Как настроить асетто корса

Адаптация — Антон Климов

Как пользоваться

Важные моменты

Давление в шинах — важнейшая настройка. Сперва проверьте давление, потом приступайте к изменению других настроек автомобиля. По мере изменения других настроек не забывайте проверять давление, т.к. другие настройки опосредованно могут на него влиять.
Перед тем как приступать к глубокой настройке машины, убедитесь, что можете проехать 10 кругов в стабильном темпе. Если изначально вы не можете выдержать стабильный темп, но уже приступили к настройке, последующие повышение стабильности и улучшение времени круга могут быть обусловлены “вкатом”, а не удачной настройкой машины; ошибочные выводы касательно последних настроек (которые якобы улучшили общую картину) осложнят дальнейшую работу.
Добившись оптимального поведения машины в конкретном повороте, вы можете ухудшить ее поведение на других участках трассы. Настройка — компромисс.

Давление в шинах

Давление в шине — переменная величина, зависящая от температуры шины. В свою очередь температура шины зависит от:

температуры воздуха;
температуры дорожного полотна;
объема воздуха, поступающего на обдув тормозных дисков (т.е. от настроек воздуховодов обдува тормозов);
агрессивности пилотажа.

Давление в шинах, настраиваемое в разделе настроек “Шины”, — давление в непрогретых шинах, которое будет меняться в течение заезда в соответствии с вышеперечисленными факторами. В общем случае в жаркую погоду изначальное давление следует снизить, а в холодную — увеличить.

Определить корректность давления в каждой из четырех шин можно при помощи виджета шин и тормозов пользовательского интерфейса, где каждая шина символизируется тремя столбцами:

если все три столбца одинаковой высоты, давление в соответствующей шине находится в диапазоне оптимальных значений;
если центральный столбец выше двух соседних, давление избыточное;
если центральный столбец ниже двух соседних, давление недостаточное.

На момент версии игры 1.7.5 границы диапазона оптимального давления одинаковы для машин всех классов (GT3, GT4, CUP, ST) и годов чемпионата (2018, 2019, 2020):

Шины	Передние		Задние
Шины	Мин psi	Макс psi	Мин psi	Макс psi
Слики	26,8	27,8	27,1	28,1
Дождевые	29,2	30,2	29,5	30,5

Тормоза

Износ колодок и тормозных дисков зависит от выбранных колодок, температуры, пилотажа, баланса тормозного усилия и степени задействования АБС. Износ колодок и тормозных дисков по итогам гоночной сессии можно посмотреть в разделе настроек “Шины” в колонках “Последние показания” или в разделе “Топливо и стратегия”.

Критический износ тормозных колодок (когда осталось менее 10 мм их толщины) показывается в виджете шин и тормозов пользовательского интерфейса и символизируется красной точкой в центре индикатора температуры тормозного диска.

Доступные комплекты тормозов :

Наивысший коэффициент трения, быстрейший износ тормозных дисков и колодок. При работе вне оптимального диапазона температур и по мере износа теряют в линейности и предсказуемости больше других комплектов, их относительно непросто дозировать. Рекомендуются для квалификационных заездов и гонок продолжительностью не более 3 часов.
Средние коэффициент трения и износ. При работе вне оптимального диапазона температур и по мере износа теряют в линейности и предсказуемости значительно меньше 1-го комплекта, довольно легко дозируются. Рекомендуются для заездов продолжительностью до 12 часов, при должных навыках могут прослужить и 24 часа. Могут также быть использованы в квалификационных заездах, компенсируя несколько меньшую эффективность торможения линейностью и предсказуемостью.
Наименьшие коэффициент трения и износ. Линейны и предсказуемы, прекрасно дозируются. В отличие от других комплектов, сохраняют линейность и предсказуемость при температуре ниже оптимальной, что делает их отличным выбором для дождевых гонок или просто очень длинных гонок. Из-за меньшего коэффициента трения будет иметь смысл прикрыть воздуховоды обдува тормозов.
Идентичны 1-му комплекту, но обладают ускоренным износом: введены в игру для демонстрации износа тормозов. Применение в гонках нецелесообразно.

