Тема: Антиблокировочная система (АБС)
Опции темы
Поиск по теме
Антиблокировочная система (АБС)
Никак.
По-моему, на всех современных машинах АБС не отключается.
А зачем вы хотите отключить это достижение цивилизации?
Удлиняет тормозной путь на скользкой дороге. Мне кажется удобнее без АБС.
Последний раз редактировалось fan; 17.10.2018 в 12:14 .
Чтобы верить в эту сказку, надо вообще не понимать принцип работы АБС. Не забивайте себе голову подобными «теориями».
АБС — последний рубеж дуракозащиты. Всё (ну или почти все) знают, что в плохих дорожных условиях тормозить надо аккуратными короткими нажатиями на педаль тормоза, не допуская перевода колёс в юз. Но в экстримальной ситуации практически все действуют следуя инстинкту, не разуму — давят педаль в пол. В результате колёса блокируются, автомобиль уходит в неконтролируемый занос. И да, трение скольжения между колесом и дорогой всегда ниже трения покоя. Да, действуя грамотно и хладнокровно — можно вручную оттормозится быстрее, чем это обеспечивает АБС. Но для этого не нужно отключать систему, не надо создавать предпосылок для её запуска — а именно пробуксовка одного из колёс.
Приведённые Вами ссылки все о тестах на «сухом твёрдом покрытии с большим коэффициентом сцепления». А вот на скользком покрытии (лёд, сильно укатанный снег) вопрос очень спорный. Вернее, это единственная ситуация, в которой мастер затормозит лучше, чем авто с АБС.
Во всех остальных ситуациях авто с АБС лучше такого же без. Уж по крайней мере для «среднестатистического водителя», которыми являются большинство из нас. Очень важно понимать, что «профессионал» это не категория BC или профессия дальнобойщика, а «опытный пилот», а не «доморощеный д@лб@ёб», который возомнил себя «гонщегом».
Если вы дейтсвительно вдитель от Бога, то посмотрите блок предохранителей. Под капотом есть два с маркировкой «АБС», описание обоих «Блок управления ESP, блок управления АБС, многофункциональный диагностический разъем» Нужно найти схему питания, чтобы разобраться, какой за что отвечает либо «методом тыка». Ещё есть Электронный блок управления АБС (гугл поможет найти;) ), с него можно скинуть «фишку», но уверен, в обоих случаях пойдут ошибки и при проверке на следующем ТО дилер скажет вам «дарагой, что ты делал с машиной»?)))
Т.е. все Ваши действия даже не то, что на Ваш старх и риск, а ещё на страх и риск общения с диллером в духе «я твой гарантия труба шатал».
Прямо одни супермены вокруг
быстрее электроники, а может быстрее пули?
Для общего развития:
EBD (система распределения тормозных усилий)
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы
быстрее электроники, а может быстрее пули? 
ABS (на слух, примерно) срабатывает около 10 раз в секунду. Значит человек может нажимать и отпускать педаль тормоза каждую десятую секунды и при этом контролировать заблокировались ли колеса? А ABS ещё не все колёса отпускает, а только заблокированные, с этим как? А то, что вместе с ABS ещё работают EBD с ESC, и с этим как? Можете как супермен вылетать через боковое окно и контролировать заносы машины поворачивая её за крышу? 
Dem1en, Я особо не глядел, так сбросил, чтоб чел хоть знал что к чему.) Никто не мешает продолжить поиск, даже как отключить АБС. Раньше АБС отключали вытаскивали предохранитель, когда только появлялся на нашем рынке т.к. все просто боялись эту новинку. А теперь АБС, EBD, ESC ребята подсказывают на этой странице, просто не заменимы в некоторых ситуациях. Мне кажется просто надо привыкнуть к машине, чувствовать ее как свою обувь.
