Как отрегулировать точность механических часов
Автор: shultzie · Опубликовано 01.08.2018 · Обновлено 23.02.2021
В одной из предыдущих статей мы рассказывали о любительском использовании таймграфера, где коснулись вопроса самостоятельной настройки точности механических часов. Сейчас мы остановимся на этом подробнее.
Что такое точность хода и как ее настроить?
В каждом механическом калибре имеется набор зубчатых колес, получающих энергию от заводной пружины, последнее из которых называется спусковым (анкерным) колесом.
Анкерная вилка входит в зацепление со анкерным колесом с помощью двух рубиновых палет, осуществляя таким образом дискретизацию непрерывного потока энергии на равные интервалы и ее передачу на импульсный камень баланса.
Спусковой механизм: желтым цветом выделено колесо баланса, синим — анкерная вилка и анкерное колесо, красным — палеты и импульсный камень
Когда зубчатые колеса поворачиваются слишком быстро — часы спешат, и наоборот. Таким образом, точность хода – это фактически частота, с которой палеты зацепляются и расцепляются с зубчатым колесом. Она настраивается с помощью баланса.
Наиболее важными составными частями баланса с точки зрения точности хода являются балансовое колесо, спираль и импульсный камень.
Изменения периода колебаний баланса достигаются путем изменения рабочей длины спирали, что можно сделать с помощью «градусника» – регулятора с двумя штифтами, между которыми проходит первый виток спирали.
Перемещение «градусника» в направлении рычага регулировки «выкачки» приведет к удлинению спирали, что заставит часы идти медленнее и, наоборот, перемещение «градусника» в противоположную сторону от рычага регулировки «выкачки» ускорит ход часов.
На мосту баланса современных часов расположены два рычажка: «Градусник» (1) и рычаг регулировки «выкачки» (2)
Как измерить точность хода?
Существует несколько способов измерения точности.
Можно синхронизировать часы с точным временем (например, часы на компьютере) и через сутки проверить получившееся расхождение. Этот метод не самый надежный, но сгодится, если у вас нет других возможностей.
Также можно проверить время по цифровому секундомеру или подходящему приложению на смартфоне. Засеките время на 10 минут, и умножьте результат на 6. Теперь вы знаете расхождение за час. Очевидно, что этот способ еще более ненадежный, чем предыдущий.
Лучше всего использовать таймграфер. Для любительских целей вполне подойдет китайский Timegrapher 1000 с Али-Экспресса — отличный прибор для измерения и отображения точности хода.
Таймграфер «слушает» вибрации механизма и строит по ним линии из точек. Подробнее о показаниях таймграфера читайте нашу статью.
Источник
Часы «Слава» калибр 2409. Собственноручный иллюстрированный фотографиями ремонт с подробным описанием и комментариями.
если заглянуть вовнутрь, то нашему взору предстанут интересные инженерные решения, которых в других часах, произведенных в СССР, не было. Итак, начнем с того, что означает само слово «калибр». Да, скажете вы, это как бы определённый стандартизированный размер чего-то. Именно! Калибр в часовом деле — это часовой механизм, а для систематизации, стандартизации, удобства применения, выполненные в строго определённом диаметре. Итак, калибр 2409 означает, что диаметр платины этого механизма 24 мм, а цифра 09 согласно ГОСТу означают, что это механизм без усложнений с центральной секундной стрелкой. Чем же он так интересен? Посмотрим — в первую очередь на себя обращают внимание два барабана, то есть, в двигателе этого механизма не одна, а две пружины! Вот как.
Почему так? Это решение позволило уменьшить диаметр платины механизма, то есть, рационально использовать её площадь. Кроме этого две пружины отдают энергию более линейно. Это стабилизирует точность хода во времени. А при поломке одной из пружин часы сохраняют работоспособность. Оптимизация расположения деталей позволила применить баланс большого диаметра, что в свою очередь повысило точность хода часов. Разумеется, всё это далось не без издержек. Усложнилась колёсная система заводного механизма, появилась дополнительная деталь — суммирующий триб, объединяющий барабаны, установленный на двух камнях. Желание сделать механизм тоньше привело к утончению моста барабана, что стало причиной относительно быстрой выработки посадочных гнёзд коре.
Засим закончим короткое знакомство с механизмом и перейдём к его разборке.
Готовим рабочий стол, укладываем на него инструменты, часы и сосредотачиваемся.
Приступаем.
Поддев заднюю крышку-хлопушку, снимаем её. Нам открывается механизм. Освобождаем заводные колёса барабана, отведя и придерживая собачку. Спускаем пружину. Теперь нужно извлечь заводной вал. Для этого нажимаем на подавку — на фото обозначена красной стрелкой, и вынимаем вал за коронку, потянув его по направлению ссиней стрелки. Затем вывинчиваем два крепёжных винта механизма (зелёные стрелки) с лапками, снимаем рант стекла вместе со стеклом и вынимаем калибр из корпуса.
