Ремонт топора
В процессе выполнения каких либо работ не совсем по предназначению с помощью топора он испытывает значительные нагрузки например при ударе по обуху большим молотком, или большой изгиб лезвия (если нужно расширить тонкую щель с помощью данного инструмента), наконец можно просто промахнуться с местом удара и стукнуть по бревну не обухом или лезвием, а шейкой рукояти, в результате чего она может просто переломиться.
Так или иначе, топор может получить достаточно серьезные повреждения, вследствие чего его уже невозможно будет использовать по назначению.
Но как говориться в известной поговорке, то что один может сделать, другой может сломать. Но данная поговорка в большинстве случаев действует и в обратную сторону: то что один может сломать, другой может отремонтировать. Ведь ремонт инструмента зачастую обходится намного дешевле, чем покупка нового.
А теперь давайте перейдем непосредственно к теме нашей статьи а именно рассмотрения основных повреждений и последующего ремонта топора.
Основные повреждения топора
Для начала разделим все основные поломки и повреждения топора, которые могут возникнуть в ходе работы.
Так как у топоров только две основные части, повреждения могут возникнуть только двух видов.
1. Повреждение топорища. Для тех кто не знает топорищем называется деревянная рукоять топора. При сильно неаккуратном ударе, если промахнуться по месту удара оно может треснуть или даже переломиться в месте соединения с металлическим обухом.
2. Повреждение обуха. Обухом называется металлическая часть топора, которая с одной стороны имеет лезвие, которым раскалывают дерево или другой сопоставимый по плотности материал, а с другой плоскую часть, которую используют как молоток. Можно забить гвоздь, разбивать камни и аналогичные работы.
Часто по плоской части, чтобы усилить удар и сохранить точность приложения лезвия бьют большим молотком или небольшой кувалдой. Иногда вследствие некачественно выполненной металлической части, брака, некачественного металла или неаккуратно направленного дополнительного удара может возникнуть ситуация в которой в ней может возникнуть трещина. Обычно она возникает на месте перехода лезвия в часть для крепления топорища, либо посередине плоской части.
Ремонт топорища
При ремонте топорища обычно производят его замену на новое, так как это проще и надежнее. Однако если трещина достаточно небольшая, то можно попытаться продолжить эксплуатации старого топорища.
Для этого необходимо воспользоваться обычной изолентой. Лучше всего взять изоляционную ленту на матерчатой основе. Ею обматываем топорище, начиная от металлической части по спирали двигаясь к концу деревянной части. При этом наматывать изоленту необходимо очень плотно и так, чтобы следующий виток перекрывал на 50% предыдущий. Первый слой накладываем на 1 – 2 см дальше, чем заканчивается трещина. После этого не разрывая ленту возвращаемся обратно, придерживаясь описанного способа.
В результате получается, что топорище обматывается двумя слоями изоленты, которые достаточно хорошо держат нагрузку и не позволяют трещине в топорище увеличиваться. Единственный недостаток данного метода, это то, что применять его можно только в том случае если трещина небольшая.
Если же трещина достаточно большая или часть ее вообще отломилась лучше купить новое топорище и заменить его.
Конечно, можно аккуратно отрезать поврежденную часть и застругав заново насадить на топорище металлическую часть. Однако в этом случае топорище станет короче, что может сильно повлиять на удобство пользования подобным инструментом.
В любом случае независимо от того решили вы использовать старое топорище или новое операции по ремонту топора будут одинаковые.
Первоначально затачиваем переднюю часть топорища таким образом чтобы оно было немного шире чем отверстие в металлической части и шло немножко на конус. В этом случае металлическая часть плотно насадится на рукоять и не будет расшатываться. Здесь лучше не торопиться, так как если сильно подстрогать и потом попытаться подкладывать щепки или придумать другие методы уплотнения места посадки не подойдут. Все равно будет расшатываться.
При застругивании топорища так необходимо помнить, что заструганная часть должна быть нужной длины – она не должна выступать из металлической части, но и не располагаться глубоко. Оптимальный вариант либо вровень, либо утоплена не более чем на 5 мм.
В торце заструганной части можно с помощью обычной ножовки сделать пропил глубиной около 1 см. В него мы будем позже забивать клин, чтобы сделать распор торца топорища для предотвращения соскакивания металлической части.
В качестве клина лучше всего использовать кусок металлической пластины толщиной 2 – 3 мм, один край которого следует подчистить в виде лезвия с помощью болгарки.
После этого надев топорище забиваем его в предварительно прорезанную ножовкой щель.
Ремонт металлической части топора
Если у вас есть сварочный аппарат или можно попросить заварить топор знакомого или соседа, то вы и от трещины в металлической части можете легко избавиться. Самое главное сделать все правильно.
