увидел что коротит один из пучков, проходящий вдоль двгателя, на корпус. Изоляция провода протерлась и при вибрации двигателя изредка касалась корпуса. Короче снял почти всю проводку под капотом и по новой замотал ее всю изоляцией и отдельно стремные провода. Так что совет — если провода выглядят неэстетично и сильно загрязнены — лучше не затягивать с профилактикой. Для интересующися — соответсвие клемм форсунки и ЭБУ
форсунка ЭБУ
1 17
2 земля
3 7
4 43
Чтоб не прозванивать лишние провода на разъёме ЭБУ
10,12,15,20 земля
3,21 + 12в
vova-ez
Анамнез: Пассат RP 1,8 MonoMotronic. Проблема была такая: при прогреве двигателя через 2-3-5 минут ХХ начинали снижаться и доходили до 300. Машину трясло и она норовила заглохнуть. При прогазовке — все становилось ОК через несколько секунд. Кроме того, если сразу без прогрева ехать на непрогретой машине, то через несколько минут, когда бросаешь педаль газа, обороты проваливались до 300-500 и постепенно, где-то за 5 секунд, выползали на 840.Это явление продолжалось с пол минуты — пока не проходилась какая-то точка температуры. Причины болезни — постепенно умирающий датчик температуры (синий) давал на блок управления данные, что двигатель горячий, а на самом деле двигатель был еще холодноват. Соответственно обедненная смесь (готовится как для горячего по показаниям синего датчика) выдавала такие эффекты.
Лечение: замена датчика температуры ОЖ.
Время лечения: 2 минуты.
Стоимость лечения: 230-250 руб. датчик, 20 руб. — резиновое колечко.
Результат: Выше всяких похвал.
Mikle
У меня были такие-же проблеммы на РВ. Симптомы были такие . примерно после 1 минуты ровной работы, движок начинало трясти как в лихорадке .Это проходило через 2 -5 минут работы .Причём выявлялась эта пакость не всегда . Первым делом я ессно схватив «таблицу зависимости сопротивления от температуры» и тестер — бросился мерять синий датчик . ОН БЫЛ В ПОРЯДКЕ . Тогда
я решил проверить дроссель холостого хода . ОН ТАКЖЕ БЫЛ В ПОРЯДКЕ . В состоянии близком к маниакально-депрессивному психозу я проезил так 2 недели. после чего ,когда немного пришёл в себя , решил ещё раз»попытать счастья » :))) На сей раз датчик температуры был снят с тройника и подвергнут тщательной проверке. а именно :
1. Засовывание в морозилку(-16)
2. Нагревание в кастрюльке с водой .
В моменты изменения температуры производились замеры сопротивления . В результате чего выплыла одна очень интересная деталь . При прохождении порога температуры от +20 до +30 градусов у датчика ПРОПАДАЛО сопротивление (становилось бесконечным). В результате мозги ессно начинали работать по резевной программе (при прогретом двига
«Cтартовая инициализация» для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
«Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис. » (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.
Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах «холостой ход», «круиз» и «запуск двигателя». В процессе «стартовой инициализации» электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии «перенастройки» блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением — подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.
Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ. Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.
Источник
