Хонда аккорд не работает электроусилитель руля
Honda Accord EPS system
Honda Accord EPS system
- Ошибки при типовых ситуациях
- Условия возникновения кодов неисправностей
- Программа Мотордата: «Сейчас хорошие слова о ней – не реклама»
- Остановлюсь на неисправности EPS поподробнее
- Как и что делают «перекупы» с такими неисправностями
Святое дело — выйти после обеда перед боксом, закурить сигаретку и глотнуть глоток горячего кофе. Взгляд ленивый и расслабленный…Откуда эту Хонду принесло? За рулем девушка. Рулит между машинами медленно, плывёт как как пароход ищущий причал…рулит, выбирает место где стать. «Ну что ты руками по рулю перебираешь как корову доишь… Головой по сторонам вертишь, можно подумать место она выбирает. Сейчас наверняка прямо напротив ворот бокса станет, заклинит всё движение, потом машинку свою, как козу на поляне привяжет, сигналку тюкнет и пойдет искать: « а с кем я могу поговорить…»
Эти мысли наглядный пример того, как можно ошибиться на типовых ситуациях. Вот как я сейчас. В такой ситуации вероятность ошибки «50 на 50».
Что оказалось:
1. Хонда хоть и долго, но зарулила и припарковалась в свободную нишу
2. Девушка не пикала сигналкой и не пошла искать кого-то, а сразу подошла ко мне
3. А «мелкое и частое перебирание руля»,- это не в силу слабости рук, а на машине система EPS отказала
Итак, Хонда Аккорд. Неисправен EPS. Смотрели в нескольких местах. Диагнозы были разные, а вот выводы совпадали: «менять рейку». Вариантов два: новая или контрактная в сборе. Цена работ примерно одинаковая. Девушка озвучила из своей записной книжки вынесенные «приговоры» и выказала робкое сомнение по поводу того, что… она не очень понимает терминологию, но то, что причины указаны разные — чувствует. А поскольку несколько специалистов высказывают разные мнения… — Мне сказали, что вы можете отремонтировать»… «Та-ак…понятно. Могу, не вопрос. Много чего могу. Только пока непонятно от чего отталкиваться». — Надо осмотреть машину. И сделать это смогу не раньше чем через час. Оставляйте машину, номер телефона, — на том и порешили. Когда освободился, взялся за Хонду плотно.
Что здесь надо знать и понимать:
. есть такая автомобильная программа МоторДата http://motordata.ru/ru . Ранее слышал, что это «крутая вещь». Попробовал – не соврали.Трактовка кодов там по праворуким корректная и даже на русском языке, мне этой край как полезно, с английским я дружу, но не в совершенстве)) Но всем рекомендую эти программы. Прямо на рабочем месте вы получаете доступ к достоверной и нужной на данный момент информации.
Главное: не хвататься за первый попавшийся на глаза код и вариант его трактовки сканером (тем более, когда сканер даёт их несколько ) и бросаться разбирать, снимать, крутить… а потом думать, как всё вернуть на мест. Поскольку эти вопросы рассматривались не раз, и имеются в архивах статей на форуме — на них не останавливаюсь. Скажу только одно: в том что «рейка умерла» — у меня возникли сомнения. А вот в то, что «жизненно важные органы не задело», вера укрепилась. Осталось проверить систему EPS.
Проверил. Исправно. Вспоминаю слова клиентки и пытаюсь восстановить ход событий… В том автосервисе, где она была, обнаружили «отсутствие питания на моторе». И продемонстрировали это хозяйке, видимо для того, чтобы и себя убедить. Поэтому процедуру того действа девушка описала очень подробно, мне пришлось тоже это проверить и когда увидел место подключения прибора – «отлягло»)))
… хрен бы они дождались там питания до второго предшествия.
Таким образом, шанс появился. Я планирую попробовать восстановить работоспособность узла (ибо всё остальное в системе исправно), не снимая рейку с машины и не разбирая её. Тем самым избежать всех операций, которые будет необходимо выполнить при сборке и установке. Для начала немного истории.
