Хонда стид настроить сцепление

Хонда стид настроить сцепление

У меня такая-же фигня. кто что говорит:
1. ППЦ Чеплению(хотя не буксует)
2. Так и должно быть
3. ППЦ Подшипнику(какому ХЗ)
4. Слиплись диски. (Вобще странная версия)
5. Выработка на металлических дисках

Есть желание залезть и глянуть че-там-кого, но останавливает то что сцепление вроде как и «на конце» но пробуксовки абсолютно не наблюдается. а пока техника работает нечего ее трогать, ведь кроме этого постукивания коробка никаких неудобств больше не доставляет. Но если всетаки решусь залезть, то отпишусь.

В принципе разбор сцепления несложная процедура. Свое мы разбирали с приятелем.. ничего страшного. Главное запомнить ка все стояло ))))

В мануале на 600-ку все нарисовано.

Можно попробывать заказать новые фрикционые диски, но если звук пропдает, то можно и забить на это ))

У меня такая-же фигня. кто что говорит:
1. ППЦ Чеплению(хотя не буксует)
2. Так и должно быть
3. ППЦ Подшипнику(какому ХЗ)
4. Слиплись диски. (Вобще странная версия)
5. Выработка на металлических дисках

Есть желание залезть и глянуть че-там-кого, но останавливает то что сцепление вроде как и «на конце» но пробуксовки абсолютно не наблюдается. а пока техника работает нечего ее трогать, ведь кроме этого постукивания коробка никаких неудобств больше не доставляет. Но если всетаки решусь залезть, то отпишусь.
А-га, ВЕСНА- самое время пробовать разбирать, что бы потом локотки кусать. Я вот попробовал и теперь заказ с клапанами жду.:mad: А на улице долгожданное солнышко ( е..ть его в задницу) и народ потихоньку зажужжал, а я сосу.

Источник

Хонда стид настроить сцепление

Honda VLX400 Steed 1993

Стид мой бывший

Honda VLX400 Steed 1993 → Замена сцепления на Honda Steed

В одной из поездок по городу, толкаясь у светофоров, заметил, что после переключения и полного отпускания ручки сцепления, оно (сцепление) не держит мертво, а пробуксовывает. Приходилось сбрасывать газ после переключений, чтобы оно «зацепилось» (трение покоя, как известно, выше).

Мысли и опыт некоторых байкеров, утверждающих, что сцепление на байке нужно лишь на светофорах, а все переключения делаются без выжима сцепления, не понравился.

То есть я попробовал так делать и даже добился переключений без скрежета и видимых проблем. Но как инженер, понимаю, что это не есть нормальный режим работы коробки передач с механическим переключением.

Посему светила замена сцепления. Хорошо, диски я приобрел заранее и, по крайней мере, был готов к такой засаде.

Не хотелось, конечно, лезть в потроха незнакомого аппарата, но, перспектива остановиться гденть со сгоревшим сцеплением, не радовала еще больше.

Итак, для замены сцепления нам понадобится:

1. Ключи на 8, 10, 12, 13, 14, 27

2. Комплект дисков для замены (либо полный – со стальными гладкими и стальными с пробковыми накладками, либо урезанный – только с пробковыми)

3. Гайка со сминаемым пояском для предохранения от самопроизвольного отворачивания

4. Помощник или деревянная палка для «нажимания» тормоза

5. Емкость для слива бензина (в случае если в баке его больше половины)

Перво-наперво должен сказать одну вещь. Перебирая как-то автоматическую коробку передач на своей БМВ я прочитал рекомендацию вымочить диски с бумажными накладками в трансмиссионном масле сутки. Это делается для предотвращения разрушения бумажного покрытия в первые минуты после запуска. Думаю, такая рекомендация не будет лишней и для дисков с пробковым покрытием. Посему я таки вымочил диски. Пусть не сутки, а несколько часов, но забегая вперед, скажу, что после сборки я даже не заводил байк, оставив накладки «допропитываться» до следующего дня.

С накладками разобрались. Теперь самое время поставить байк на 5 передачу, чтобы потом легче было откручивать центральную гайку.

Дабы избежать необходимости слива масла из общего картера двигателя и сцепления, кладем байк на левую сторону. Разумеется приняв меры предосторожности, чтобы избежать повреждений при контакте байка с поверхностью.

