Как можно починить мопед

Ремонт скутера (мопеда) своими руками

Популярность скутеров с каждым годом растет. И это не удивительно. Невысокая стоимость, простота обслуживания, хорошие эксплуатационные характеристики делают мопед незаменимой вещью в жизни многих.

Во многих странах мира количество скутеров на улицах превосходит количество машин. Они имеют высокую маневренность, что позволяет не думать о пробках для жителей мегаполисов. Однако иногда возникают ситуации, что мопед выходит со строя и не желает заводиться.

Ремонт скутера можно проводить самостоятельно или отдать его в мастерскую. Это личное решение каждого. Решив ремонтировать самостоятельно, необходимо подготовить для этого пространство. Чаще всего ремонт выполняется в гараже.

Наиболее часто возникают неисправности, связанные с заменой масла и фильтров. Неправильно подобранное масло может быть причиной того, что двигатель не заводится.

Сначала необходимо слить старое масло через сливное отверстие. Затем карбюратор разбирается полностью.

Устройство и ремонт китайских мопедов не должен вызывать больших проблем у человека, который хоть немного в этом разбирается.

Как обнаружить поломку

Для того, чтобы выявить неисправность скутера, необходимо проверять все элементы по очереди. Работоспособность любого скутера зависит от нормального функционирования таких компонентов, как компрессия, топливо и искра. Если один из элементов не работает, скутер не поедет.

Топливо может стать причиной того, что мопед не заводится, если бензин заливался давно. Как показывают исследования, от долгого нахождения в баке октановое число бензина уменьшается, то есть, его качество заметно ухудшается. Итог один: искра не воспламеняет такой бензин. Если вы знаете, что заливали топливо давно, лучше всего, старый бензин слить и на его место залить новый.

Второй причиной того, что скутер не заводится, может быть грязный фильтр – топливный или воздушный. Топливный фильтр необходим для того, чтобы очищать бензин от различных примесей, ржавчины. В двигатель должен поступать чистый бензин, поскольку от этого зависит износ многих частей мопеда.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, который поступает в карбюратор. Его необходимо достаточно часто менять, поскольку на нем постоянно оседает пыль, грязь и т.д.

Третьей причиной того, что двигатель не заводится, может быть отсутствие искры. Проверить виноваты ли в этом свечи – проще простого. Достаточно произвести замену на новые. Если завести не удалось, и бензин при этом залит свежий, нужно искать причины глубже.

Ремонт отдельных деталей своими руками

Определив, что ни свечи, ни бензин не являются причиной неисправности, идем дальше.

Как было замечено ранее, проблемы в работе двигателя могут быть разными. Очень часто эти проблемы связаны со свечами или с карбюратором. Искра может не проскакивать из-за нагара на свече, который возникает по причине использования богатой смеси.

Может быть маленький зазор, что также не способствует появлению нормальной искры. В двухтактном двигателе этот зазор составляет 0.6-0.7 мм. При меньшем зазоре существует большая вероятность того, что электроды оплавятся. Увеличение зазора приводит к тому, что потребление тока увеличивается и требуется больше напряжения для образования искры.

Бывают ситуации, когда мопед глохнет во время движения, а затем продолжает ехать дальше. Это возникает по причине отслоения нагара от электрода. На какое-то время искра теряется и двигатель перестает работать. После самоочистки работоспособность восстанавливается.

Перебои в работе двигателя могут быть связаны с попаданием влаги на электроприборы и проводку. Это приводит к потере напряжения. После просушки этих деталей, работа двигателя должна восстановиться.

Довольно распространенной причиной в условиях нашего климата является попадание воды в топливо, а затем в карбюратор.

Рассмотренные причины легко устраняются самими водителем. Однако если данные действия не принесли нужного решения и двигатель не работает, следует провести ремонт двигателя скутера.

Ремонт карбюратора

Что касается карбюратора, причины неисправностей могут быть вызваны ненадлежащим качеством смеси. Если смесь бедная или богатая, работоспособность мопеда будет под угрозой. Качество смеси можно проверить по состоянию свечи. Черный цвет будет свидетельствовать о том, что смесь богатая, то есть идет перерасход масла. Белый цвет будет свидетельствовать о бедности смеси и снижении мощности двигателя по этой причине.

Ремонт карбюратора скутера выполняется на прогретом двигателе. Перед этим, при наличии вероятности засорения, его следует почистить и промыть. Сама регулировка карбюратора состоит из таких действий:

1 действие – необходимо отрегулировать холостой ход.

Это действие выполняется при помощи винта холостого хода. Для того, чтобы увеличить обороты, винт закручивают, а чтобы уменьшить – откручивают. После прогревания скутера при помощи нехитрых манипуляций можно настроить стабильную работу двигателя на холостом ходу.

2 действие – проверить и отрегулировать качество смеси для карбюратора с помощью специального винта.

Горючая смесь, которая поступает в карбюратор должна четко иметь пропорции, выставленные производителем скутера. При слишком бедной смеси скутер теряет мощность и перегревается. При богатой смеси топливо используется неэкономно. Решить данную проблему можно поворотом винта. Поворот винта по часовой стрелке обогащает смесь, против часовой – обедняет. На качество смеси укажет цвет свечи. Свеча имеет черный цвет и нагар, значит смесь богатая. Если наоборот она белая, смесь необходимо обогатить.

3 действие – выставить качество смеси с помощью перемещения иглы.

С иглой выполняются следующие манипуляции: при поднятии иглы смесь обогащается, а при опускании – обедняется.

4 действие – регулирование уровня топлива в поплавковой камере.

Проверка уровня топлива выполняется прозрачной трубкой, которая находится вниз карбюратора. Порядок действий следующий: открутить сливочный винт, поднять трубку вверх и проверить уровень горючего. Уровень топлива отслеживается при рабочем двигателе. Трубку следует держать выше карбюратора. Уровень топлива должен располагаться несколько ниже бордюра крышки карбюратора.

Особенности ремонта китайских мопедов

Ремонт китайских двигателей не вызывает особых трудностей у большинства владельцев скутеров. Следует помнить то, что основные крепления у «китайцев» более нежные, чем в отечественных мопедах, поэтому не нужно дергать что-либо изо всей силы.