Источник

Как настроить асетто корса

Assetto Corsa Competizione

1,397	уникальных посетителей
55	добавили в избранное

Просматривая трансляции наших уважаемых виртуальных гонщиков, я неоднократно становился свидетелем того, что у авторов появлялись проблемы с производительностью, из-за чего им приходилось обращаться к зрителям для получения советов по настройкам, но, как обычно, это превращалось в балаган и автор ставит просто минимальные настройки. Поэтому я решил написать данное руководство для достижения баланса между качеством картинки и производительностью.

В данное руководство также я решил добавить советы по настройке монитора и изображения в игре, т.к. у мониторов из магазина, обычно, выкручены все настройки на максимум, из-за чего сидеть за таким монитором комфортно не будет.

Если приведенные ниже настройки графики не позволяют вам получить желаемые 60 fps, то ниже я оставлю ещё пару советов для их достижения.

ВАЖНО: я не менял настройки зеркал, т.к. я их не использую и полностью полагаюсь на Helicorsa, поэтому, если вы их активно используете, то оставляйте дефолтные настройки (пункты: дальность обзора зеркал; качество зеркал; частота кадров для зеркал; разрешение зеркал).

Также хочу отметить, что для повышения производительности в жертву пошло качество проработки деревьев и объёмного тумана. Если Ваш ПК на ура переваривает данные настройки, то рекомендую повысить настройки листвы, и, возможно, отключить иерархический уровень детализации, на дальних расстояниях всё-таки заметно как он работает на автомобиле соперника.

Пункт: Основные настройки

Обратите внимание, что если на вашей видеокарте меньше 4 gb видеопамяти, то поставьте настройку текстур на «Высокие» или «Средние».

Пункт: Продвинутые настройки

В пункте «Качество материалов» можно повысить значение до «Высоких», что чутка съест наши драгоценные кадры, но зато качество алькантары в салоне увеличится в разы.

Для справки приведу характеристики моего ПК:
процессор AMD Fx-8320e (без разгона); видеокарта AMD RX-570 8gb, ОЗУ ddr3 12gb 1600Mhz, стандартный SSD и монитор разрешением 2560 на 1080 (21:9).

Теперь пройдёмся по способам повышения производительности, если на данных настройках всё равно недостаточно fps, но тут уже придется жертвовать качеством картинки.

Основные настройки
— Понижаем дальность обзора на «Средние». Да, у Вас будут трибуны прогружаться прямо перед носом, но fps заметно вырастет.
— Если вы используете зеркала, то «Низкое» качество зеркал, частоту кадров ограничиваем на 30 и оставляем «Среднее» разрешение.
— Ставим сглаживание на «Среднее» значение. В некоторых местах появятся «лесенки», поэтому если они вас устраивают, то можете оставлять.

Продвинутые настройки
— Ставим качество размытия на «Средние». У Вас станут более простые задние фонари у автомобилей, пропадёт их сочность, но чуточку подрастёт fps.
— Качество уровня детализации автомобиля ставим на 70%, сильного влияния не оказывает ни на что, но можно покрутить, если не хватает пару кадров.

Понижать разрешение не рекомендую, т.к. пропадает чёткость и начинают «мерцать» текстуры. Если кто-то знает, что можно сделать с этим «мерцанием», то, пожалуйста, отпишитесь в комментариях.
Ещё, как совет, рекомендую поставить игру на SSD, это может повлиять на производительность в лучшую сторону.

На этом с настройкой графики всё, дальше разговор пойдёт о настройке изображения.

Для настройки нам понадобится телефон и полная темнота. Ищем ночную картинку с разной степенью освещенности (ниже я оставлю пример), включаем эту картинку во весь экран, загружаем эту же картинку на телефон, включаем на телефоне максимальную яркость. Далее при прямом сравнении пытаемся добиться максимальной схожести телефона и монитора по цветопередаче, регулируя на мониторе яркость (не советую ставить сильно ярко, глазам потом будет не особо приятно), контрастность (обращайте внимание на детали в самых темных и ярких местах, они должны быть читаемы), уровень чёрного тоже можно немного повысить и выбираем по душе температуру цвета (пункт с настройкой цвета по каждому оттенку лучше не трогать).