Кладем байк

Пользуясь случаем, можно поглядеть, что у нас снизу. А снизу, почему-то пластиковый расширительный бачок системы охлаждения.

Зря его засунули в такое место. Повредить его там очень легко.

Ну ладно. Откручиваем одну выхлопную трубу. Это позволит беспрепятственно добраться до нижнего ряда болтов крепления крышки картера. Можно, конечно и не снимать, но труба держится на двух гайках на 12 и одной на 13. Две минуты и три гайки сэкономят вам массу усилий.

На фото сверху гайки уже откручены. Третья гайка внизу.

После снятия выхлопной трубы приступаем к отворачиванию болтов на 8, крепящих крышку картера. Начинать лучше с болта, крепящего трос привода сцепления. Так его легче отсоединить. Для отворачивания этих болтиков удобнее всего использовать малогабаритные головки. Типа таких.

После откручивания всех болтов (они разной длины, постарайтесь либо запомнить, где какие, либо просто подняв крышку, оставить все болты в своих отверстиях) крышка может сидеть так же плотно, как прикрученная. Прикипает. Чтобы ее отделить, осторожно ключиком или другим подходящим предметом делаем так:

Крышка отделяется, и перед нами предстают внутренности картера.

Теперь откручиваем 4 болта на 10, крепящие рамку с выжимным подшипником. Старайтесь откручивать болты крест-накрест или попарно, чтобы рамка, подталкиваемая пружинами, не перекашивалась.

Теперь нужно отвернуть центральную гайку на 27. Она еще и закернена, поэтому усилие понадобится приложить нормальное.

Напомню, у нас включена 5 передача. Чтобы ключ не проворачивал вал вместе с колесом, необходимо зажать задний тормоз. Это может сделать помощник, но если помощника нет, достаточно подходящей палкой, орудуя как рычагом, как следует зажимаем тормоз и фиксируем рычаг.

В моем случае получилось весьма здорово. Колесо не провернулось ни на миллиметр, когда я полуметровой рукояткой, упираясь ногами, пытался стронуть гайку 🙂 В конце-концов гайку я открутил и снял старые диски.

Вообще картина любопытная.

Фрикционные диски (слева) имеют почерневшие накладки. То ли от температуры, то ли просто от масла черноты набрали. Но особо изношенными не выглядят. Странно. Плюс ко всему они немного толще (сама стальная основа) чем новые. Был бы еще один гладкий стальной диск, впихнул бы на один фрикционный диск больше. Пошло бы на пользу, уверен. А вышеупомянутые стальные были с пятнами ржавчины. Тоже странно. Видать стоял как-то где-то байк очень долго. Пришлось немного шлифовать диски. До конца ржу не согнал, но хоть немного выровнял. Поглядим, что получится в итоге…

Итак, берем свои новые промасленные диски и собираем все в обратном порядке. Один из дисков немного поуже остальных. Он кладется верхним, в специальные короткие пазы, а не так как остальные. То есть чуть повернутым.

Вся сборка, в общем, проходит в обратном порядке. Внимание на рамку выжимного. Старайтесь закручивать равномерно без перекосов. Крест-накрест.

Единственное уточнение – одноразовая гайка. Таковой новой у меня не было, но я просто сошлифовал немного привалочную поверхность старой и гайка при затягивании повернулась немного больше, остановившись напротив углубления нетронутым участком пояска.

Который и был с успехом использован для кернения.

Вот вкратце и вся эпопея. Все оказалось не таким сложным. При наличии инструмента и прямых рук все решаемо. Удачи!

Источник

Обслуживание мотоцикла Honda Steed 400 / 600

Информации об обслуживании мотоциклов, предназначенных исключительно для внутреннего японского рынка, очень мало. Их владельцев спасает то, что у этих «японцев» есть более или менее аналогичные им по конструкции «европейцы». В данном случае за образец можно принять инструкции к «близкому родственнику» Steed — Honda Shadow с рабочим объемом двигателя 600 см3. Они похожи как «КОНЬ» И ЕГО «ОТРАЖЕНИЕ». Steed переводится с английского как «конь», a Shadow — «тень», «отражение». Steed 600, также близок по конструкции к одноименной «четырехсотке».