Например, резкие движения при ремонте карбюратора китайского скутера могут привести к тому, что повредится патрубок. Затем снимается глушитель. Многие производители китайских скутеров используют пластиковую пайку. Это необходимо учитывать при разборе мопеда.

Производители предусмотрели то, что многие владельцы скутеров захотят выполнить ремонт самостоятельно, поэтому ничего сложного в конструкции таких скутеров просто нет. Руководство по ремонту китайский скутеров позволит выполнить все действия самостоятельно. Каждый желающий сможет разобраться с основными неполадками и произвести ремонт двигателя китайского скутера.

Видео о ремонте скутера даст ответы на большинство вопросов.

Источник

Как можно починить мопед

Износ поршневых колец.

Замена колец.
Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор в торце кольца с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0,1-0,25 мм (максимально допустимый 0,4мм) для маслосъемных колец 0,1-0,4мм. Торцевой зазор «компрессионное кольцо — поршневая канавка»: номинальный 0,03-0,05мм, максимальный 0,1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня.
Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя. Перед вами 5 штук, два тонких и двухфункциональный пружинный расширитель (маслосъемные) и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, пружинный расширитель и два фиксирующих тонких.
Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должен ставиться двухфункциональный пружинный расширитель- гофрированное кольцо, а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на гофрированном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»). С этими закончили.На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня.Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ . Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке.

СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стопорное кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка «IN», т.е. ВПУСК. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стопорного кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стопорное кольцо.
Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками. Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца. После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера.
Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра — проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.

Источник

Как разобрать двигатель 4 тактного скутера

Ремонт скутера (мопеда) своими руками

Популярность скутеров с каждым годом растет. И это не удивительно. Невысокая стоимость, простота обслуживания, хорошие эксплуатационные характеристики делают мопед незаменимой вещью в жизни многих.
Во многих странах мира количество скутеров на улицах превосходит количество машин. Они имеют высокую маневренность, что позволяет не думать о пробках для жителей мегаполисов. Однако иногда возникают ситуации, что мопед выходит со строя и не желает заводиться.

Ремонт скутера можно проводить самостоятельно или отдать его в мастерскую. Это личное решение каждого. Решив ремонтировать самостоятельно, необходимо подготовить для этого пространство. Чаще всего ремонт выполняется в гараже.

Наиболее часто возникают неисправности, связанные с заменой масла и фильтров. Неправильно подобранное масло может быть причиной того, что двигатель не заводится.

Сначала необходимо слить старое масло через сливное отверстие. Затем карбюратор разбирается полностью.

Устройство и ремонт китайских мопедов не должен вызывать больших проблем у человека, который хоть немного в этом разбирается.

Как обнаружить поломку

Для того, чтобы выявить неисправность скутера, необходимо проверять все элементы по очереди. Работоспособность любого скутера зависит от нормального функционирования таких компонентов, как компрессия, топливо и искра. Если один из элементов не работает, скутер не поедет.

Топливо может стать причиной того, что мопед не заводится, если бензин заливался давно. Как показывают исследования, от долгого нахождения в баке октановое число бензина уменьшается, то есть, его качество заметно ухудшается. Итог один: искра не воспламеняет такой бензин. Если вы знаете, что заливали топливо давно, лучше всего, старый бензин слить и на его место залить новый.

Второй причиной того, что скутер не заводится, может быть грязный фильтр – топливный или воздушный. Топливный фильтр необходим для того, чтобы очищать бензин от различных примесей, ржавчины. В двигатель должен поступать чистый бензин, поскольку от этого зависит износ многих частей мопеда.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, который поступает в карбюратор. Его необходимо достаточно часто менять, поскольку на нем постоянно оседает пыль, грязь и т.д.

Третьей причиной того, что двигатель не заводится, может быть отсутствие искры. Проверить виноваты ли в этом свечи — проще простого. Достаточно произвести замену на новые. Если завести не удалось, и бензин при этом залит свежий, нужно искать причины глубже.

Как самостоятельно отремонтировать скутер, если есть проблемы с тормозами

Когда мопед прекрасно функционирует, никто не задумывается, что со временем он может поломаться и придется искать мастера, чтобы его ремонтировать. Какой бы хороший не был скутер, но после определенного периода эксплуатации, ему необходима помощь. Обычно неприятности случаются в самый ответственный момент, когда меньше всего этого ждешь, например, когда спешишь на работу или свидание с любимой девушкой. По мнению экспертов, чаще всего у мопеда отказывают тормоза или они просто ослабевают так, что водителю тяжело остановиться на светофоре или позади машины.

Такая поломка может привести к несчастному случаю, поэтому ее стоит немедленно устранить, а именно заменить тормозные колодки или долить тормозной жидкости. Ремонт скутеров с такой проблемой занимает всего несколько минут, если работает профессиональный мастер. Но, бывают случаи, когда нет возможности обратиться к специалисту, и приходится самостоятельно разбираться в конструкции переднего тормоза.

Если у вас такая ситуация, то мы подробно расскажем, как правильно проверить работу тормозов и исправить эту поломку.

1. Для начала смойте грязь и пыль с переднего колеса, чтобы было удобно осмотреть тормозной диск. Потом необходимо осмотреться и найти в области руля черную коробку, в которую заливается тормозная жидкость. Будьте внимательны, ведь есть модели, где она запрятана под передним пластиком, и чтобы до нее добраться надо его снять.
2. Если вы заметили, что в коробке мало жидкости, то ее следует долить до необходимого уровня. Именно в этом и заключается проблема с тормозами. Но, если жидкости там достаточно, а вы чувствуете, что тормоза плохо работают, то придется их немного прокачать.
3. Для этого вам понадобится найти на передней вилке тормозной цилиндр с небольшим выступом, который прикрыт резиновым колпачком. Если вам удалось найти его, то можете смело снять колпак и надеть на него кусочек резиновой трубочки, при этом старайтесь, чтобы она плотно прилегала. Второй конец трубки поставьте в банку или другую емкость, ведь в процессе прокачки с нее будет капать жидкость.
4. После этого можете со всей силы жать на рычаг тормоза, пока не увидите, что выступила жидкость. Если она имеет большое количество пузырьков воздуха, значит именно они, и были причиной неисправности. Прокачивать ее необходимо до того момента, пока они не пропадут. При этом следите за количеством вещества в коробке, ведь если оно закончится, то придется начинать все сначала.