Всегда старался пытался понять, что делал с автомобилем другой мастер и почему он так делал. Когда сталкиваюсь с машинами, которые готовятся на продажу с целью скрыть имеемые дефекты, становилось ещё интересней. Особенно когда информация набирается много и её можно систематизировать. В большинстве случаев проведённые работы ничего общего с ремонтом и восстановлением не имеют.
Дерзко и нагло решаются «ремонтные» вопросы, но главное — с минимальными затратами. Но все же есть нечто, что обращает на себя внимание. Идеей такое назвать сложно, скорее направление мысли и действия, позволяющие на какое-то время скрыть проблему. А если доработать и сделать нормально? Значит, нужно понять причину возникновения неисправности( найти слабое место), понять почему эти способы дают эффект и попробовать. В подавляющем большинстве случаев первопричиной выхода из строя электро-усилителя руля является не выход из строя блока управления, датчика или мотора. Всё начинается намного прозаичнее.
Вот это и есть первопричина. Нет, и моторы горят, и блоки и датчики из строя выходят. Но если честно, я подобного не могу припомнить, обычно, перечисленные неисправности я видел тогда, когда до меня там уже кто-то побывал. Вот как сейчас на этой машине. Но разве можно назвать «прокол иглой» для быстрого доступа то, что у меня перед глазами… тут сапожное шило отдыхает . А некоторые для быстрых проверок даже умудряются зачищать ножом изоляцию. И потом на это место изоленту мотают некачественную, которая влагу и не держит и от перепада температур не защищает.
Видел много машин после перекупщиков, видел много неисправностей после этого, и остановлюсь на неисправности EPS поподробнее. Способ ими применяемый — дерзкий, но быстрый и гарантирующий мгновенный эффект (машину на подъемник, пыльник залупают с широкой стороны. Через дренаж пару баллонов вэдэхи. Рулем покрутят. Лишняя вэдэха через дренаж как из пульверизатора вылетит. Часть останется в рейке. Дальше жара и мороз делают свое дело. Грязь растворяется и механизм какое-то время работает в этой жиже). Ну, а сколько рейка проживет после этого…вопрос открытый. Попробую объяснить, как при таких же затратах времени сделать всё надёжно. Мы имеем автомобиль с правым расположением руля. Механизм, который нам нужен, смещен по рейке влево: он прекрасно виден если снять колесо и вывесить машину на подъемнике.
- Снимаем рулевую тягу
- Рулевое колесо выворачиваем вправо до отказа. Рейка с вашей стороны уйдет почти до среза корпуса
- Необходимо очистить старую смазку с втулки рейки
- Затем напарник за правое колесо должен выдвинуть рейку в положение «влево до отказа». Для того чтобы его усилия не были впустую, вы, не экономя «вдешку», обильно смачиваете выход втулки и саму выходящую на вашу сторону рейку. Сразу вашему напарнику перевести рейку в нужное положение не удастся. Даже если он не «хилый парень», скорее всего первый прогон, будет дискретным
- Далее рейку нужно вернуть назад в правое положение. Почему не рулем? Да желательно чтобы движение было более или менее равномерным. Сейчас постараюсь объяснить: Во втулке рулевой рейки есть дренажное отверстие. Оно необходимо, потому что при повороте руля и движении механизма внутри корпуса создается давление воздуха. Вот чтобы воздуху было куда выходить, эти отверстия и сделаны. Но подобная вентиляция играет злую шутку. Если на рулевой тяге вовремя не сменить пыльники, которые утратили эластичность, то в них неизбежно попадёт вода. Вода скапливается в гофре и, достигнув определенного количества, при повороте руля вправо ее засасывается внутрь. А поскольку вода на дорогах, по которым мы ездим, содержит в себе всю таблицу Менделеева, то наступает кирдык снапчала смазке, а потом и механизму. Дренажное отверстие на втулке( если её не снимали), находится ровно на 12 часов. Поэтому запасаемся иглой, когда ваш напарник за колесо начинает «поворачивать направо», находите и очищаете дренажное отверстие. Если его не оказалось в самой верхней точке, а за старой смазкой, даже если она убрана, его увидеть трудно, то вы услышите характерный звук всасываемого воздуха. Вот где «сосёт» — там оно и есть. В дренажное отверстие, если удалось протолкнуть трубочку от баллончика «вэдешки», выпускаете весь баллон. Если нет –то шприцом медицинским. И пока вы всё это делаете, напарник «рулит вправо- влево» . С каждым поворотом ему становится делать это всё легче. На зеркале рейки появляется много растворенной ржавчины и грязи. Это хорошо. Это значит, что механизм «размочили».