Любая техника требует хотя бы минимального ежедневного обслуживания (ЕО). Применительно к мотоциклу, это внешний осмотр перед каждой поездкой. Иногда, заметив течь или другой непорядок, можно вовремя предотвратить серьезную неис-. правность, а то и аварию.

О периодичности ТО можно узнать из расположенной рядом таблицы. Но за каждым из ее пунктов скрывается довольно большой объем работ.

1. Топливопровод. Снимите сиденье и топливный бак. Проверьте бензошланги и вакуумную трубку топливного клапана. Заметите повреждения или утечки — заме-‘ ните неисправные детали.

2. Привод дроссельных заслонок. Убедитесь, что тросы легко перемещаются в оболочках, не пережаты, а сами оболочки не повреждены. Ручка газа после поворота на любой угол должна плавно и без заеданий возвращаться в исходное положение. Если какой-либо трос заедает, смажьте его специальной смазкой для тросов или хотя бы моторным маслом. Не поможет — замените. При работающем на холостом ходу двигателе поверните руль влево-вправо до упора. Если обороты увеличиваются, поправьте или замените тросы. Свободный ход ручки газа в закрытом положении должен составлять 2-6 мм. При необходимости отрегулируйте его гайками на тросах.

3. Пусковое устройство карбюратора (ПУ) (В моделях 97-98 годов карбюраторов два и привод ПУ двойной) предназначено для обогащения бен-зовоздушной смеси при запуске двигателя. О его неисправности свидетельствуют: трудный запуск холодного двигателя и (или) беспорядочно изменяющиеся обороты холостого хода. Эти явления происходят из-за обогащения смеси при негерметичности клапана ПУ. Часто виноват в этом его привод. Отрегулируйте трос привода, чтобы клапан утапливался до упора. Если трос заедает, — смажьте его. Не поможет — замените. Бывает, что негерметичен сам клапан. Выньте его и осмотрите. Обнаружите повреждения — замените его или карбюратор целиком (иногда замена карбюратора на исправный б/у экономически более выгодна, чем замена клапана).

4. Не пытайтесь продувать или промывать воздушный фильтр: меняйте его и не позже указанного срока, а если ездите главным образом по пыльным дорогам, пробег между заменами сокращается в полтора-два раза .

5. Вычищать отложения из вентиляции картера нужно чаще, если мотоцикл часто эксплуатируется в дождливую погоду, и после каждого падения. Чтобы узнать, не пришло ли время для этой грязной работы, посмотрите на прозрачный участок трубки вентиляции. Она расположена перед двигателем у левой трубы рамы. Увидите много отложений — пора.

6. Осмотрите свечи зажигания — нет ли повреждений и трещин на изоляторах у центральных электродов. Нагар на них должен быть светло-коричневого цвета. Если он светлее, — карбюратор «беднит», темнее — «богатит», свечи замасленные -возможно, мотор нуждается в ремонте. Рекомендуемые свечи — DPR8EA-9 (NGK) или X24EPR-U9 (Denso). Зазор между электродами — 0,8-0,9 мм. Свечи начинайте закручивать от руки. Ключом затяните с усилием не более 1,4 кГм.

7. Зазоры клапанов: впускные — 0,15 мм; выпускные — 0,20 мм. О том,как регулировать клапаны и синхронизировать карбюраторы двигателя Honda Shadow VT500C (еще один «близкий родственник» Honda Steed), рассказано в материале «Без единого выстрела» («Мото», №1-2006).

8-9. Моторное масло, масляный фильтр. Проверяйте уровень масла перед каждым выездом и при необходимости доливайте. Установите мотоцикл вертикально на центральной подставке. При проверке не закручивайте щуп, а лишь вставляйте в отверстие до упора. Если залить масла выше верхней метки, — снизится мощность двигателя. При слишком низком уровне некоторые узлы двигателя и КП будут быстро изнашиваться. Сливайте масло из прогретого двигателя, но не из горячего — чтобы не обжечься. Рекомендуются масла: Honda GN4 или категории SG других производителей с индексом вязкости SAE10W-40. Емкость (вместе с фильтром) — 2,8 литра. На форумах рекомендуют брать канистру Motul 5100 4 литра. После замены заведите двигатель, прогрейте, заглушите и, выждав 2-3 минуты, снова проверьте уровень. При необходимости долейте до максимума. Убедитесь, что масло не подтекает.

