Как лучше настроить фотокамеру

Как вручную настроить фотоаппарат

Содержание

Содержание

Пользуясь автоматическим режимом на камере, фотограф выбирает только объект съемки, а как этот объект будет заснят, камера решает сама. Настоящее разочарование приходит, когда фотоаппарат не угадывает желания. Ручная настройка — язык общения фотографа и камеры, который поможет указать на то, КАК снимать. Она позволяет подстроить параметры практически под любой сценарий съемки. При наличии в кадре слишком ярких или слишком темных областей автоматика камеры может ошибаться, и тогда в дело вступаю полуручные или ручной режимы.

Главное — баланс. Баланс белого

Баланс белого — это настройка правильного отображения цвета на снимке. От правильного экспозамера зависит будущая экспозиция снимка. На экране фотоаппарата есть шкала экспозиции, где ползунок после фокусировки показывает, все ли в порядке с настройками. Настроить баланс помогает экспонометр, которым оснащены все современные камеры. Есть несколько способов установить верный баланс:

1. Автоматический. Тут все понятно — камера сделает экспозамер и выставит подходящее под ситуацию значение.
2. Тип освещения. Во многих современных камерах есть готовые сценарии экспозици. Например: дневной свет, тень, солнце, лампа накаливания.
3. Съемка в формате RAW. Тогда даже при неверных настройках все легко исправить в фоторедакторе при постобработке снимков. Конечно, если они не критически неверны.
4. Ручные. Устанавливается соответствующая освещению температура в Кельвинах или профессиональная цветокоррекция по серой карте.

В некоторых камерах есть еще варианты выполнения экспозамера: по центру, по точке фокусировки или по всему кадру.

Все фотографии в примере сняты при одной освещенности. Но белое белым, а черное черным выглядит только на средней фотографии. Все потому, что эталоном для экспонометра камеры служит 18 % серый цвет. При съемке со сложным освещением, как на фотопримерах, для правильного экспозамера в идеале нужно использовать серую карту. Но и без нее можно обойтись! В городе настраивайте технику по старому серому асфальту, а там где ничего подобного нет, вместо серой карты используйте тыльную сторону ладони — лайфхак от фотографов доцифровой эпохи.

Экспозиция

На фото примеры экспозиции: 1) недостаточная; 2) правильная; 3) избыточная.

Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии. Неправильная экспозиция приводит к слишком светлым или слишком темным снимкам. Да, при небольших отклонениях эти ошибки можно исправить обработкой, но более серьезные отклонения отправляют фото в корзину. Именно поэтому экспозиции уделяется так много времени, но сначала придется немного разобрать матчасть.

Экспозиция зависит от трех настроек:

Диафрагма (A или Av) — механизм, позволяющий изменять светопропускание объектива. Контролирует то, как много света пройдет через объектив за единицу времени.

Выдержка (время, S или Tv) — время воздействия света на матрицу фотоаппарата, когда открыт затвор фотокамеры.

Чувствительность (ISO) — влияет на то, как много света должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.

Эти три параметра связаны и зависят друг от друга: нельзя настроить только один параметр без изменения других для правильной экспозиции. При этом каждый параметр в отдельности влияет на художественность снимков. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно применять разные комбинации этих настроек.

Настройка

Помимо автоматического и ручного режимов у камер, как правило, есть сюжетные программы. По сути, это тот же автоматический режим, но «подкрученный» для конкретной ситуации съемки. Программа выбирает не только приоритеты выдержки или диафрагмы для выбранного сюжета, но и другие параметры сцены.

Режим «Портрет» — камера откроет диафрагму пошире, уменьшит контраст снимка и смягчит телесные оттенки на получившимся снимке.

«Пейзаж» — диафрагма сильно зажата для большой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

«Спорт»— камера установит максимально короткую выдержку, возможную при текущем освещении.

В разных фотокамерах встречаются разные режимы. Например, режим «Снег», который компенсирует большое количество светлого в кадре, или «Макро», позволяющий снимать детали максимально близко.

Сюжетные режимы — самый первый шаг к использованию ручных настроек, но не панацея от плохих кадров. Рано или поздно наступит момент, когда их перестанет хватать: снимаемая сцена не уложится в сценарии. Тогда придется использовать программные режимы, в который меняется только приоритетный параметр, а остальные автоматически подстраиваются под него. А в конце концов и ручной.

S или Tv — приоритет выдержки.A или Av — приоритет диафрагмы.P — программный режим, позволяющий регулировать только ISO и баланс белого.M — полностью ручной режим. Настроить можно все параметры. Здесь то и пригодится знание настроек и их зависимости друг от друга.