Ремонт отдельных деталей своими руками

Определив, что ни свечи, ни бензин не являются причиной неисправности, идем дальше.

Как было замечено ранее, проблемы в работе двигателя могут быть разными. Очень часто эти проблемы связаны со свечами или с карбюратором. Искра может не проскакивать из-за нагара на свече, который возникает по причине использования богатой смеси.

Может быть маленький зазор, что также не способствует появлению нормальной искры. В двухтактном двигателе этот зазор составляет 0.6-0.7 мм. При меньшем зазоре существует большая вероятность того, что электроды оплавятся. Увеличение зазора приводит к тому, что потребление тока увеличивается и требуется больше напряжения для образования искры.

Бывают ситуации, когда мопед глохнет во время движения, а затем продолжает ехать дальше. Это возникает по причине отслоения нагара от электрода. На какое-то время искра теряется и двигатель перестает работать. После самоочистки работоспособность восстанавливается.

Перебои в работе двигателя могут быть связаны с попаданием влаги на электроприборы и проводку. Это приводит к потере напряжения. После просушки этих деталей, работа двигателя должна восстановиться.

Довольно распространенной причиной в условиях нашего климата является попадание воды в топливо, а затем в карбюратор.

Рассмотренные причины легко устраняются самими водителем. Однако если данные действия не принесли нужного решения и двигатель не работает, следует провести ремонт двигателя скутера.

Ремонт карбюратора

Что касается карбюратора, причины неисправностей могут быть вызваны ненадлежащим качеством смеси. Если смесь бедная или богатая, работоспособность мопеда будет под угрозой. Качество смеси можно проверить по состоянию свечи. Черный цвет будет свидетельствовать о том, что смесь богатая, то есть идет перерасход масла. Белый цвет будет свидетельствовать о бедности смеси и снижении мощности двигателя по этой причине.

Ремонт карбюратора скутера выполняется на прогретом двигателе. Перед этим, при наличии вероятности засорения, его следует почистить и промыть. Сама регулировка карбюратора состоит из таких действий:

1 действие – необходимо отрегулировать холостой ход.

Это действие выполняется при помощи винта холостого хода. Для того, чтобы увеличить обороты, винт закручивают, а чтобы уменьшить – откручивают. После прогревания скутера при помощи нехитрых манипуляций можно настроить стабильную работу двигателя на холостом ходу.

2 действие – проверить и отрегулировать качество смеси для карбюратора с помощью специального винта.

Горючая смесь, которая поступает в карбюратор должна четко иметь пропорции, выставленные производителем скутера. При слишком бедной смеси скутер теряет мощность и перегревается. При богатой смеси топливо используется неэкономно. Решить данную проблему можно поворотом винта. Поворот винта по часовой стрелке обогащает смесь, против часовой – обедняет. На качество смеси укажет цвет свечи. Свеча имеет черный цвет и нагар, значит смесь богатая. Если наоборот она белая, смесь необходимо обогатить.

3 действие – выставить качество смеси с помощью перемещения иглы.

С иглой выполняются следующие манипуляции: при поднятии иглы смесь обогащается, а при опускании – обедняется.

4 действие – регулирование уровня топлива в поплавковой камере.

Проверка уровня топлива выполняется прозрачной трубкой, которая находится вниз карбюратора. Порядок действий следующий: открутить сливочный винт, поднять трубку вверх и проверить уровень горючего. Уровень топлива отслеживается при рабочем двигателе. Трубку следует держать выше карбюратора. Уровень топлива должен располагаться несколько ниже бордюра крышки карбюратора.

Особенности ремонта китайских мопедов

Ремонт китайских двигателей не вызывает особых трудностей у большинства владельцев скутеров. Следует помнить то, что основные крепления у «китайцев» более нежные, чем в отечественных мопедах, поэтому не нужно дергать что-либо изо всей силы.

Например, резкие движения при ремонте карбюратора китайского скутера могут привести к тому, что повредится патрубок. Затем снимается глушитель. Многие производители китайских скутеров используют пластиковую пайку. Это необходимо учитывать при разборе мопеда.

Производители предусмотрели то, что многие владельцы скутеров захотят выполнить ремонт самостоятельно, поэтому ничего сложного в конструкции таких скутеров просто нет. Руководство по ремонту китайский скутеров позволит выполнить все действия самостоятельно. Каждый желающий сможет разобраться с основными неполадками и произвести ремонт двигателя китайского скутера.

Видео о ремонте скутера даст ответы на большинство вопросов.

Сборка газораспределительного механизма

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.

Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

7. Устанавливаем на шпильки уплотнительные медные шайбы.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

Как отремонтировать своими руками скутер

Список самых распространенных неполадок скутера которые можно устранить своими руками без помощи специалистов. Криминал: не горит лампочка стоп-сигнала, не работает концевой выключатель рычага тормоза. Аналитика: не нажат рычаг одного из тормозов или возникла неисправность в электроцепи стоп-сигнала. Действия: заменить лампочку, отрегулировать свободный ход рычага тормоза или заменить концевой выключатель рычага тормоза.
Криминал: перегорел предохранитель. Действия: проверить и при необходимости заменить предохранитель основной цепи и цепи стартера.

Криминал: место соединения клеммы с проводом покрыто рыхлым налетом окислов. Аналитика: аккумуляторная батарея дает недостаточное напряжение, что может случиться из-за неисправности в цепи или если клеммы аккумулятора окислились. Действия: проверить цепь, при необходимости батарею подзарядить. Очистить клеммы от окислов. Временная мера — запускать двигатель кик-стартером.

Криминал: вы включили зажигание, нажали рычаг тормоза и кнопку стартера, а реле стартера все равно не щелкает. Аналитика: неисправна цепь электростартера. Действия: зачистить контакты на реле и стартере, «прозвонить» реле, электропроводку, обмотки стартера.

