Honda не работает зажигание
Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 8.9.2014
Город: Иваново
Авто: нет авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)
Доброго всем времени товарищи.
Вот что случилось сегодня.
Имею фита первого поколения,1.3,правый руль.
Подьезжаю к светофору смотрю панель приборов вся потухла и понимаю,что двигатель заглох.
Включаю аварийку,закуриваю,машинально открываю капот.
Выхожу,открываю крышку предохранителей-всё цело.
Сажусь в машину,рычаг вариатор в положении Р
Ключ то вставлю поверну,то вытащу и так много раз,раз 10 точно,потому что сзади все бибикают(аварийку включил,но видимо не втерпешь окружающим).
Принимаю решение,что машину нужно от толкать к обочине.
Вынимаю ключ зажигания,вставляю в консольку рычага вариатора,что бы рычаг разблокировать.
Вставил ключ,рычаг перевел в N.
Ключ дальше вставляю в замок зажигания и просто тупо «. а вдруг прокатит и разглючится» поворачиваю его в режим зажигания.
Обана.
Панель вся загорелась. все датчики и тд и тп.
машина завелась.
Еду дальше по делам. покатался по городу и собрался уже в свой город.
еду по трассе. по ровной прямой дороге.
Смотрю опять тоже самое. погасла панель,двигатель заглох.
Вышел. хожу курю.
Сделал тоже самое,как только рычаг вариатор не переставлял. и в P и в L. и N
нифига короче.
пока курил,а нервы же 🙂
Теща говорит,походи просто ничего не делай.
так и сделал.
спустя какое то время,в очередной раз в надежде поворачиваю ключ зажигания,ВУАЛЯ. панель загорелась и движек успешно запустился.
Проезжаю километров 5 и встаю напрочь колом.
Но. спустя время,выждать его все таки терпения хватило,поворачиваю ключ зажигания,панель загорелась. дворники в этот момент сделали 1 сантиметр своего хода по лобовому стеклу и всё тоже самое. панель снова погасла.
Потом,сидя в машине и дожидаясь помощи,с планшета вычитал на форуме кое чего.
Парень мучался. горели у него мозги.
А дело вот в чем было.
У фитов болезнь,прямо под корпусом воздушного фильтра проходит коса.
Так вот,под вибрацией,корпус перетирает провода. и толи короткое какое случается замыкание,толи чего..
в общем приехала ко мне помощь,убрали мы воздушный фильтр.
Вижу провода то действительно перетерты. заизолировали,то что видел.
Ключ поворачиваю.
0 реакции.
Пошишившись в интернете,вышел на дром с подобной проблемой.
И там у большинства был один только выход-люди искали предохранитель сигнализации. меняли его и всё!Фит оживал.
Но не оговорились,работала ли сигнализация до смены предохранителя или нет.
Вопрос к вам.
Сейчас фит на улице,одной рукой пишу,второй пью кофе,так как замерз на трассе стоять.
КАКИЕ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ?
все подкапотные силовые предохранители прозвонили. всё цело.
Возможно,пока пью кофе(клемму с аккума скинул),что то произойдет и по выходу на улицу,включив в очередной раз зажигание,оно все таки включится. но потом снова погаснет.
КУда копать мужики?
В СТО гнать ни хочу. потому что обманут.В машине своей все делаю сам.
В схемах понимаю,имею мультиметр и желание разобраться в этом во всем.
Жду,с нетерпением ваших советов.
Кстати.
Сигналка ПАНТЕРА. с брелка она включается и соответственно выключается(звуковой сигнал слышен,что она работает) и срабатывает,когда пинаешь ногой по колесу.
Из приборов,что работает:
Печка,габариты,свет,аварийка,прикуриватель. поворотники,дворники,омывайки-всё это не работает.
стоп и прочее тоже горят.
В общем жду совета дельного.
На подсознательном уровне понимаю,что кто то и где то коротит. возможно это как раз провода перетертые под корпуса фильтра.
А возможно и действительно проблема с сигнализацией,но почему она тогда запирает и отпирает машину,и срабатывает если пнуть по колесу?