И можно приступать к следующему этапу.
Источник
Ремонт блока электроусилителя руля — EPS 39980-TL1-G0
sunchatru
New member
Весной 2017 года меня постигла участь ошибки электроусилителя руля, на пробеге в 70000км и 4-х лет эксплуатации нового 2-ух литрового аккорда 2012 года рестайл.
Впервые это проявилось после проезда лежачего полицейского.
С трудом вырулив на обочину я заглушил и заново завел двигатель, ошибка не пропала и руль так же сопротивлялся.
Заглушил двигатель и начал советоваться по телефону с товарищем работающим в дилере хонды что делать.
Он предположил, что дело либо в плохом аккумуляторе, либо предохранитель электроусилителя руля,
либо окислились контакты блока EPS, либо все плохо и сломался блок EPS или рулевая рейка.
Закончив разговор, я начал думать как решать проблему, и тут спустя 5 минут произошло чудо!
Я заново завел двигатель, и ошибка пропала руль без проблем крутился.
Доехав до дома, а потом с утра на работу я уже обрадовался что это был временный глюк.
Но после работы проблема повторилась и опять вылезла эта ошибка, а руль сопротивлялся поворотам рывками.
Теперь уже никакие танцы с бубном выкл-вкл двигателя и сброс ошибки методом отключения аккумулятора уже не помогли,
предохранитель блока EPS тоже оказался целым, пришлось ехать домой на электричке.
Первым делом поспешил купить авто сканер ELM327 чтобы понимать куда копать, и уже потом товарищ из хонды подсказал что такие сканеры
нифига не показывают кроме ошибок неисправностей двигателя, в чём я лично убедился.
Вычитал что частые глюки с электроникой бывают из за аккумулятора который уже не выдает нужное напряжение.
Мой аккумулятор после постоянных тестов завести-заглушить, после выключения двигателя выдавал падение напряжения с 14.2 до 11.8 вольт.
И хотя автомобиль заводился с пол оборота, я подумал ага — вот где проблема не должно быть 11.8 вольт!
Тем более что несколько авторемонтников подтвердили, что японцы очень чувствительны к бортовому питанию.
Поспешил купить новый АКБ в надежде малой кровью решить этот вопрос и вновь это не решило проблему.
Погуглив где находится блок управления руля EPS я снял бардачок и наконец добрался до него.
Теория была в том, что контакты могут окисляться, я их проверил и переподключил, не помогло.
Кому интересно, на этом видео я снял как выглядит ошибка электроусилителя руля и где находится блок EPS с синими разъемами при снятом бардачке.
Отчаявшись я понял, что быстро вопрос уже не решить, нужна нормальная диагностика у официалов.
Отключив все контакты блока EPS руль перестал сопротивляться поворотам и стал просто тугим как на жигулях.
На скорости он рулился уже гораздо лучше, таким образом я своим ходом доехал до дилера хонды.
Там за пол часа мне выдали точный вердикт — Блок EPS под замену.
Подтвержденные DTC коды отказа: 32-09 Корреляция токов электродвигателей.
Кому интересна последовательность действий диагностики официалов, то вот она:
Стоимость нового оригинального блока под заказ объявили 70000 рублей.
Мягко говоря, это был шок, и я тут же начал искать другие варианты.
В моём случае искал блок 39980-TL1-G05, нашел его на авито по цене 9500 руб.
Позвонил по телефону и мне там объяснили, что эти блоки везут из Европы и доставку ждать 10 дней.
А ведь еще то что привезут нужно сразу проверить, не покупать же кота в мешке,
что означало ехать из области куда-то в Москву на машине с неисправным рулём.