Ремонт скутера — общий принцип поиска неисправности

Для того, что бы двигатель внутреннего сгорания работал, ему необходимы три составляющие: топливо, искра, компрессия. Основной лозунг мотомеханика — «чудес не бывает». Необходимо всегда помнить, что если при поиске неисправности и ремонте скутера выясняется, что есть искра, есть сжатие, поступает топливо, но двигатель не заводится, это, как правило, значит всего лишь то, что что-то из этих составляющих на самом деле отсутствует.

Ремонт скутера своими руками

Лень отдавать скутер в ремонт и платить за это деньги. Знакомая ситуация. Тогда пора взяться за ремонт своими руками.

Основной принцип поиска неисправностей и ремонта скутера заключается в том, чтобы пошагово исключать элементы системы, пытаясь выявить причину неисправности в каком-то из них. Производить поиск и ремонт надо строго последовательно, от самого начала цепи до самого конца. Т.е., к примеру, при отсутствии искры не стоит сразу менять коммутатор. Сначала надо убедиться, что у нас «жив» генератор, затем протестировать проводку. И т.д.

Важное замечание: если перед Вами аппарат, который по заверению владельца «раньше работал как часы», имеет смысл поинтересоваться, — не старый ли бензин залит в бак. Пары-тройки месяцев хранения вполне достаточно, что бы бензин потерял октановое число до такой степени, что потерял возможность воспламеняться.

Важно помнить, что прежде чем ставить окончательный диагноз и начинать ремонт скутера, необходимо убедиться в том, что на нём установлена заведомо рабочая свеча, а так же нормально функционирует карбюратор.

Кроме того, необходимо знать, что корректная работа двигателя (даже на холостых оборотах) тесно завязана с корректной работой вариатора, сцепления, а также группой распредвала и клапанов. Другими словами, при нормально функционируюущих системах питания, зажигания и ЦПГ, проблема может быть, например, в трансмиссии, так как крутящий момент коленвала напрямую передаётся на вариатор.

При проведении диагностики и ремонта надо помнить, что при некоторых обстоятельствах, приведших к необходимости ремонта скутера, надо проверять не отдельный элемент, а всю систему. К примеру, при засорении карбюратора, при условии, что цел и пропитан воздушный фильтр, надо проверить, нет ли грязи в бензобаке и топливном фильтре. Если скутер долго ездил без воздушного фильтра, либо с непропитанным фильтром, то необходимо проверять всё: и ЦПГ, и коленвал и коренные подшипники.

Ниже обозначены некоторые проблемы, которые могут возникать, а также основные шаги для их устранения. В ссылках указаны места, где можно найти информацию по данному пункту.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Скутера сейчас можно встретить везде, этот транспорт уже не является диковинкой. Но как ремонтировать двигатель не все знают, кстати я тоже в их числе, у меня был скутерок Сузуки. Когда надо было что то ремонтировать то я вел его к «дядьке мастеру» и он мне все рихтовал. Теперь же хочу привести вам(и себе) пример ремонта двигателя Minarelli( двигателя этой масти в основном на всех скутерах малокубатурниках).

За свою долгую историю двухтактный двигатель Minarelli стал едва ли не самым распространенным в мире: на нем построены 50- и 100-кубовые модели Yamaha, Italjet, Aprilia, Malaguti, Benelli, да и китайцы, не мудрствуя лукаво, его скопировали, что только добавило последнему популярности. На примере распространенного скутера Yamaha Jog покажем, как правильно «откапиталить» Minarelli.

Показаний к переборке двухтактника немного: грохот в такт оборотам коленвала – «уставшие» верхние и нижние подшипники шатуна, глухой шум – смерть коренных подшипников коленвала. «Скачущие» холостые и неадекватная реакция на ручку газа при правильно настроенном карбюраторе – разгерметизация картера. Сосать воздух мотор может и между половинками картера, и (что случается чаще) через сальники коленвала.

При появлении описанных симптомов первым делом нужно разобраться, в чем именно проблема. В принципе, дефектовать мотор можно и не «выкатывая» его, но это не очень удобно. Хорошо разобрать, а главное, собрать мотор удастся только на верстаке, поэтому начнем со снятия двигателя (фото 1). Для этого необходимо отсоединить трос заднего тормоза (в случае, если тормоз дисковый, удобнее всего снять суппорт, не отсоединяя его от шланга), карбюратор, разъединить все фишки электропроводки и шланг масляного насоса (из него польется масло, поэтому лучше опустить его в бутылку или пережать).

Выкручиваем нижний болт амортизатора, вынимаем ось крепления мотора и «выкатываем» блок с колесом (фото 2). Разборку начинаем с демонтажа всего навесного: глушитель, кожухи охлаждения, колесо, центральная подставка и крышка вариатора. Откручиваем трансмиссию, снимаем стартер и обгонную муфту. Муфта имеет игольчатый подшипник и три подпружиненных ролика, поэтому аккуратно, чтобы не вытряхнуть мелкие детали, откладываем ее в сторону (фото 3). Справа снимаем крыльчатку охлаждения и магнето.

Для снятия магнето продаются специальные съемники, но перед покупкой такового нужно учитывать, что генераторы у Minarelli бывают разные. На нашем «подопытном» зажигание 5ВМ, магнето снимается за резьбовые отверстия крепления крыльчатки, но на большинстве моторов с зажиганием 2JA магнето имеет резьбу под съемник (фото 4 и 5).

Сняв магнето, откручиваем плату со статором генератора и снимаем маслонасос. Вытащив стопорные кольца, снимаем привод маслонасоса. Проверьте состояние посадки под шпонку колокола генератора на коленвале. Теперь, взявшись рукой за конец коленвала, легко проверить наличие вертикальных и горизонтальных люфтов в коренных подшипниках и увидеть состояние сальников (фото 6). Если сальники выглядят живыми, а воздух мотор все же подсасывает, его придется «надуть», но об этом чуть позже (фото 30).