Вот такие дела.
Надеюсь на вашу помощь.
Группа: Пользователи
Сообщений: 3870
Регистрация: 9.1.2013
Город: Хабаровск
Авто: Honda Mobilio Spike
Пол: Мужской
Поблагодарили: 367 раз(а)
|
Я так думаю. Причину ты уже знаешь, от нее и отталкивайся. Размотай еще раз косу, в спешке могли плохо соединить провода. Осмотри еще раз косу и в других местах, шевели и одновременно проверяй появление контакта. Пока только это могу посоветовать.
Сообщение отредактировал g-reset — 20.12.2015, 15:18
Источник
пропало зажигание
Опции темы
Отображение
пропало зажигание
Видимо моя машина не хочет ездить! простояв сутки на улице пропало зажигание!Где и что искать не знаю! что не сигнализация уверен уже на 90%! симптомы таковы ключ повёрнут в положение ON насос не качает на приборке ничего не загораетса! НО при этом если пытатса завести стартер крутит! Теперь вопрос может ли быть беда в MAIN RELE?? на что грешить?за сутки до этого прогревал машину нормально заводилась!у меня уже опускаютса руки! контактная группа?? какое нить реле.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПИСАТЬ ПО СУЩЕСТВУ!
deniska22,
возьми мозг унеси домой посмотри нет ли в нем воды,конденсата, прочего.
Продуй воздухом.
У меня были все те симптомы что и у тебя когда в мозги попала вода .
У меня с первыми холодами была весьма похожая фигня. Выяснилось, что контактная группа износилась. Видимо от наших морозов под -26 она съежилась.
как определить контактная группа или нет.
Попробуй дожимать ключ, потрясти его в замке. Можно попробовать повернуть его не доводя до старта двигателя в режиме зажигания(у меня тогда загорались лампочки и насос качал бенз, но, стоило отпустить ключ, как все гасло), и, соответственно, смотри на приборку. Лампочки должны загораться или хотя бы мигать. Еще мы снимали кожух, откручивали контактную группу и крутили ее отверткой. Да и она сама разбирается, можно посмотреть что внутри происходит. У меня пришлось напаивать олово и чистить сами контакты.
Кстати, осторожно с замыканием контактов напрямую — у меня вышибло редкий в наших краях предохранитель на 80А.
Попробуй дожимать ключ, потрясти его в замке. Можно попробовать повернуть его не доводя до старта двигателя в режиме зажигания(у меня тогда загорались лампочки и насос качал бенз, но, стоило отпустить ключ, как все гасло), и, соответственно, смотри на приборку. Лампочки должны загораться или хотя бы мигать. Еще мы снимали кожух, откручивали контактную группу и крутили ее отверткой. Да и она сама разбирается, можно посмотреть что внутри происходит. У меня пришлось напаивать олово и чистить сами контакты.
Кстати, осторожно с замыканием контактов напрямую — у меня вышибло редкий в наших краях предохранитель на 80А.
блин,а у меня другая проблема,на холодную ни как не завести,стартер крутит,а несхватывает. а когда ключ отпускаю иногда заводится,но херово начинает просираться(наверно свечи заливает),а когда хоть секунд 15 нормально помолотит,всё хорошо,просто с пол обарота заводится,при этом,на прямую замкнуть стартер,нет ни каких результатов,крутит в пустую. блин я даже тему создал,ну не пойму я что может быть..
P.S.замок разобрал,почистил,напоял контакты! рэле пропаял!,кое как завёл,на холодную стапи плавать обароты,прогрелась ,двиг ровно заработал,утром не завилась.
Источник
Двигатель не запускается
Двигатель не вращается при попытке запуска
При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:
- Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
- Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
- Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
- Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
- Неисправность стартера.
- Неисправность замка зажигания.
- Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.
Двигатель вращается, но не запускается
Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:
- Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
- Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
- Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
- Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
- Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
- Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
- Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
- Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
- Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.
Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются
При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:
- Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
- Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
- Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
- Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
- Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
- Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
- Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.
Источник