Что делает выдержка со снимком

С выдержками закономерность такова — чем быстрее движется объект съемки и чем больше места он занимает в кадре, тем короче должна быть выдержка, чтобы движущийся объект получился резким на снимке. Но эта закономерность запросто нарушается. Вспомните фотографии водопадов, где каждая струя как тоненькая ленточка, или фотографии ночных городов, где дороги, будто красно-белые потоки. Такие снимки получаются с помощью длинных выдержек, где движущийся объект — будь то вода, красный огонек или звезда на небосводе — оставляет световой след на симке.

Подбирая выдержку, необходимо ориентироваться на продолжительность события, которое мы хотим зафиксировать.

На практике

Фото с мостом — как раз пример длинной выдержки. S 30с почти выровняла море, а огни машин за это время оставили длинные световые дорожки. Диафрагма A F13 помогла оставить снимок максимально резким. Звездочки вокруг фонарей, так же заслуга сильно закрытой диафрагмы. Безусловно, такое можно провернуть только со штативом!

Для движущегося человека и 1/160с, кажется, длиннее, чем следовало (фото слева), а для огненных следов и 1/4с слишком коротко (правое фото). Для рисования светом или попыток зафиксировать движение земли (треки звезд) и 30с могут оказаться слишком короткими.

А фото сноубордиста сделано, как ни странно, в режиме приоритета диафрагмы A. Использовался объектив, в котором диафрагма устанавливается вручную. Экспокоррекция +1,7 — много белого снега в кадре. Спортсмен должен оставаться резким в кадре — тут следы траектории ни к чему. Так вот чтобы выдержка осталось короткой, пришлось поднять значение ISO до 1600.

Еще один интересный пример движения в кадре. На этот раз цель была снять машину на максимально длинной выдержке для размытия фона, чтобы показать всю динамичность гоночных состязаний. Этот прием называется «съемка с проводкой», когда камера поворачивается за движущимся объектом. Без слежения фон остался бы резким, а вот машина за 1/30с могла бы просто уехать из кадра.

А это — пример очень короткой выдержки, около 1/10000с. Немногие камеры могут снимать на столь коротких выдержках, только дорогостоящие профессиональные аппараты. Но и нужна такая настройка далеко не всем.

Диафрагма и глубина резкости

1) открытая диафрагма F2,8 (малое диафрагменное число); закрытая: 2) до F4 3) F5,6.

Диафрагма — это механизм, позволяющий изменять относительное отверстие объектива. Такая регулировка используется для управления светопропусканием и глубиной резкости. В фотографии используются диафрагменные числа: изменение диафрагмы на один шаг приводит к двукратному изменению количества света, попадающего на матрицу за единицу времени.

При широко открытой диафрагме в фокусе остается только небольшое пространство, а передний и задний план размываются. И наоборот: зажимая диафрагму можно получить на фотографии резкими и передний, и задний планы.

На практике

Одна гирлянда, один объектив и точка съемки, одна экспозиция и фокусировка на одной и той же точке, но разная ГРИП — чем сильнее зажата диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства.

Отсутствие переднего плана позволило не слишком сильно зажимать диафрагму — F8 хватило, чтобы и корабли, и город на заднем плане остались резкими.

Примеры малой ГРИП — оба снимка сделаны с диафрагмой F2.

Помимо глубины резкости диафрагма влияет и на рисунок в зоне нерезкости.

Фото сделано с диафрагмой 1,4 — яркие точки в зоне нерезкости превратились в кружки. Это любимый многими вид эффекта боке (размытости). Но иногда кружки превращаются в гайки — многоугольники с формой диафрагмы. Так бывает, если диафрагма недостаточно открыта из-за технических особенностей объектива — к сожалению, далеко не все модели могут похвастаться круглым или близким к кругу отверстием диафрагмы.

Снято на Sony 135mm F2.8 STF, в котором круглая диафрагма и аподизационный фильтр, создают уникально красивое боке.

Конечно, самый простой способ подсказать камере, что вам важно, это выбрать сюжетную программу. Но когда подсказки вроде «камера, сделай выдержку покороче, — я снимаю спорт» или «камера, открой диафрагму пошире, — я снимаю портрет» не дают ожидаемого результата, самое время переходить к режимам приоритета выдержки или диафрагмы, которые однозначно определяют ключевой параметр. А за ними уже и до полностью ручного управления, как говорится, «рукой подать».