Крест-накрест, постепенно ослабляем гайки и откручиваем их (фото 8). Снимаем «голову» и сам цилиндр – сейчас можно увидеть состояние «зеркала» на цилиндре, визуально оценить его износ и проверить наличие на нем задиров. Износ колец можно оценить, замерив зазор в замке. Для этого нужно заправить компрессионное кольцо внутрь цилиндра, поршнем выровнять его перпендикулярно в районе нижней границы рабочего хода и щупом замерить зазор в замке, норма 0,1–0,2 мм.

На расстоянии 5 мм от края юбки, поперек оси поршневого пальца, измеряем диаметр поршня, допуск от 39,957 мм до 39,977 мм. Даже если поршень и кольца в порядке, а цилиндр кажется «живым», не лишне проверить его выработку в зоне работы юбки поршня вблизи НМТ. Для этого вставляем в цилиндр компрессионное кольцо и выравниваем его поршнем. Если на просвет видны зазоры, цилиндр придется растачивать или менять.

В нашем случае с цилиндром полный порядок, поэтому он пойдет на сборку. Для проверки состояния верхнего подшипника шатуна достаточно взяться одной рукой за шатун, второй – за поршень и проверить на наличие радиального люфта. Если люфт есть, придется заменить игольчатый подшипник и палец поршня. С нижним подшипником сложнее: палец нижней головки шатуна запрессован между щек коленвала и ремонту не подлежит.

Беремся за шатун и проверяем наличие радиальных и осевых люфтов. Осевой люфт не критичен, а радиальный – показание к замене коленвала в сборе с шатуном. На нашем моторе коленвал свой ресурс выработал, и его придется менять (фото 7). Из поршня вынимаем стопорное кольцо и вытаскиваем палец. Обычными автомобильными щупами замеряем расстояние между щекой коленвала и стенкой картера: 0,75 мм с одной стороны и 1,45 мм с другой (фото 9). Кривая установка в нашем случае стала причиной преждевременной смерти подшипника.

Мотор придется «колоть». Для начала как следует от моем мотор снаружи (фото 10). Снимаем впускной коллектор и вынимаем «домик» лепесткового клапана. Отодвигаем стопорное кольцо на оси крепления мотора и легкими ударами выбиваем ее на треть (фото 11). Все готово – приступаем к самой сложной и ответственной части работы. Крест-накрест в несколько этапов ослабляем и выкручиваем болты, стягивающие половинки картера. Газовой горелкой или техническим феном нагреваем картер (не более 200 °С!), устанавливаем съемник и «вытягиваем» меньшую половину.

Не обходится без подводных камней и здесь. Помимо болтов, половинки держат две направляющие втулки, и если с верхней проблем не возникает, то нижняя ввиду своего расположения закисает. При раздвигании из-за нее возникает перекос, поэтому заливаем соединение проникающей смазкой и внимательно следим за ее выходом из паза. Перекос половинок при размыкании грозит искривлением коленвала. То же и с разборкой мотора без съемника: обойтись без него можно, но коленвал, скорее всего, придется выкинуть.

Перед началом работ важно иметь не только комплект инструмента и съемников, но и необходимые запчасти. Как минимум новые коренные подшипники и сальники. В отличие от четырехтактного мотора, где через «уставший» сальник просто будет сочиться масло, «двухтактник» будет сосать воздух, и, соответственно, работать неправильно или не работать вообще. Не лишними окажутся новые прокладки цилиндра или кусок паронита подходящей толщины. Также не получится обойтись без двух-трех баллонов очистителя карбюратора для чистки и обезжиривания деталей, литра моторного масла и густой смазки. Не стоит экономить и на герметике – бензо- и термостойкий, желательно на каучуковой основе. Пригодятся баллоны охладителя и газа для маленькой горелки либо технический фен. Что же до инструмента, то здесь все не так просто: обычный набор придется дополнить динамометрическим ключом, щупами (подойдут простые автомобильные) и резиновой киянкой. Тому же, кто к переборке мотора подходит фундаментально, придется купить съемник генератора, обычный съемник подшипников, а также специальные приспособления для выпрессовки и запрессовки коленвала.

Если новый уже куплен, а старый совсем никуда не годится, разборка без съемника допустима (фото 12 и 13). После снятия малой половины картера, аналогичную операцию проделываем и с большой: греем и выпрессовываем коленвал. Если заменить нужно только коренные подшипники, съемником стаскиваем их с коленвала. При этом важно помнить: если коленвал планируется ставить назад, нужно проверить его на биение (фото 14), оно не должно превышать 0,03 мм.

Ремонт китайского скутера своими руками

Ремонт китайского скутера своими руками

Ритм жизни мегаполиса оставляет не так уж много вариантов, чтобы выбирать средство перемещения. Приходится ездить в метро, тесно соприкасаясь с такими же страдальцами, или проводить значительную часть дня в салоне автомобиля, который медленно движется в пробке. Есть еще один вариант. По демократичной цене приобрести скутер и теперь не придется оставаться наедине с собой в автомобильном салоне, или вливаться в тесный социум вагона метро.

Что может предложить владельцу это транспортное средство взамен утраченных возможностей? Покупка скутера подарит возможность значительно сократить время, потраченное на дорогу к месту работы и на обратный путь. Появится время на общение с родными и близкими людьми, появятся дополнительные возможности для выполнения домашних дел. Больше не придется откладывать все на выходные и затем встречать новую неделю, не успев отдохнуть.

Ремонт своими силами

Маневренное и легкое транспортное средство способно значительно повысить качество жизни, сохранить средства, время и нервные клетки. А тот факт, что ремонт китайского скутера своими руками можно провести просто и недорого, добавит скутеру преимуществ на рынке транспортных средств. Да и предложение по запчастям впечатляет.

Представьте на минуту: вы городской житель, ваши друзья давно купили мопеды и ездят в свое удовольствие, и вот принято решение и самому обзавестись железным другом. При покупке водителю вряд ли вручат руководство о том, как провести ремонт китайского скутера своими руками, более того, иногда могут посоветовать неподходящее масло. Например, дали масло для двухтактного мопеда, а вы ездите на четырехтактном. В результате придется проводить ремонт ходовой, потому что скутер

не заведется. Придется провести полную разборку.