Прикинув что быстро этот вопрос я уже по любому не решу, понадеявшись на правильную диагностику официалов,
было решено снять и разобрать родной блок, посмотрев своими глазами в чём проблема.
Как оказалось, снятие блока это тот еще геморрой.
Во первых, нужно обязательно снять эти два пластиковых кожуха.
Под нижним кожухом находится блок предохранителей.
Нужно обязательно отключить от него все разъемы, и только тогда его можно открутить и сдвинуть вниз к полу
чтобы освободить путь для блока EPS.
Далее обязательно нужен ключ на 10 с гибкой или карданной передачей чтобы открутить сам блок EPS, иначе там хрен подлезешь.
И вот наконец-то EPS был снят.
Сняв крышку, под ней видим двухэтажную компоновку. Где на верхней плате расположены схемы управления, а на нижней силовая часть.
В верхней части визуально горелых элементов обнаружено не было. Поэтому было необходимо добраться до нижнего этажа.
Для этого нужно выпаять все переходные контакты между платами, а то что заварено отпилить электропилкой.
Силовая часть управления приводом электроусилителя руля собрана на полевых транзисторах IRF2804S, их там 6 штук.
Их нужно обязательно проверить, если показания измерений будут отличаться между собой, то будет необходима замена этих элементов.
Мне повезло что отец работает на предприятии по производству электронной техники,
и там мне помог разработчик Юрий, который уже имел опыт работы с такими транзисторами.
Он сразу сообщил что для проверки данные транзисторы выпаивать не обязательно.
Вот сама схема транзистора.
(1) Проверяем внутренний диод:
Включаем тестер в режим прозвонки. (+) тестера подсоединяем к (S) транзистора, (-) тестера к (D) транзистора.
Результат: должно показать падение напряжения на диоде(несколько сотен мВ)
(2) Проверяем канал в закрытом состоянии:
(+) тестера подсоединяем к (D) транзистора, (-) тестера к (S) транзистора.
Результат: должно показывать «бесконечность» (обрыв)
(3) Проверяем канал в открытом состоянии:
Оставляем в подключенном виде (+) тестера к (D) транзистора, (-) тестера к (S) транзистора.
Необходим источник питания(ИП) 10-12 вольт, сила тока не более 50 мА. В крайнем случае подключайте через резистор 1 кОм.
Подключаем (-) ИП к (S) транзистора, (+) ИП к (G) транзистора.
Результат: тестер должен показать «короткое замыкание» — ключ открыт.
Если отключить ИП, тестер должен показать «бесконечность» — ключ закрыт.
На этом проверка транзисторов закончена.
В моём случае все транзисторы оказались исправны.
Необходимо было копать дальше и узнать что же находится за этой пластиковой крышкой.
Все сваренные контакты пришлось так же спилить и взору открылось три реле.
Первое реле отвечает за вход напряжения с большой силой тока.
Второе и третье реле выход напряжения с большой силой тока (управляющее идёт на электропривод усилителя руля)
Как оказалось, в моём блоке EPS реле №1 сломалось и не срабатывало, а значит мощный ток просто не поступал к приводу электроусилителя.
Вытащив реле начал гуглить где купить по его маркировке V23134-J55-x471
Оказалось что его просто нигде не было, только на алиэкспресс с доставкой через месяц что тоже не приемлемо.
Погуглив его параметры, необходимо было найти аналог на 12 вольт 70 ампер.
Пошел на удачу в ближайший авто магазин и чудо произошло!
Купил русский аналог примерно похожий по размерам реле 711.3747-02 как раз на 12 вольт 70 ампер.
Стоило кажется около 170 рублей.
Но и без доработок конечно не обошлось.
Для того чтобы реле влезло, пришлось спиливать всё лишнее и местами сточить его бока,
а также концы креплений внутренних составных частей, иначе не влезает по высоте.
Так же пришлось добавить в конструкцию тонкую текстолитовую прокладку, иначе крышка закрывающая сверху реле
может замкнуть все что можно, так как содержит в себе открытые проводные шины вплавленные в пластик лишь частично.
Ну и собираем все в обратном порядке.
Пропаивайте как следует все мощные шины которые пилили. Токи там весьма неслабые, нужен хороший контакт.
