Индукционная плита mimosa не работает
На днях принесли на ремонт однокомфорочную индукционную плиту китайского производства. По рассказу хозяина плиты стало ясно, что плита во время приготовления пищи просто отключилась и не подавала признаков жизни.
На плате я сразу разглядел сгоревший предохранитель. Открутил плату от корпуса и снял с неё радиатор
Нашёл силовую часть
Сразу же на плате мультиметром проверил силовой транзистор и диодный мост. Мост оказался исправным, а вот у транзистора был пробит переход коллектор-эмиттер. Выпаял транзистор из платы и с трудом на нём разглядел маркировку H15R1202
Проверил в цепи затвора силового транзистора эмиттерный повторитель, всё в порядке, транзисторы целые.
В магазине приобрёл транзистор, правда родного не было, поэтому взял какой был, а именно H20R1202. Транзистор из той же серии, но чуть мощнее, обошёлся чуть менее 3$.
Запаял новый транзистор и предохранитель на 15А. И начал сборку плиты.
После сборки плиты, я установил на неё кастрюлю с водой и включил в розетку. После некоторых манипуляций с сенсорными кнопками плита включилась и тихонько загудела. Включился вентилятор обдува индуктора и радиатора силовой части.
Минут через пять вода в кастрюле закипела. Отключил плиту, снял крышку плиты и пощупал радиатор, он еле тёплый, всё в порядке. На этом ремонт закончен.
Основная причина выхода из строя индукционной плиты — это установка на плиту посуды, диаметр которой ниже диаметра индуктора. При этом, не вся энергия расходуется на нагрев посуды, и чем меньше диаметр посуды, тем сильнее греется выходной транзистор, пока не произойдёт его тепловой пробой. Обратите внимание, на каждой плите нарисованы круги, которые обозначают минимальный диаметр используемой посуды. Эти круги не для красоты!
Источник
Ремонт портативной индукционной плиты своими руками
Индукционные плиты можно считать одним из самых эффективных приборов для приготовления пищи. Их высокий КПД обусловлен тем, что при воздействии электромагнитного поля, нагревается только посуда, а не воздух и плита под ней. Также, эти печи компактны и имеют небольшой вес. Преимущества таких приборов неоспоримы, но есть у них и слабые места. О них и пойдет речь в этой статье.
Основа печи – электронная начинка, представляющая собой генератор высокой частоты с мощным выходным транзистором, нагрузкой которого является индуктивная катушка. Для работы генератора и выходного транзистора необходимо постоянное напряжение, которое обеспечивает мощный диодный мост в виде модуля с четырьмя выводами.
Диодный мост и выходной транзистор работают в экстремальном тепловом режиме, а если добавить сюда неправильную эксплуатацию, получаем нерабочую печь. Итак, что же делать, если печь все же перестала работать. Можно не «заморачиваться» и купить новый прибор, а можно не спешить и попробовать сделать ремонт портативной индукционной плиты своими руками.
Портативная индукционная плита
На фото индукционная плита, которая не подает признаков жизни. Манипуляции ее кнопками управления ни к чему не привели. Экран не светиться, звуковые сигналы не слышны.
Не включается кнопка индукционной плиты
При этом напряжение сети на нее подано. Сразу хочется отметить, что название модели особенной роли не играет.
По конструкции плиты такого формата практически идентичны. Поэтому метод поиска неисправности и ремонта, подойдет и для других моделей. Попробуем выяснить, что с ней не так. Для этого нужно ее разобрать.
Разделяем ее корпус на двое, перевернув печь плитой в низ, и откручиваем все винты по периметру днища.
Откручиваем винты
После чего поставив печь, снимаем ее верхнюю часть.
Снимаем верхнюю часть индукционной плиты
Первое, что бросается в глаза – это катушка индуктивности. Она изготавливается из алюминиевой проволоки, покрашенной в медный цвет.
В более дорогих и качественных моделях эта проволока по-настоящему медная.
Также, можно заметить вентилятор обдува теплоотвода. Вообще, этот вентилятор охлаждает не только элементы на радиаторе, но и саму катушку и все, что есть внутри корпуса.
Вентилятор обдува теплоотвода
Поэтому, охлаждение должно в любом случае работать, иначе перегрев и выход из строя силовых элементов неизбежен. Ещё внутри находится основная плата и плата управления, которая крепится к верхней части корпуса.
Все платы между собой соединяются гибкими шлейфами на разъемах.
На катушке в центре установлен терморезистор. Он покрыт термопастой, которая улучшает его контакт с керамической плитой.
Терморезистор
Сопротивление этого прибора в холодном состоянии должно быть около 50 кОм. Но иногда, в разных моделях этот показатель может отличаться. В любом случае он не должен быть в «обрыве».
Также следует обратить внимание на провода питания катушки. На них может быть надета термотрубка, внутри которой может скрываться предохранитель.