Дело в том, что при сварке самое главное не ослабить металл. Ведь если его перегреть, то металл становится мягким и топор перестанет выполнять свою функцию: лезвие легко согнется или плоская часть начнет покрываться сильными вмятинами.
Если все сделать правильно, то отремонтированный топор будет служить долгие года как новый, разве что немного внешний вид будет не таким красивым. Хотя и это можно исправить, подточив болгаркой сварочный шов.
Источник
Виды дефектов рубящей кромки топора
Виды дефектов рубящей кромки топора / Власюк И.В. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2007. — №81. — С. 85-87.
библиографическое описание:
Виды дефектов рубящей кромки топора / Власюк И.В. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2007. — №81. — С. 85-87.
код для вставки на форум:
Для следственной практики при экспертизе рубленых повреждений, кроме факта воздействия рубящего предмета, установление конкретного экземпляра рубящего орудия. Идентификация рубящего орудия производится по общим (по признаку действия острого предмета), групповым (по признаку рубящего воздействия) и узкогрупповым признакам (индивидуальные особенности лезвия).
Индивидуальные особенности лезвие рубящего орудия приобретает с появлением на нем различных дефектов. В доступной нам литературе отсутствуют классификация и морфологическое описание дефектов рубящей кромки, их метрическая характеристика и частота встречаемости.
Так как среди рубящих объектов в быту наиболее распространенным является топор, то и соответственно, он имеет среди рубящих предметов наибольшее судебно-медицинское значение, что и определило его как основной объект для исследования.
Распространенные в быту топоры (лесорубный, плотничный) имеют угол заточки 23 и 30 градусов, острое лезвие. Однако при бытовом использовании неизбежно возникают различные виды эксплуатационных дефектов (от лат. defectus — изъян, недостаток). С целью выявления, описания и измерения дефектов рубящей кромки нами были исследованы случайно выбранные топоры, находившиеся в бытовом использовании. За основу классификации дефектов рубящей кромки взята классификация технологических и эксплуатационных дефектов колюще-режущего орудия.
К технологическим дефектам лезвия рубящего орудия нами отнесены:
Недоточенный участок лезвия П-образного сечения (рис.1) — представляет собой в поперечном сечении усеченную пирамиду с углами более 90°, ребра участка лезвия П-образного сечения выражены хорошо. Наиболее часто встречается в области носка либо пятки топора.
Заусенцы (царапины от грубой заточки) (рис.2) — имеет вид, как правило, параллельных линейных дефектов обычно расположенных под углом к лезвийной части рубящего орудия, располагающихся на щеках клина. Могут затрагивать собственно рубящую кромку придавая ей зубчатый вид, но с сохранением остроты лезвия.
Рис. 1. Участок лезвия П-образного сечения
К эксплуатационным дефектам лезвия рубящего орудия нами отнесены: Дефект кромки лезвия (рис. 3) — отсутствие части лезвия, возникающее в результате выкрашивания металла, коррозии, последующей заточки на месте завалов кромки лезвия или вмятин (забоин). Имеют выраженные, иногда зубчатые в случае выкрашивания металла ребра, расположенные ниже линии лезвия (собственно рубящей кромки). Дефект кромки лезвия не выстоит над плоскостью щек клина.
Завалы (рис. 4) кромки лезвия влево или вправо — представляют собой дугообразные либо округлые отклонения оси лезвия (собственной рубящей кромки) на незначительном участке с западением линии лезвия (собственно рубящей кромки), с сохранением остроты, (редко) либо затуплением (чаще) лезвия на данном участке. Завалы выстоят над плоскостью соответствующей щеки клина.
Рис. 3. Дефект кромки
Рис. 4. Завал кромки лезвия лезвия
Вмятина (забоина) на кромке лезвия (рис.5) — участок пластической деформации ограниченной части лезвия, представляет собой овальное либо округлое, симметричное или асимметричное двустороннее отклонение оси лезвия (собственной рубящей кромки) с западением линии лезвия (собственно рубящей кромки). Вмятина выстоит над плоскостью щек клина.
Участок равномерного затупления кромки лезвия (рис. 6) — закругленность рубящей кромки на протяжении.