10. Синхронизация карбюраторов. Для этой работы понадобится специальное оборудование — доверьте ее специалистам.

11. Регулировка оборотов холостого хода. Подключите тахометр, прогрейте двигатель и установите винтами количества 1200 ± 100 об/мин.

12. Охлаждающая жидкость. Регулярно проверяйте ее уровень в бачке — здесь он должен быть между верхней и нижней метками. Открывайте крышку бачка только при остывшем двигателе — иначе антифриз выплеснется и обожжет руки! Доливайте смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды в соотношении 1:1. Не используйте обычную водопроводную воду — она может повредить двигатель. Меняйте жидкость каждые два года или в соответствии с указаниями на ее упаковке. Суммарная емкость системы охлаждения (радиатор, двигатель, расширительный бачок) — 2 литра.

13. Система охлаждения. Перед началом работ отключите минусовую клемму аккумулятора. Не сделаете этого — вентилятор включается независимо от положения ключа зажигания и может нанести травму. Продуйте радиатор сжатым воздухом с внутренней стороны. Если в нем застряло много насекомых, размочите их струей воды из шланга (но не пользуйтесь мойками высокого давления!). Не поможет — осторожно извлеките их тонкой отверткой. Проверьте, нет ли течей. Замените шланги, в которых появились трещины. По окончании работ не забудьте снова подключить вентилятор. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже минимума — в систему может попасть воздух. А если все-таки попадет, то, чтобы выгнать его, снимите крышку расширительного бачка и заведите мотор. 2-3 раза резко откройте газ и закройте крышку.

15. Цепь. Проверьте слабину посредине цепи(0 том, как проверить и отрегулировать цепь, рассказано в материале «Метка смерти» («Мота», №6-2006)). Если она меньше или больше 20-30 мм, — отрегулируйте натяжение до оптимума. После регулировки затяните гайку оси колеса с усилием 8,8 кГм. Поворачивая колесо, убедитесь, что натяжение при этом не меняется. Заодно проконтролируйте, не изношены ли звездочки. Если цепь «гуляет», а также если регулировочные метки на оси колеса вошли в «красную» зону на шкале маятника, замените цепь и звездочки (все скопом!). Промойте и смажьте цепь специальными препаратами, руководствуясь указаниями инструкции на их упаковках.

16. Не смешивайте различные типы тормозной жидкости — используйте DOT 4. Не проливайте ее на окрашенные поверхности — повредите покрытие.

17. О степени износа тормозных колодок сигнализирует снижение уровня тормозной жидкости. Колодки считаются изношенными, если фрикционный материал стерся на глубину канавок или изнашивается с перекосом. Менять следует весь комплект! И попутно заметим: минимальная толщина тормозного диска — 4 мм, а максимальная кривизна — 0,3 мм.

18. Признак неисправности гидравлики переднего тормоза — «мягкий» рычаг. Почувствуете его излишнюю податливость — прокачайте систему. Если не получится избавиться от дефекта (или увидите следы течи), значит, нужен ремонт механизмов. Если тормозные колодки изнашиваются с перекосом, отремонтируйте суппорт — добейтесь, чтобы поршни при нажатии на рычаг перемещались одновременно. Свободный ход педали ножного тормоза (норма 20-30 мм) регулируется гайками тяги со стороны заднего колеса.

19. Выключатель стоп-сигнала ручного тормоза отрегулировать и отремонтировать не получится — его можно только заменить. После регулировки свободного хода педали заднего тормоза проверьте момент срабатывания выключателя стоп-сигнала. Свободный ход педали должен быть минимальным, а полный ход не ограничивать величину перемещения педали (она ограничена упорами) — иначе выключатель может сломаться. Будьте осторожны: вращая регулировочные гайки, очень легко сломать корпус выключателя и повредить провода.

20. Проверьте регулировку фары. Установите мотоцикл на ровную поверхность перпендикулярно к стене. Сядьте на мотоцикл, включите ближний свет и отметьте на стене центр луча. Откатите мотоцикл на десять метров от стены -центр луча должен сместиться вертикально вниз на 10 см. Если он сдвинется на большую или меньшую величину или уйдет вправо или влево, отрегулируйте фару. При вращении по часовой стрелке винт вертикальной регулировки поднимает луч, а винт горизонтальной регулировки поворачивает луч вправо.