Все эти настройки очень индивидуальные, но их я оставлю для своего IPS монитора: Яркость — 46; Контрастность — 64; Температура — Средняя; Уровень чёрного — Высокий (или 70%).

Сразу скажу пару слов о HDR, который тут работает через одно место. Выражается это в том, что при попытке захвата картинки любыми программами, появляются сильные засветы, такое ощущение, что контрастность выкручена на 300%. Ещё к побочным эффектам можно отнести, что при сворачивании настройки HDR слетают и приходиться перезаходить, также не работают скриншоты от Стима. Если вы готовы с этими проблемами мириться или у вас они не наблюдаются, то пользуйтесь на здоровье, с ним картинка более сочная.

Далее я приведу настройки изображения без HDR, но максимально приближенные по эффекту к нему. Если Вы решили его использовать HDR, то чуть ниже я оставлю настройки на HDR.

Готовые настройки изображения без функции HDR

Готовые настройки изображения с функцией HDR

Если вы хотите настроить изображение сами, то я дальше напишу как.

Методика такая: берём BMW команды BMW Team Schnitzer, выбираем Silverstone на 4 часа дня и запускаем сессию. Нажимаем «поехали» и переходим в меню настройки изображения. Для HDR напишу позже, сейчас описываю настройку без HDR. Я предлагаю начинать с повышения насыщенности до значений 110-120, затем с помощью настроек набора экспозиции (делает ярче картинку) понижаем/повышаем до тех пор (или не трогаем), пока глобальное освещение не станет более естественно на Ваш взгляд, делам всё от третьего лица. Потом нажимаем кнопку «посмотреть назад» и регулируем «контраст изображения» (не путать просто с контрастом, он влияет совсем чуть-чуть, можно не трогать) до тех пор, пока не начнут проявляться стыки кузовных элементов в самом освещенном месте, сейчас это у нас капот. Ещё обратите внимание на арку крыла со стороны водителя, когда переключитесь на вид сбоку, она должна чётко читаться.

У HDR идёт вся настройка через «контрастность». Выбираем цветовую гамму DCI-P3, тональную компрессию ACES и начинаем убавлять контрастность до проявления у нашей BMW стыков кузовных элементов на капоте.

В этом руководстве я поделился своим опытом, который Вам поможет (надеюсь) получать более лучший игровой опыт и развивать наше маленькое симрейсерское сообщество. Жду замечания, возможно, что я что-то пропустил, делитесь своими знаниями в комментариях.

Если вам было полезно руководство, то дайте мне знать, так я пойму, что нужно делать дальше что-то подобное, сейчас это было нечто вроде эксперимента.

Источник

Как настроить асетто корса

Настройка машины в гоночном симуляторе столь же важна, сколько и умение правильно проходить повороты. В некоторых случаях умение настроить автомобиль может быть даже важнее. чем умение безошибочно ехать. В большинстве случаев соотношение примерно 70 к 30. То есть 70% скорости лежит исключительно на навыках пилота, ну и примерно на 30% можно ускориться за счет грамотной настройки автомобиля.
Настройки — дело индивидуальное
Это первое, что стоит понимать. Каждому человеку нужен индивидуальный сетап, ибо стиль пилотирования решает очень многое. На одних и тех же настройках равные по скорости пилоты могут показывать разные результаты из-за разных предпочтений. Кому-то нравится избыточная поворачиваемость, кому-то — недостаточная. Поэтому минимальные знания по настройке болида должны быть у каждого, даже у тех пилотов, которые берут их у напарников.

Прекрасно понимаю, что большинство людей это итак прекрасно знают, но не исключаю, что новичкам понадобится определение слова «поворачиваемость». Итак, поворачиваемость — это достаточно абстрактная величина, которую невозможно измерять. Она показывает поведение автомобиля в повороте.Бывает избыточной, недостаточной и нейтральной. Избыточная поворачиваемость — автомобиль склонен «нырять в повороты», при этом задняя ось часто не очень стабильно и есть риск уйти в занос. Недостаточная поворачиваемость — это явление, при котором передний мост машины проскакивает мимо поворота. То самое чувство, когда руль уже вывернут до упора, а машина почему-то проезжает прямо. Нейтральная поворачиваемость в природе практически не встречается, кроме того, для каждого пилота она своя. Но тем не менее, при нейтральной поворачиваемости болид идеально слушается руля во всех поворотах. Это то, к чему стоит стремиться при настройке машины. На самом деле, достигнуть ее практически невозможно и нам всегда придется идти на компромисс. Также мы будем упоминать об апексе поворота. Апекс — это точка поворота, которая лежит максимально близко к внутренней части поворота в самом его центре. Грубо говоря — это та точка. после которой вы должны начать разгоняться.