Осторожность при ремонте скутера

Но без специального оборудования провести ремонт китайского скутера своими руками не получится, надо иметь под рукой хотя бы отвертку. Для начала надо слить неподходящее масло, которое испачкало внутренние механизмы. Далее начинается полная разборка. Такая работа, как снятие карбюратора, на первый взгляд выглядит очень простой. Но если деталь снять резко, может повредиться специальный патрубок. Затем надо ослабить крепление глушителя, или снять его полностью. Большинство китайских изделий изготовлено с применением пластиковой пайки.

Ремонт скутера своими руками

Ремонт скутера своими руками заключается в поиске неисправностей методом последовательного исключения конкретных элементов системы работы. Основа работы скутера – это три составляющие: компрессия, топливо, искра. Если чего-то из этих составляющих нет, то запуск скутера невозможен. Поэтому весь алгоритм ремонта скутера своими руками сводится к поиску неисправности, и порой это самое сложное в выполняемой работе. Запомните: даже если вы проверили все эти три составляющие, но скутер

все равно не заводится, то вы проверили плохо!

Для тех, кто работал с ремонтом компьютеров, приведу пример. Допустим, у вас не показывает монитор (черный экран и все). Следовательно, вы проверяете сначала работоспособность самой операционной системы, далее – монитора. Если проверенные компоненты работоспособны, значит дело в другом. Вы проверяете видеокарту и находите неисправность. Вот этот принцип взаимоисключения, который является основой в ремонте всего, в том числе и скутера.

скутеров всегда начинается с того, что выясняется, что вам лень или жаль денег, чтобы обратиться в профессиональную мастерскую.

Первым делом проверьте бензин. Бензин в баке быстро теряет октановое число, что приводит к не воспламенению смеси. Для этого достаточно пары месяцев бензина в баке. Так что меняем бензин, и пробуем снова.

Бензин исправен, его мы проверили. Далее нужно проверить работоспособность свечи, так как зачастую свеча является главной проблемой старта. Как проверить свечу я не буду объяснять, есть множество статей на эту тему.

Ремонт скутера своими руками заключается в проверки работоспособности вашего карбюратора. Для проверки карбюратора нужно осмотреть уровня топлива, произвести очистку фильтров, проверку игольчатого клапана. Проверив карбюратор, свечу зажигания, стартер вы найдете причину неисправного старта. На этом проверка системы питания совершена.

Ремонт скутеров также заключается в осмотре вариатора – он должен работать исправно и корректно. Работа двигателя скутера также тесно связана со сцеплением, распредвала и клапанов.

Производя ремонт скутера своими руками, не забывайте то, что если вы нашли одну проблему, например, засорен карбюратор, то нужно обязательно проверить всю систему – качество бензина, почистить бензобак. Или же скутер ездил без воздушного фильтра, то необходимо проверять практически все на засорение: коленвал, коренные подшипники, систему ЦПГ.

Скутер. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

На примере двигателя с раздельной системой смазки

Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка

), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и вариатор сняты, ведомый шкив и сцепление снято (Для разборки двигателя снимать ведомый шкив и сцепление не обязательно, но для удобства работы это можно сделать) (см.
Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива
), выхлопная система снята (см.
Глушитель — снятие и установка
).

1. Отворачиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его в сборе с подкрылком заднего колеса.

3. Снимаем катушку зажигания в сборе с высоковольтным проводом (см. Катушка зажигания — диагностика и замена

4. Отворачиваем болты крепления кожуха охлаждения цилиндра.

5. Снимаем кожух.

6. Снимаем кожух вентилятора, крыльчатку и ротор генератора, (см. Генератор — разборка и проверка

7. Отворачиваем винты крепления основания статора генератора.

8. Снимаем статор в сборе.

9. Выворачиваем свечу зажигания из головки цилиндра.

10. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и снимаем его в сборе с лепестковым клапаном, если он присутствует в конструкции двигателя. Закрываем окно впускного коллектора чистой тканью во избежание попадания в него грязи и мелких деталей.

11. Трубчатым ключом отворачиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Довольно часто головка «прикипает» к цилиндру и стронуть ее с места не получается. Для снятия головки нужно нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком поочередно с противоположных торцов головки. Важно не сломать и не деформировать ребра охлаждения!

12. Снимаем головку цилиндра со шпилек.

ВНИМАНИЕ!

В нашем случае прокладка головки цилиндра выполнена из термостойкой резины. Такую прокладку можно использовать многократно при снятии-установке головки, однако, чаще всего, в скутер-ных моторах применяются алюминиевые или медные прокладки головок. Такие прокладки подлежат замене при каждой разборке, поскольку при затягивании гаек головки повторно установить прокладку в первоначальное положение практически невозможно, соответственно, уплотнение не будет качественным.

13. Извлекаем прокладку головки цилиндра и осматриваем ее с целью обнаружения повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Цилиндр практически всегда «прикипает» к картеру и стронуть его с места также не удается. Для снятия снова воспользуемся киянкой или резиновым молотком, нанося легкие удары поочередно с противоположных сторон цилиндра. Будьте аккуратны, чтобы не сломать и не деформировать ребра охлаждения!

При отделении цилиндра от картера проверьте, полностью ли отделилась прокладка от одной из плоскостей (цилиндра, либо картера). Важно не порвать прокладку, так как возможно ее повторное использование при сборке. Порванная или поврежденная прокладка подлежит замене.

14. Снимаем цилиндр.

15. Отворачиваем винты крепления маслонасоса.

16. Извлекаем маслонасос из картера.

17. Для удобства дальнейших работ рекомендуется закрыть полость кривошипной камеры чистой тканью, во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей, особенно, если не планируется разбирать картер двигателя.

18. Осторожно отделяем прокладку цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Перед выворачиванием шпилек рекомендуется обработать резьбовые соединения проникающей смазкой или керосином, и дать пропитаться в течение нескольких минут.

19. Выворачиваем шпильки крепления цилиндра ( Операция необходима для замены самих шпилек, а также возможна для удобства снятия и установки поршня, однако необязательна ).