В этой модели его не было, но чаще предохранитель есть и его не сразу можно увидеть. Если он оказался, его нужно «прозвонить», и если он неисправен – заменить на новый. Иначе печь работать не будет. Все данные предохранителя изображены на его корпусе. Это напряжение, ток, и температура, при которой он срабатывает.
Для дальнейшего ремонта, снимаем катушку индуктивности. Она держится на трех винтах под крестовую отвертку. Аккуратно приподняв ее можно увидеть основную плату и элементы на ней.
Приподнимаем катушку индуктивности
На плате установлен сетевой предохранитель. Обычно он в стеклянной корпусе, но при этом сам корпус может быть закрыт хлорвиниловой трубкой, как на фото.
Предохранитель на плате
С помощью любого прибора, способного показать цепь, «прозваниваем» его. Как и следовало ожидать, цепи нет, а значит предохранитель перегорел.
Прозваниваем предохранитель
Снимаем плату для более детального осмотра.
Снимаем плату
Откручиваем все винты по периметру, включая тот, что держит радиатор.
Откручиваем винты радиатора
Чтобы удобно было работать с платой, отсоединяем от нее шлейфы.
Отсоединяем шлейфы от платы
Осматриваем детали платы на потемнения и разрушения корпуса. Также можно поискать вздутые электролитические конденсаторы.
Осматриваем качество платы и компонентов на ней
Если ничего не вызывает подозрений, отсоединяем радиатор от диодного моста и выходного транзистора, открутив винты.
Отсоединяем радиатор от диодного моста и транзистора
На них может быть термопаста, которую нужно удалить ватой смоченной в спирт.
Иногда после удаления пасты, на корпусе этих приборов можно увидеть трещины и разломы от короткого замыкания. Если их нет, это не гарантирует полную исправность приборов.
В случае, когда катушка индуктивности цела и «звонится», то 95% вероятности, что проблема в диодном мосте или в выходном транзисторе. А чаще всего в них обоих. Это выходные силовые элементы, которые испытывают на себе огромные нагрузки. Поэтому выход их из строя, частая причина поломок. Вышедший из строя транзистор, тянет за собой диодный мост. Поэтому менять следует эти два элемента сразу.
Их цена не высока, поэтому замена не будет большой потерей. Тем более, можно поставить мост с более высоким током пропускания, и транзистор понадежнее. Купить их можно без проблем на радио рынке или радиомагазине.
Аккуратно выпаиваем детали, желательно используя отсос. При его отсутствии, поможет медная оплетка, например, с куска теле кабеля.
Выпаиваем детали с платы
Как оказалось, диодный мост вообще не имел маркировку, кроме знаков полярности.
Диодный мост без маркировки
Элемент H25R1203 — IGBT транзистор.
IGBT транзистор (H25R1203)
Их, как и диодных мостов для таких печей, огромное множество. С данными по току можно ознакомится в таблице, на интернет ресурсах по радио.
На замену был выбран мост GBU3510 рассчитанный на больший ток и напряжение чем оригинальный, а транзистор H25R1203, такой же, как и был. Хотя были более достойные аналоги.
Диодный мост GBU3510 
Подготовив выводы этих элементов и отверстия на плате, прикручиваем их к радиатору, промазав соединение термопастой. Закрепляем радиатор, предварительно вставив выводы в отверстия на плате.
Подсоединяем радиатор к плате
После того, как теплоотвод будет надежно закреплен, запаиваем выводы.
Запаенные выводы
Проверяем, нет ли между местами пайки и дорожками соединений. Для этого можно провести чем-то острым между ними. Впаиваем новый предохранитель. Здесь стоял на 10 ампер.
Новый предохранитель на 10 А
Если жалко палить предохранители при испытании, вместо них временно можно впаять лампу накаливания с выводами. Лампа должна быть на 220 вольт 60 ампер.
При коротком замыкании где-то в плате, лампа зажжется во весь накал, и ничто не пострадает. Но сейчас обойдемся без лампы.
Включаем печь в сеть. То, что индикатор светится – уже хорошо.
Включаем портативную индукционную печь в сеть
Далее, ставим на центр печи чайник с водой и выбираем режим «кипячение», с временем в 20 мин.
Нажимаем кнопку «пуск» и начинается работа. Слышно как гудит катушка. Индикатор, то показывает мощность, то время.
Прошло около 6 минут, и вода в чайнике закипела.
Вода закипела — индукционная плита работает
Выключаем печь, и снимаем чайник.
Очень важно сначала выключить работу катушки, а уже после снимать посуду с печи. Если этого не сделать, при работающей печи, в момент снятия произойдёт скачек тока, что и выведет из строя выходной транзистор или диодный мост.
Будьте внимательны при ремонте. Параллельно катушке стоит конденсатор. И даже в выключенном состоянии он может ощутимо ударить током. Поэтому разряжайте его, если катушка была снята.
Иногда выходит из строя этот конденсатор. Но такое бывает очень редко. Убедиться в его работоспособности можно выпаяв один его конец из платы и проверив сопротивление между выводами. Конденсатор не должен «звонится» накоротко или иметь очень маленькое сопротивление.
Источник