У каждого автомобиля есть настройки по умолчанию — это то, с чего стоит начать. Я рекомендую заправить среднее количество топлива, ибо на полном баке машина теряет чувствительность и реагирует на изменения настроек достаточно лениво. Почему не на пустом баке? Да просто потому что в квалификации гонки не выигрываются. Для каждого пилота главный приоритет — гонка. Для начала найдем настройки для гонки, а потом уже посмотрим как машина едет на пустых баках. Итак, мы на настройках по умолчанию, в баке булькает среднее количество топлива. Нам нужно проехать несколько кругов, чтобы понять, в какую сторону двигаться. Для каждого пилота это процесс индивидуальный, кроме того, все зависит от опыта. Кто-то может понять за 3 круга, что ему нужно, кому-то нужен десяток. Меньше 3-5 кругов ездить не рекомендую, ведь нужно привести машину в боевое состояние: хотя бы прогреть комплект резины до нужных температур. После небольшой поездки вы уже в начинаете понимать, что вам мешает проходить повороты быстрее. И после этого нам очень пригодится вот эта табличка:

Параметры настроек в таблице приведены на английском языке, ибо вариантов локализации масса и разные термины могут переводиться по-разному. По этой же причине настоятельно рекомендую играть на английском языке. Данная таблица достаточно проста и понятна.
Примечание: FWD — передний привод, RWD — задний.

Например, на входе в быстрый поворот заднеприводная машина приобретает недостаточную поворачиваемость, а после апекса наблюдается снос задней оси и, как следствие, избыточная поворачиваемость. Для решения этой проблемы смотрим в табличку. На входе в поворот у нас должна недостаток — следовательно нужно изменять один из этих параметров front spring+, rear spring+, front bump dumpers+ и т.д. Знак + или — означает увеличение или уменьшение параметров соответственно. Допустим, изменять параметры подвески крайне нежелательно из-за того, что повысится износ резины или нарушится баланс на других поворотах. Тогда нам нужно выбрать параметры, которые мы можем изменять в первую очередь. Например, в данном примере мы можем попробовать в первую очередь увеличить Caster. Внимание, изменения параметра должны быть незначительными. Не стоит с этим торопиться. Если изменение caster не принесло нужного эффекта, возвращаем его значение на место и пробуем что-то другое. Например, настройки дифференциала. Зачастую именно эта деталь способна дать нужный эффект. Точная настройка дифференциала позволяет регулировать реакцию на закрытие-открытие дроссельной заслонки. В нашем случае мы повысим параметр Coast, что позволяет машине тормозить двигателем эффективнее, и одновременно уменьшаем параметр Power, что позволит машине более плавно и стабильно набирать скорость на выходе из поворота. Как вы уже, наверное, поняли, мы постоянно ищем баланс. Изменение одних параметров влечет к изменению других, а наша задача точно их подобрать. Ничего сложного в этом нет — обычная рутина.

Когда вы ограничены в настройках или изменились условия трассы, вам придется подстраиваться под новый баланс машины. Вы должны знать, как искусственно вызвать недостаточную или избыточную поворачиваемость. Избыточную поворачиваемость на разгоне вызывает НЕ нажатая до упора педаль газа(дозируем газ). Если же вы наоборот утопите педаль сразу — машина поедет мимо. Этот эффект зависит от машины, типа резины, настроек подвески, но тем не менее, он присутствует. Точно так же, для того, чтобы «сломать» машину в быстрый или средне скоростной поворот, нужно резко отпустить газ, одновременно с этим повернуть руль(в некоторых случаях сбросить передачу), после этого добавить нажатие на педаль газа, грамотно дозируя(вспоминаем, что газ в пол приводит к недостаточной поворачиваемости).

Источник