СОВЕТ:

Если под рукой нет шпиль-коверта, можно вывернуть шпильки при помощи двух гаек. Наворачиваем гайки на шпильку, и затягиваем друг относительно друга. Теперь можно выкрутить шпильку, вращая ее ключом за внутреннюю гайку.

20. Тонкими пассатижами или специальным съемником стопорных колец извлекаем стопорные кольца поршневого пальца.

21. Извлекаем поршневой палец. Как правило, палец установлен в поршень с незначительным натягом, и при демонтаже не требуется специального съемника. Одной рукой надежно обхватываем поршень, чтобы зафиксировать его, и подходящей по диаметру выколоткой выдавливаем палец из поршня.

ВНИМАНИЕ!

Нельзя выбивать палец при помощи молотка. Это неизбежно приведет к деформации самого шатуна, либо тор-цев верхней головки шатуна. Данная операция вообще требует особой аккуратности, так как если не зафиксировать поршень в достаточной степени, можно легко погнуть шатун. Кроме того, важно не повредить рабочие поверхности бобышек поршня.

22. Снимаем поршень.

23. Извлекаем из верхней головки шатуна игольчатый подшипник.

ВНИМАНИЕ!

В некоторых моделях двигателей, особенно прежних выпусков, а также четырехтактных, в верхней головке шатуна применяется подшипник скольжения, который заменяется только в сборе с коленчатым валом и шатуном.

25. Снимаем центральную подставку, для этого:

Извлекаем шплинт из оси подставки.

Снимаем с оси шайбу.

Поворачиваем блок таким образом, чтобы подставка была направлена вверх.

ВНИМАНИЕ!

Пружина центральной подставки натянута, поэтому необходимо надежно держать подставку во время извлечения оси.

Придерживая подставку, выколоткой подходящего диаметра выбиваем ось.

Снимаем подставку с картера, одновременно снимаем пружину.

26. Щипцами для стопорных колец снимаем с цапфы коленчатого вала стопорное кольцо шестерни привода мас-лонасоса.

27. Снимаем пружинную шайбу.

28. Трубчатым ключом отворачиваем все болты, стягивающие половины картера.

29. Аккуратно обстукиваем резиновым молотком малую половину картера по кругу в направлении «от стыка».

30. Снимаем малую половину картера вместе с шестерней привода маслонасоса.

31. Извлекаем шестерню привода маслонасоса.

32. Тонкими пассатижами извлекаем из цапфы коленчатого вала штифт шестерни привода маслонасоса.

33. Снимаем стопорное кольцо сальника коленчатого вала.

34. Снимаем с цапфы сальник.

35. Снимаем с цапфы подшипник коленчатого вала (возможно, для этого потребуется универсальный съемник).

36. Используя выколотку из мягкого металла и молоток, аккуратно выбиваем коленчатый вал из подшипника большой половины картера.

37. Извлекаем коленчатый вал.

содержание .. 51 52 55 ..

Шиповка колёс своими руками.

Всем доброе время суток! Эта статья из разряда «Дело было вечером, делать было нечего». Это не инструкция, это всего лишь описание моего процесса шиповки. Америку я не открыл, но может, кому и пригодится.Постараюсь всё изложить доступно.

Лирическое отступление

Недавно с женой переехали к Тёще, и теперь я живу в глухом селе.До ближайшего города, где есть проблески цивилизации,примерно 20 километров. Из них километров 5 это бездорожье, куда никогда не заезжало колесо снегоочистительной техники, остальные 15 это просто укатанный машинами снег. Из личного транспорта у меня имеется горный велосипед и скутер. Нет, велосипед это,конечно,хорошо, но медленно, да и грузоподъёмность у скутера лучше.

Как всегда внезапно наступила зима, и стал ребром вопрос:как добираться до города?После первой попытки езды в снежную погоду по гололёду в голове появились мысли о подготовке скутера к зиме. Было решено ставить шипованную резину. Т.к. заводская резина дорогая,начал гуглить как выполнить шиповку своими руками. К сожалению, этот вопрос в сети освещён мало. На одном форуме наткнулся на инструкцию от Евгения Матвеева. ТЫЦ

В принципе из прочитанного почти всё становится ясно, не ясно только какая должна быть длина шурупов и диаметр шайб. Да и непонятно, сколько всего должно быть, и во сколько это всё удовольствие обойдётся. Опытным путём установил, что оптимальная длина шурупов для меня составляет 16 миллиметров (5х16) хотя, наверное, можно взять и короче. А шайбы нужны 5х15. Запасной резины у меня не было, поэтому я поехал в скутер-мастерскую, где мне любезно подарили две убитые покрышки. Покрышки дали разные, одна немного больше. Но.как говорится,«Дарёному коню под хвост не заглядывают». Накидав карандашиком разметку для шиповки, насчитал 100-150 шурупов на колесо. Решил брать с запасом (вдруг фантазия разыграется), и взял всего по 350 штук. Обошлось всё это в 95грн (примерно 11,5$).

На шиповку ушло 225 шурупов. 75 на переднее, и 150 на заднее колесо. Одна покрышка была мягче, пришлось подкладывать шайбы и изнутри, чтобы не проваливались шляпки шурупов. В колёсах у меня стоят камеры. Чтобы они не протёрлись головками от шурупов, я из старых камер сделал прокладки по всей окружности колеса. Возможно, на безкамерках тоже будет держать воздух, т.к. всё очень плотно держится. Замечу, что удобнее всего наживить все гайки, и закручивать всё шуруповёртом с соответствующей насадкой. Шипы выступают на 10-11мм. На пятно контакта приходится 6-8 шипов.

Шипованная резина вид сбоку

Сразу провёл пробный заезд, результат превзошёл все ожидания! Скутер очень уверенно держится на снегу, на льду иногда немного дрифтует. По асфальту тоже едет нормально. По ровной поверхности можно гонять на скорости,не боясь падения. Колёса не буксуют, шипы цепляются намертво. Тормоза работают очень хорошо. Так как спереди поставил широкую резину, шипы немного цепляли подклювник при езде, так что пришлось их немного укоротить. Если ездить по асфальту, то возможно шипы быстро сотрутся.