Рис. 6. Участок закромки лезвия тупления
Для определения метрических характеристик технологических и эксплуатационных дефектов были исследованы с использованием различных метрических инструментов и стереомикроскопа рубящие кромки топоров, находившихся в эксплуатации у частных лиц (так называемые «домашние» топоры). Каждый вид дефекта отдельно регистрировался и измерялся. Выявлено, что наиболее часто встречается дефект кромки лезвия (61 случай), размеры которого колебались от 0,05×0,03см до 0,69×0,1 см; наиболее часто встречаемые размеры — 0,22×0,05 см (первый размер протяженность, второй — глубина). Далее по встречаемости был завал кромки лезвия (47 наблюдений), причем завал кромки лезвия влево встречался значительно реже, чем вправо (17 и 30 наблюдений соответственно). Метрические размеры данного вида дефекта колебались от 0,1×0,01 до 2,5×0,15 см (первый размер протяженность, второй ширина), наиболее часто встречаемые размеры 0,29×0,07 см (завал кромки лезвия влево) и 0,44×0,07 см (завал кромки лезвия вправо). Весьма редко встречается забоина (5 наблюдений), наиболее часто встречаемые размеры 0,35×0,14 см (протяженность и ширина соответственно); заусеницы на боковой поверхности (царапины от грубой заточки) (4 случая), наиболее часто встречаемые размеры участка 0,31 см. В четырёх случаях встретился недоточенный участок лезвия П-образного сечения, наиболее часто встречаемые размеры 0,55×0,15 см (протяженность и ширина соответственно). Как ни парадоксально, участки равномерного затупления (речь идет не о всём равномерно затупленном лезвии, а именно об участке) встречаются столь же редко, как и забоина (5 наблюдений), дважды встретилась протяженность 1,1 см.
Таким образом, по результатам проведенного исследования выявлено, что лезвие рубящих орудий в процессе эксплуатации может приобретать ряд дефектов, являющихся характерным для конкретного экземпляра. На рубящей кромке топоров, в отличие от режущей кромки ножей, наиболее часто встречаются дефекты кромки лезвия и завалы кромки лезвия, в то время как у колюще-режущих и режущих предметов наиболее часто встречается равномерное затупление режущей кромки и её дефекты.
похожие статьи
Идентификация обуха топора по повреждениям на черепе / Джемс-Леви Д.Е. // Судебно-медицинская экспертиза. — М., 1968. — №4. — С. 46-47.
Морфологические особенности повреждений костей свода черепа штыковой лопатой / Сопнев А.В., Шиловский Н.А. // Матер. IV Всеросс. съезда судебных медиков: тезисы докладов. — Владимир, 1996. — №1. — С. 134-136.
Морфологические особенности повреждений мягких тканей головы штыковой лопатой / Сопнев А.В., Шиловский Н.А. // Матер. IV Всеросс. съезда судебных медиков: тезисы докладов. — Владимир, 1996. — №1. — С. 132-134.
Установление количества и последовательности нанесения ударов рубящими орудиями по краниограммам / Кодин В.А., Сопнев А.В. // Матер. IV Всеросс. съезда судебных медиков: тезисы докладов. — Владимир, 1996. — №1. — С. 86.
Источник
Почему ломается топорище под топором и как устранить проблему
Рубка дров – дело сложное и затратное по времени, особенно, когда постоянно приходится менять топорища на топорах из-за разлома топорища под топором.
Такая ситуация частая и происходит по одной простой причине, – если взглянуть на современные модели топоров, то там можно увидеть одну недостающую маленькую деталь, но какую огромную роль она играет – это «бородка топора», чем она длиннее тем лучше.
Почему ломается топор? Во время размашистых замахов и прочих масштабных маханий инструментом, топор все-таки достигает своей цели, и не всегда это, получается, достигнуть лезвием, а потому удар приходится на топорище под топором, из-за чего слышится сильный пугающий хруст, в результате чего топор отдельно от топорища, делая множественное сальто, приземляется на землю.
А стоит деталь все же каких-то денег, и частая смена топорищ приведет к тотальному затиханию звона в кармане. Либо делать топорище самому, однако это скажется на сильной потере времени. Надо найти дерево плотной породы, обстругать, высушить – много дел и времени займет сие мероприятие.
А потому такая проблема распространена на новых топорах . На топорах старого образца есть «бородка» на некоторых топорах она длинная, на других короткая.
Зачем нужна эта деталь? Она нужна именно для защиты топорища под топором, чтобы оно не разбивалось и не разлеталось. При промахе удар приходится именно на «бородку», а топорище остается целым и невредимым. Современные топоры, видимо, специально не оснащены «бородкой», чтобы люди чаще покупали топорища.
Но это не беда . «Бородку» сделать можно и нужно. Для этого понадобится сварка и арматура диаметром минимум 1,2 см. Стержень отрезать на 5 см, срезать угол, приварить к топору кольцевыми швами в два слоя. Так будет надежнее.
Тогда при ударе «бородкой» о дерево нагрузка распределяется на все 5 см арматуры и ничего разломного не произойдет. А вот топорище, ударившееся о дерево, ломается из-за большого давления, сконцентрированного в одной точке.
Таким образом, можно сильно минимизировать порчу топорищ всего лишь одной арматурой 5 см.
Источник