21. Свободный ход рычага привода муфты сцепления должен составлять 10-20 мм. 22. Проверьте датчик положения боковой подставки. При заведенном моторе выдвиньте рычаг подставки -двигатель должен заглохнуть. Смажьте ось подставки.

23. Признаки неисправности подвески: течь амортизаторов или вилки, вертикальное раскачивание мотоцикла при езде, стуки. Замените изношенные детали.

24. Проверьте и при необходимости подтяните гайки и болты. Поправьте или замените хомуты, крепеж шлангов, жгутов и проводов.

25. Спицы не должны болтаться, обода — иметь вмятины и кривизну, а шины -грыжи и порезы. Колеса следует отбалансировать. Подшипники не должны шуметь при вращении.

26. Установите мотоцикл на центральную подставку и покачайте вилку. Люфта подшипников рулевой колонки допускать нельзя. Руль должен поворачиваться равномерно, без скачков и стука. Если хоть одно из этих условий не соблюдается, замените подшипники.

Обслуживаемые узлы и детали. Номера позиций совпадают с пунктами в таблице и тексте.

Буквы в таблице означают: 0 — осмотреть, очистить, отрегулировать, смазать или заменить в случае необходимости; 3 — заменить и никак иначе; С — смазать; Ч — прочистить.

* Для выполнения операций при обслуживании этого узла могут понадобиться специальные инструменты. Если у владелица мотоцикла их нет или у него мало опыта и технических знаний, лучше обратиться к специалистам.
** Обслуживание этих узлов и деталей доверьте специалистам.

Рекомендации по обслуживанию Honda Shadow 600
Обслуживаемый узел			Прим.	Периодичность обслуживания (что наступит раньше)
				Пробег	1	6	12	18	24	30	38,4
				Месяцы	6	12	18	24	30	36
*	1	Топливопровод	0	0	0
*	2	Привод дроссельных заслонок	0	0	0
3	Пусковое устройство карбюратора	0	0	0
4	Воздушный фильтр	2	3	3
5	Вентиляция картера	3	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
6	Свечи зажиганий	0	3	0	3	0	3
*	7	Зазоры клапанов	0	0	0	0
З	Моторное масло	З	З	З	З
9	Масляный фильтр	З	З	З	З
10	Синхронизация карбюраторов	0	0	0	0
11	Обороты холостого хода	0	0	0	0	0	0	0
12	Охлаждающая жидкость	4	0	0	0
*	13	Система охлаждения	0	0	0
14	Система дожигания отработавших газов	5	0	0	0
15	Цепь	Каждые 800 км О, С
16	Тормозная жидкость	4	0	0	З	0	0	З
17	Износ тормозных колодок	0	0	0	0	0	0
18	Тормозная система	0	0	0	0
19	Выключатель стоп-сигнала	0	0	0
*	20	Регулировка фары	0	0	0
21	Привод муфты сцепления	0	0	0	0	0	0	0
22	Датчик положения боковой подставки	0	0	0
*	23	Подвеска	0	0	0
*	24	Гайки, болты,застежки	0	0	0	0
**	25	Колеса и шины	0	0	0	0	0	0	0
**	26	Люфт рулевой колонки	0	0	0	0

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦИФР В КОЛОНКЕ «ПРИМЕЧАНИЯ»:

1. Если мотоцикл с большим пробегом или не известно, когда и как его обслуживали предыдущие владельцы, сразу замените моторное масло, масляный и воздушный фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости. Смажьте цепь. Осмотрите и при необходимости замените все узлы, указанные в таблице, и считайте, что вы провели обслуживание при пробеге 6400 км. В дальнейшем руководствуйтесь межремонтными интервалами, указанными в таблице.
2. Обслуживание нужно производить чаще, если мотоцикл эксплуатируется в очень влажной или пыльной местности.
3. Эту систему прочищайте чаще, если приходится ездить в дождь.
4. Эти жидкости следует менять через каждые два года или же по показаниям одометра, в зависимости оттого, что наступит раньше.
5. Система установлена только на мотоциклах, выпущенных для Швейцарии. А они в нашей стране большая редкость.

Источник