Источник
Хендай туксон не работает абс
Ошибка ABS C2380 (неисправность электромагнитных клапанов ABS, ESP, TCS)
Горят индикатор ABS, ESP, Brake
Решение:
Вариант1 (Дилер) офигеть
Замена блока
Блок — 78000 руб
Работа — 16200 руб
Итого — 94200 руб
Вариант2 (Блок б/у фирм и разборок куча в основном Москва)
Блок — 45000 руб
Доставка — 3000 руб
Работа — самостоятельно
Итого в районе 50000 руб
Вариант3 (ремонт тоже Москва, Питер мало, по другим городам редко если есть вообще)
Ремонт — не более 10000 руб
Доставка — 3000 руб
Итого в районе 15000 руб
Думаю начать пока с ремонта блока.
Буду очень признателен одноклубникам за проверенные и надежные адреса и телефоны таких умельцев или мастерских (желательно где уже лечили блоки ABS Tucson).
Таких умельцев и мастерских не нашлось буду вскрывать сам
Форумчане поделитесь опытом как снять электронную часть блока ABS не снимая гидроблок (не откручивая трубки)
| vadime.e, тебе сказал(а) Спасибо за это сообщение: | |
| |
Мне подсказали поискать на ебей или ибей пока не нашел но стоимость других деталей и электроники там гораздо ниже
Насчет совместимости скорее всего нет
В дорестайл датчик давления главного тормозного цилиндра стоял на нем самом
А после рестайла его перенесли в блок АБС
Это мое субъективное мнение не специалиста просто перелопатил столько инфы по этим блокам АВС
лучше уточнить где то еще
Хотя очень интересно поставить датчик на главный тормозной провода перехватить на разъеме АВС и подключить датчик давления
Да блин но тогда еще надо сравнивать до и после рестайла — датчик поперечного ускорения и угловой скорости, Датчик ускорения 4 вд, датчики частоты вращения колес, опять же ЕСР там есть.
Если блок подарили тогда не жалко можно попробовать.
Я сам занимаюсь ремонтом электроники — представляю сложность Блока АВС и не хочу лезть туда сам но видимо придется.
Кинте адресок лучше телефон конторы куда отдавали вы свой блок может это серьезная контора охота пообщаться.
Через месяц командировка в Москву отдам пускай смотрят.
Один из наших одноклубников ремонтировал блок в этой конторе! Его блок вылечили, мой к сожалению нет! Кстати созванивался с ним, блок до сих пор прекрасно работает. Копирую его текст!
Вопрос решился. Судя по ошибке, итак оно и оказалось, был неисправен клапан в самом ABSном блоке. Нашли контору, где люди серьёзно занимаются ремонтом, в том числе и ABSных блоков. 100%, что исправят сразу не дали, но на следующий день машина была готова к эксплуатации. Цена вопроса 9700р. Контора называется «ремонт ЭБУ», находится на Загородном шоссе, дом 5а.
Кстати в самой конторе говорят что они одни из лучших в москве в ремонте ЭБУ, к ним даже гоняют машины официальные диллеры!
А я кстати сегодня нашел нужный мне блок б.у. за 35000, завтра поеду заказывать!
| Алеxандр, тебе сказал(а) Спасибо за это сообщение: | |
| |
Добрый день.
Не нашел я в инете инструкций ни по разборке ни по ремонту блока ABS дял Тушканчика, хотя проблема, судя по отзывам, регулярная.
Мой блок имеет маркировку в конце 2E150. Поэтому всё это про него.
История вопроса такова. года назад у меня загорелась лампа ABS, конечно же и лампа BREAK (там так устроена схема, что когда горит первая, то и эта тоже) Периодически помигивали (а может и горели) также лампы TCS, TCS OFF и лампочка полного привода. Не успел починиться я тогда, как при очередном утреннем заводе все лампы погасли и все стало ок. Так всю зиму и продолжалось — иногда лампочки загорались после продолжительной поездки а на утро, по холодку — всё ОК.