Источник

Как настроить фотокамеру. Общие советы для начинающих

Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, как настроить фотоаппарат, чтобы получить наилучшие возможные результаты. Несмотря на то, что не существует установленных правил для настроек фотокамеры, которые хорошо работают для всех видов съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично использую на разных камерах и которые в некотором роде можно назвать универсальными для всех марок камер. Это «базовые» настройки, которые я установил по умолчанию и не меняю их для большинства сюжетов и сцен. Кроме того, так же существуют определенные режимы, которые облегчают или ускоряют процесс фотосъемки, особенно для тех, кто только начинает фотографировать. Давайте рассмотрим эти общие настройки более подробно!

Настройка камеры

Сначала давайте рассмотрим некоторые основные настройки, которые можно настроить и забыть про них. Как правило эти настройки универсальны для всех видов камер.

• Качество изображения: RAW
• Запись в формате RAW: сжатие без потерь (если доступно)
• Баланс белого: Авто
• Стиль изображения: Стандартный
• Цветовое пространство: sRGB
• Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл
• Шумоподавление с высоким ISO: Выкл.
• Коррекция объектива (контроль виньетирования, контроль хроматической аберрации, контроль искажений и т. Д.): Выкл.

Выше приведены наиболее важные настройки камеры. Во-первых, вы всегда должны начинать с выбора правильного формата, а это RAW. Если есть настройка для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте Сжатие без потерь, как описано выше, так как это уменьшает размер файла, что для фотографа очень важно (однако такая функция есть не на всех камерах). Хотя такие вещи, как Стиль изображения, не имеют значения для съемки в формате RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше придерживаться стандартного профиля, не включать другие параметры, такие как повышение резкости, контрастности, насыщенности и т. д., поскольку такие эти настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG. То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке RAW, так как вы можете изменить их позже при “проявке” RAW файла. Если вы пока новичок и не знаете, что делаете, я бы оставил “подавление шума при длинной выдержке выдержке” включенным, эта настройка влияет на ваши изображения в формате RAW при съемке с длинной выдержкой – данная настройка уменьшит количество шумов, которые появятся за счет нагрева матрицы при длинной выдержки (хотя это может увеличить время, которое обычно требуется для съемки кадра). Все остальные корректировки объектива в камере, оптимизацию динамического диапазона и параметры шумоподавления должны быть отключены, поскольку они никак не повлияют на снимок в формате RAW.

После того, как вы настроили вышеупомянутые параметры, настало время перейти к динамическим настройкам, тем, которые нужно будет менять часто.

Лучший режим съемки

Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над вашей камерой, я не совсем с этим согласен, да, ручной режим дает полный контроль и очень полезен, но для новичка работа с ним без сноровки будет затруднена. К тому же учитывая, насколько удивительны современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, то лучше использовать один из режимов приоритетов: Режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Это замечательные режимы для использования которых вам нужно понять, что для вас главное, самостоятельная установка диафрагмы или выдержки.

Например, лично я в 90% случаев полагаюсь на режим приоритета диафрагмы (обозначается Av или A, в зависимости от марки камеры). В данном режиме у вас есть полный контроль над диафрагмой и ISO, а это важно, как раз для 90% случаев. Данный режим отлично работает, и у меня есть полный контроль не только над диафрагмой, но и над тем, насколько яркой или темной будет фотография. Если мой фотоаппарат делает более яркое изображение, чем мне бы хотелось, я просто использую кнопку компенсации экспозиции, чтобы сделать поправку без перенастройки камеры:

На всех камерах эта кнопка будет располагаться в разных местах, но имеет одно обозначение

Если вам интересно, стоит ли снимать в любом предустановленном сюжетном режиме, например, «Макро», «Спорт», «Портер» и т. д. Я не рекомендую это делать по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим на одной камере и в будущем решите перейти на новую, вы не сможете получить тот же результат на другой модели камеры. И вообще результаты будут не сильно предсказуемые. Также важно подчеркнуть, что большинство высокопроизводительных и профессиональных моделей камер даже не имеют сюжетных режимов.

Лучший режим автофокуса

Вы должны быть убеждены, что вы снимаете в правильном режиме автофокуса, в зависимости от того, что вы фотографируете. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, то лучше использовать одиночный автофокус, также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon), тогда как если вы фотографируете объект который постоянно движется, вам нужно переключиться в режим непрерывной фокусировки / AI Servo Focus, так как вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект съемки.