После окончательной сборки, установил блок EPS в машину и все сразу прекрасно заработало!
Радости не было предела
С момента событий пока допилил статью прошел уже год, и мне как раз пригодился купленный ранее аккумулятор,
т.к. родной через 5 лет эксплуатации загнулся.
В итоге весь ремонт обошелся в 170 рублей за реле, 132 рубля за диагностику,
и упаковку любимого кваса для Юрия который помог мне починить блок, за что огромное спасибо
P.S.
А реле то сломанное я все-таки разобрал, было интересно где-же перегорела обмотка.
Размотал 10 километров провода, и только в самом конце обнаружилось вот это.
Начальная намотка была такой что образовался залом, который в итоге обломился.
И полностью не разломав реле обнаружить это было невозможно.
Через два года после ремонта блока, в июне 2019 года, ошибка руля вновь напомнила о себе.
Произошло это прямо в момент поворота на МКАД, загорелась ошибка и руль в ту же секунду стал тугим.
Будучи уже знакомым с этой ситуацией, я доехал до дома в режиме водителя грузовика без системы гидроусилителя.
На следующий день, ошибка пропала, и я без проблем доехал на работу.
А вот с работы уже так просто уехать не удалось, руль стал тугим перманентно и на бортовом компьютере красовалась ошибка руля.
Отстегнув пластиковую панель под бардачком, я отключил все провода от блока EPS и поехал домой, попутно качая руки на поворотах.
На следующий день сняв блок, услышал в нем новые звуки дребезга, когда заводил двигатель.
Понимая, что таких звуков быть не должно и дело скорее всего опять в блоке, для чистоты эксперимента заехал на диагностику,
которая показала старую добрую ошибку: 32-09 Корреляция токов электродвигателей.
Поняв, что опять предстоит геморрой с выпаиванием платы и поиск неисправности, настроения как то не было совсем.
Но больше всех расстроилась наша собачка, потому что не смогла попасть на такс парад 2019.
Т.к. эта ситуация уже не в первый раз, пришлось поехать и купить оплётку для выпаивания,
а также граверную машинку для спиливания контактов, которая в дальнейшем и в хозяйстве пригодилась, отличная вещь для локальной обработки.
Выпаял оплеткой второй этаж, детально осмотрел все компоненты, вроде все ок. Прозвонил все три реле, они тоже не вызвали подозрений.
Предположил, что на первом реле, которое менял ранее, возможно подгорели контакты или еще что вызывающее дребезг,
пока выпаивал оно перегрелось и один из контактов поплыл в пластик.
Припой, который затек в плотно расположенные контакты выпаивать оказалось совсем не просто. Но как показала практика отлично подходит половинка лезвия.
Нагреваем контакты и вставляем лезвие между, припой к нему не прилипает и в итоге соединение освобождается.
Когда реле было снято, я его разобрал и меня смутила кривизна геометрии при втягивании.
Теория была в том, что ему не хватало силы, оно не притягивалось полностью, поэтому дребезжало и компьютер выпадал в ошибку руля.
А также в последствии я обнаружил что управляющая обмотка болтается и ходит туда сюда при втягивании.
Я не знаю было оно таким изначально или стало после 2ух лет работы в блоке руля, но мой совет снимайте сразу крышку реле чтобы точно убедиться в качестве перед установкой.
На этот раз было куплено реле 71.3747 12В от стартера ВАЗ, которое отлично вписалось в блок после обтачивания шкуркой трех сторон.
Лучше всего для обтачивания реле подходит полосатая шкурка. Т.к. сплошная очень быстро забивается пластиковой крошкой.
После того как реле было запаяно, я решил не рисковать припаивать второй этаж сразу и спаял все соединения проводами сантиметров по 20.
Фото к сожалению, не сделал, но блок выглядел весьма эпично как электронный Франкенштейн.
Отнес все это безобразие к машине, подключил, завел и оно заработало!
Радостно побежал отпаивать все временные провода, запаял надежно второй этаж, мощные шины второго этажа, одел крышку, время было уже 12 ночи.