пробный заезд сразу после шиповки. Ехал медленно, т.к. ещё не привык, и шипы цепляли подклювник. Сейчас езжу быстрей, и уверенней.

Ремонт скутера: что нужно знать

Уже больше десятка лет двухколесные мотороллеры (в просторечии именуемые скутерами) стали распространенным, дешевым, доступным, недорогим и, соответственно, массовым средством передвижения как в городах, так и в сельской местности.

Их владельцы, впрочем как и любой другой двухколесной техники, регулярно сталкиваются с такой неприятной необходимостью, как ремонт скутера. Причины, по которым может понадобиться чинить ваш транспорт, могут быть самыми разнообразными, начиная от заводского брака или низкого качества узлов и агрегатов до поломок, вызванных авариями или естественным износом деталей в процессе эксплуатации, поскольку ничего вечного в природе просто не существует.

Притирка клапанов

Если проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла клапана и его рабочей кромки (сколы, глубокие задиры, прогар), клапан необходимо притереть к седлу.

1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.

2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг или трубку, а также сверло или инструментальный наконечник примерно того же диаметра.

3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.

Если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа — сначала среднезер-нистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой.

Для надежности соединения можно дополнительно закрепить шланг на наконечнике и клапане хомутами или мягкой проволокой.

5. Прикладывая некоторое усилие на «вытягивание», чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем клапан попеременно в разные стороны.

Обычно, для качественной притирки одного клапана необходимо 4-7 минут обработки на каждом этапе.

6. Перед сборкой узла необходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом головку цилиндра и клапаны, во избежание попадания абразива притирочной пасты в направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц абразива в пары трения приведет к быстрому и невосстановимому износу деталей и выходу их из строя. Для промывки можно использовать керосин, уайт-спирит или очиститель карбюратора.

7. Для сборки клапанного механизма можно воспользоваться специальным приспособлением, или воспользоваться более доступным способом (см. ниже).

Основные поломки

Если вы намерены осуществить ремонт скутера своими руками, а не воспользоваться услугами специальных мастерских, то нужно уяснить себе, что все неисправности можно условно разделить на несколько больших категорий, а именно:

Каждая категория также включает в себя несколько подкатегорий. Наиболее же частыми являются неисправности, связанные с электрооборудованием и системой питания двигателя. Поэтому рассмотрим их более детально, так как ремонт скутера зачастую заключается именно в их устранении.

Диагностика неполадок

Первым и основным признаком того, что техника нуждается в починке, является невозможность запустить двигатель. Ремонт скутера начинается именно с выявления неисправности, а потом ее устранения. В этом случае поломку нужно искать начиная с того места, где тепловая энергия сгоревшего топлива превращается в механическую энергию вращающегося коленчатого вала двигателя. Итак, приступим:

— определяем, поступает ли топливо в камеру сгорания,

— есть ли искра между контактами свечи зажигания.

Если все вышеперечисленные факторы в наличии, то тут возможны следующие варианты неисправности:

1. Случился пробой изолятора свечи зажигания. Для этого достаточно просто заменить свечу.

2. Сбился угол опережения зажигания, и топливная смесь не воспламеняется в тот момент, когда поршень почти достигает своей верхней мертвой точки движения (ВМТ). Тут уже не обойтись без индикатора, с помощью которого определяют положение поршня в цилиндре относительно ВМТ, и в какой момент на свече зажигания возникает искра, воспламеняющая топливную смесь. В этом случае ремонт скутера будет заключаться в выставлении правильного угла опережения зажигания, рекомендованного для данного типа двигателей.

Если на свече нет искры, то тут могут быть следующие проблемы:

1. Неисправна свеча.

2. Неисправен насвечник.

3. Пробит бронепровод.

4. Сгорела катушка зажигания.

5. Если зажигание электронное, то может быть испорчен либо блок зажигания, либо только датчик Холла.

В случае, когда в камеру сгорания не поступает топливная смесь, причиной этому могут служить такие неполадки.

Если скутер двухтактный:

1. забился топливный фильтр;

2. засорился или сломался карбюратор.

Если же он четырехтактный, то к поломкам может добавиться неисправность системы газораспределения (прогары или загиб клапанов).

Регулировка клапанных зазоров

Задние облицовки сняты, седло с подседельной емкостью снято, крышка головки цилиндра снята.

1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).

2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:

• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;

Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

• вращая коленчатый вал торцовым ключом за центральный болт крыльчатки вентилятора, совмещаем метку «T» (У разных производителей обозначения ВМТ на маховике могут отличаться) на роторе генератора с приливом на картере.

На фото кожух охлаждения снят для наглядности

Чтобы определить ВМТ такта сжатия, достаточно посмотреть на расположение кулачков распределительного вала. Если кулачки направлены «вниз», поршень находится в ВМТ такта сжатия.

3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 50—100 куб. см, клапанные зазоры (Точные данные можно найти в инструкции по ремонту конкретной модели скутера) составляют 0,03-0,07 мм.

4. Накидным ключом ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя.

5. Пассатижами с узкими губками вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом нужной толщины. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с натягом, но не свободно и не защемляется между клапаном и толкателем.

6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.

7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.

8. Регулируем зазор у второго клапана.

9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Устранение неполадок

Неисправности электрооборудования и топливной системы являются наиболее регулярными из всех проблем, которые возникают у владельцев мотороллеров.

Зачастую случается так, что поломка внезапно настигает скутер. Ремонт карбюратора, как правило, позволяет возобновить функционирование вашего «верного коня».

Обычно для этого достаточно снять карбюратор, очистить от пыли снаружи и от смолистых отложений бензина и другого мусора внутри. Прочистить и продуть воздушные и топливные каналы и жиклеры, проверить состояние топливной иглы и дроссельной заслонки, а потом собрать и настроить его.

Устранение более сложных поломок в домашних условиях возможно далеко не всегда, так как зачастую требуются специфические инструменты, которых нет в широком доступе.

Таким образом, для технически грамотного человека ремонт скутера своими руками не представит большой сложности при наличии минимальных знаний и навыков обращения с техникой, а также необходимых инструментов.

Источник