Динамический режим зоны АФ

Чтобы облегчить задачу начинающим фотографам, производители фотокамер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной фокусировки в зависимости от того, неподвижен ли ваш объект или движется. Этот гибридный режим, который известен как «AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может стать отличным режимом автоматической фокусировки по умолчанию, если вам трудно постоянно переключаться между одиночным и следящим фокусом.

Некоторые камеры также оснащены режимом «Авто AF», который просматривает всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на объекте, который камера считает важным. Я бы порекомендовал избегать использования таких режимов для большинства начинающих фотографов, потому что лучше контролировать вручную, где должна сфокусироваться ваша фотокамера. Вы должны научиться вручную менять точку фокусировки, перенося ее в то место, на котором должна сфокусироваться камера. Этого можно добиться, переключившись в одноточечный режим автофокуса, в котором фокусировка происходит по одной точке, которую вы выбираете сами.

Лучший режим замера экспозиции

В то время как ваша камера может иметь несколько различных режимов замера, таких как точечный замер, центрально-взвешенный замер и матричный/оценочный замер, в большинстве случаев лучше по умолчанию использовать матричный/оценочный или центральновзешенный замер, потому что в первом учитывается вся сцена и обычно камера делает нужный расчет по освещенности предметов в кадре, а во втором учитывается центральная зона в кадре, где как правило происходит фокусировка с последующей перекомпоновкой кадра.

Лучшая диафрагма для съемки

Диафрагма в объективе не только влияет на то, как ваш объект отделен от переднего плана и фона глубиной резкости, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выберете для той или иной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие параметры, как резкость снимка и глубина резкости, поэтому все зависит от выбора оптимальной диафрагмы для объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки в условиях низкой освещенности и хотите избежать дрожания камеры при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может обеспечить объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1,8, вы можете открыть диафрагму на максимум, до значения f/1,8 для таких условий. Однако, если вы снимаете пейзаж и хотите сделать четкую фотографию всей сцены, то нужно будет прикрыть диафрагму до значения f/5.6 – f/8

Диафрагма часто связана с тем, насколько ваш объект будет отделен от фона глубиной резкости, но это только одна из многих ее функций. В приведенном выше примере вы можете видеть, как может отличаться изображение при фотографировании с широко открытой диафрагмой, например, f/2,8, и узкой диафрагмой, например, f/8.0.

Лучшая выдержка

Как и диафрагма, выбор наилучшей выдержки будет сильно зависеть от того, что вы пытаетесь снять. Например, если ваша цель — сделать снимок водопада, на котором вода станет вязкой и тягучей, вам нужно будет использовать длинную выдержку, аж до нескольких секунд (для такой съемки нужно снимать со штатива)

Но если вы хотите заморозить движение объекта в вашей сцене, вам нужно будет использовать очень короткую выдержку, которая может составлять сотые и даже тысячные доли секунды:

Лучшая настройка ISO

Когда дело доходит до светочувствительности ISO, то основной совет для всех сюжетов в условиях хорошей освещенности всегда использовать низкое значение ISO, это позволит получить минимальное количество шумов/зернистости на ваших снимках.

Сравнение ISO 200 и ISO 3200

Однако съемка с самым низким ISO не всегда практична, особенно в условиях низкой освещенности. В этих ситуациях вам нужно будет увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки, это в свою очередь нужно для того, чтобы избежать размытости изображения из-за непреднамеренного дрожания камеры.

Помните, что фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как эти три параметра связаны друг с другом.

Авто ISO

На большинстве фотокамер вы можете отдать установку значения ISO автоматике установив его в режим Auto ISO, этот режим может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. После того, как вы включите Авто ISO, ваша камера автоматически отрегулирует ISO в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь сохранить выдержку, которая избавит от “шевеленки” камеры. Взгляните на примеры меню Auto ISO на нескольких разных камерах.

Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные настройки Auto ISO, которые могут учитывать установленное вами минимальное значение выдержки, а также фокусное расстояние используемого объектива. Такие настройки могут быть очень полезны для начинающих, потому что они устраняют необходимость постоянной настройки параметров камеры.

Стабилизация изображения

Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), которая предлагается либо вашей камерой (стабилизация изображения в фотокамере), либо объективом. Не забудьте включить ее при съемке с рук и выключить при съемке со штатива. Кроме того, всегда полезно наполовину нажать спусковую кнопку затвора и сначала стабилизировать камеру или объектив, прежде чем делать снимок. Это уменьшит вероятность появления размытых снимков.

Источник