С фонариком подоткнул провода, завёл и НЕ РАБОТАЕТ! Ошибка руля вновь вонзилась безжалостным кинжалом в не так давно образовавшуюся радость победы.
Поняв, что теперь предстоит искать плавающую неисправность, без настроения пришлось идти спать.
На следующий день было принято решение делать блок разборным.
Чтобы второй этаж мог в любой момент работать в снятом виде на проводах и можно было куда угодно тыкнуть тестером.
Дружище Артём поделился со мной отличным для таких дел проводом МГТФ с неплавящейся оплеткой, и я приступил к изнурительной пайке всех коммуникаций.
А мощные шины так же спаял двойным толстым проводом. Теперь плата была готова к любым экспериментам.
Прикрутив в таком виде второй этаж, было произведено испытание и блок ЗАРАБОТАЛ!
Теория была в том, что где-то при пайке второго этажа случался перекос и нарушался контакт в переходном отверстии или где-то еще.
Порадовавшись что теперь все работает, я поехал в понедельник на работу и обратно.
Потом во вторник приехал на работу, а с работы опять так просто уехать не смог, блок снова сломался)))
Но теперь я уже беспрепятственно смог найти что отказало чёртово родное реле №2 .
Это португальское Г сломалось ровно в том же месте где его предшественник 2 года назад!
И после такого было принято решение конечно же полностью заменить все реле на отечественные.
Я, казалось бы, нашел отличный аналог реле 461.3787-02 от стартера ГАЗ УАЗ,
т.к. снизу у него нет крепежных металлических элементов, которые нужно изолировать от замыкания шин внутри пластика.
Но нет! я замучился их обтачивать со всех сторон, они так и не влезли и сколько там нужно вообще стачивать я без понятия.
Такие реле не покупайте, либо готовьтесь точить до сверхтонкого корпуса.
Пришлось съездить в магазин подальше и купить старые добрые 71.3747 12В 70А от стартера ВАЗ.
Немного обточить с трех сторон, по-быстрому обклеить низ реле ХБ изолентой и все прекрасно вставилось и запаялось.
Время как обычно было уже ночь и тут я еще не знал получилось ли починить блок.
На этом видео вы можете услышать, как должен работать исправный блок.
Сначала срабатывает реле №1 и после этого одновременно включаются реле №2 и №3 их управляющие обмотки запаралелены.
Пока разбирался что не работает, нарисовал схему коммутационной части блока, которая поможет всем в дальнейшей диагностике с вашими блоками.
На сколько я понял, логика работы силовой части следующая:
1 Если на К7 есть (+) то дальше, иначе (стоп ошибка руля)
2 Если на К5,К6 есть (-) то дальше, иначе (стоп ошибка руля)
3 Активируется К2+К3, реле 1 включается через У5+У6, если на К4 появился (+) то дальше, иначе (стоп ошибка руля)
4 Активируется К1+К3, реле 2 и 3 параллельно включаются через У1+У2-У3+У4, на электроусилитель начинают поступать управляющие токи.
А где-то ближе к электроусилителю есть еще контроль, появились ли токи управления на выходах B1-B2-B3.
И если реле даже включилось, но с дребезгом, там измеряется либо время коммутации, либо качество контакта в силовой части реле,
но если системе контроля что-то не понравится, то при глюках любого реле вы получите ошибку: 32-09 Корреляция токов электродвигателей.
Так же хочу отметить, что во всех вышеперечисленных русских реле, сопротивление управляющей обмотки = 30 Ом,
а в оригинальных португальских 70 Ом. Это значит, что если сила тока управляющей платы рассчитана на большее потребление,
то наши реле могут перегреваться и возможно потребуется доработать схему резисторами.
Я это уже не проверял, если бы очередное португальское реле не сгорело, то даже и не думал бы менять первое.
Времени на эти исследования было убито предостаточно, и надеюсь, что здесь я больше не буду писать никогда)))
А вам вот на последок видео, где тестер подключен на разъеме к B1-B3 в режиме переменного тока
и показывает напряжения при вращении руля починеного исправного блока как это работает в штатном режиме.
Всем удачи с вашими блоками))
Источник