По весне, с приходом тепла, все повторилось. А также устойчиво загорелась лампа CHECK. Я не очень спешил с диагностикой и ремонтом, понимая что это проблема с электрическими компонентами. Диагностика в фирменном сервисе дала результат — блок ABS на диагностику не отвечает — «типа мертвый» совсем и CHECK горит по ошибке P0501 (если не ошибся — нет данных с датчика скорости — в моем случае этот сигнал идет именно с АБС). Так я доездил до поздней осени, пока не стало скользко на дороге тут решил попробовать починить.
Заехал в сервис рядом с офисом, там сняли блок совсем. Ездить можно без него не особо — т.к. тормозухи вылилось достаточно да и контура открытые остались, на педаль тормоза лучше вообще не нажимать 
Однако, допускаю, что есть возможность снять электронный модуль не трогая трубки.
Для этого надо открутить 4 болта с шестигранными головками (см фото) и отсоединить модуль с разъемом. Но штыри там довольно длинные удастся ли вынуть их — не уверен.
Тут указаны болты — еще два снизу:
А вот так блок выглядит после разборки слева — блок с электроникой, а справа — гидравлический:
Но так как у меня был снят весь блок, то я сразу озаботился крышкой с модуля электроники. Т.к. она надежно приклеена/приварена то единственный способ ее снять — отрезать по контуру. Что я и сделал с помощью дремеля. Понятно, что можно это сделать и ножом — только долго и делать надо осторожно, чтобы не повредить плату.
Причем надрезал я дремелем по трем сторонам, а нижняя успешно отломалась, когда я приложил небольшое усилие.
Вот так выглядит плата:
Тщательный осмотр с этой стороны показал, что по нижней кромке платы и, соответственно, корпуса есть следы жидкости — там где проведена линия. Стало понятно, что надо посмотреть на плату с другой стороны. Сделать это можно только отпаяв контакты разъема (кразный прямоугольник справа) и все контакты к исполнительным катушкам — там где стрелочки. Техника тут традиционная — берешь оплетку для выпайки и паяльником, стараясь особо не перегреть плату, убираешь припой. Особенно не просто убрать припой с контактов питания (там много металла и прогреть сложно). Но и это побеждается — можно под конец греть их паяльником и одновременно вытаскивать плату.
После этого на другой стороне платы обнаружилось:
Собственно корродировали переходные отверстия — что совершенно не страшно их там других полно. Но слева виден конденсатор, который также корродировал по контактам. Вот его-то и надо перепаять.
Предупреждаю — когда я его отпаивал от него отвалилась контактная площадка. Так бывает не только после коррозии но даже при пайке (если перегреть). Но осталось омеднение с торца — я его очистил ацетоном и залудил. Уверенности что емкость полностью соответствует у меня не было и нет. Однако, те кто сталкивался, знают, что маркировки на этих конденсаторах нет, поэтому понять его номинал — дело не простое.
Тут надо сказать, что по схеме этот конденсатор стоит в цепи PLL LOOP микроконтроллера, управляющего блоком. Чтобы его рассчитать надо знать некоторые параметры схемы. В общем, лучше сохранить
Вот так как-то. после перепайки крышку приклеил обратно поксиполом.
А теперь самое интересное — откуда внутри жидкость? если это дефект блока гидравлики, который пропускает тормозуху, то весь ремонт бесполезен — придет все вновь. Однако я думаю, что в моем случае вся проблема в другом. Смотрите — вот здесь:
есть 4 отверстия, они сквозные и приводят в полость под платой. Так как это нижняя часть блока, да еще там фигурные ножки, туда набивается традиционная грязь. — там ее было немало. Так вот если на эту грязь попадет достаточно жидкости — любой она в ней немного задержится и может просочиться вовнутрь блока. Тут и кранты 
Зарывать эти отверстия я не стал.
Блок нормально работает. CHECK, как ей и положено, погасла сама через три цикла поездки. АБС в норме, TCS — аналогично.
Источник