В первую очередь снимаем баланс вместе с мостом. Котировочной прокладки под мостом нет. Это самый нежный узел часов. Откладываем его в сторону. До конца сборки он нам не понадобится.
Переворачиваем калибр циферблатом вверх и снимаем стрелки,
затем циферблат. Здесь нужна отвёртка с тонким длинным жалом. Винты крепления циферблата находятся на торцах платины в специальных скосах.
Освобождаем их на полтора-два оборота, но не выкручиваем полностью. Установить их на место без особого инструмента будет сложно. Затем поддеваем циферблат жалом отвёртки, подавая его слегка вверх. Если не идёт, отпускаем винты ещё на пол-оборота. Силу при снятии применять опасно, можно вырвать ножки крепления циферблата. Восстановить его потом без эстетических потерь будет невозможно. Итак, циферблат снят. Под ним видны детали ремонтуара, инкаблок (пока не трогаем), часовое колесо с его шайбой, триб вексельного колеса и его мост.
Снимаем мост колеса, демонтируем переводную систему и аккуратно раскладываем детали на чистом листе бумаги.
Снова возвращаемся к «быстрой» стороне. Демонтируем детали двигателя. Здесь их много по причине двух барабанов. Итак, начинаем с колёсной системы заводного механизма. Вывинчиваем винт с левой резьбой заводного колеса. Винт обозначен тремя шлицами, во избежание путаницы в направлении резьбы. Снимаем колесо и втулку.
Демонтируем промежуточные колёса, колёса барабана. Собачку можно не снимать, при условии, что под ней нет грязи. Вымоется вместе с мостом. Вывинчиваем три винта крепления моста, снимаем мост, барабаны и кулачковую муфту ремонтуара.
Тут же проводим дефектовку. Невооруженным глазом видны эллиптические выработки в гнёздах моста. Увы, сказывается без малого сорокалетний трудовой стаж. В былые времена это «лечилось» вытяжкой металла с помощью пуансонов. Но эффект от такого ремонта был недолог. Мы поступим иначе — заменим деталь исправной, сняв её с другого, не подлежащего восстановлению, механизма.
Теперь снимаем мост секундного и анкерного колеса, снимаем анкерное и секундное колёса.
Настала очередь ангренажа. Снимаем мост. Внимание, два винта, но винты разные. Не перепутать!
Вот они, колёса ангренажа и суммирующий триб, о котором велась речь вначале. Всё это снимаем с платины и переходим к демонтажу анкерной вилки. Снимаем мост и саму вилку. Вилка с этих часах специфичной конструкции, это вызвано конструктивными особенностями калибра. Приходится мириться, хоть и установка её на место — не самая простая задача.
Возвращаемся к ремонтуару. Демонтируем пружинную крышку-мост, придерживая пружину, больше всех других любящую играть в кузнечика, снимаем переводные рычаги.
Итак, часы разобраны.
Следующий этап — мойка и чистка. А мыть и чистить здесь есть чего. Да и на заводной вал попала вода, заржавел. Положу в 10%-ную ортофосфорную кислоту, пусть ржавчина отойдёт. Да, заменить можно, а это родной, аутентичный. Тем более, отвинтить с него коронку без повреждения точно не выйдет.
А пока моющая машина жужжит и пощёлкивает, я расскажу ещё об одной интересной особенности механизма «Слава». Но сначала — о минутном трибе. Выше я говорил о нем, тут расскажу, что это и зачем.
В часах по сути два механизма, передвигающих стрелки. Это механизм хода, включающий в себя пружину, ангренаж, спуск и механизм ручного перевода стрелок. Как сказал бы метролог, установки начального отсчёта, но мы-то его называем просто — установки точного времени. Эти два механизма ведь надо связать между собой так, чтобы они могли работать независимо друг от друга. Так вот, всязывает их обычная фрикционная муфта, усилие сцепления которой подобрано определённым образом. Если пережать муфту, поломаем механизм при ручной переводе стрелок от чрезмерного усилия, если не дожмём, то стрелки будут проскальзывать и часы станут отставать. Выглядит это так. Ставишь калибр на прибор, всё отлично, частота в норме, не отстают и не спешат, а вот стрелки отстают. В таком случае нужно, как говорят, «прикусить триб», то есть увеличить усилие сцепления в муфте. В обычных, классических, часах минутный триб, это футор, как бы трубка такая, с венчиком зубьев. Эта трубочка надевается на ось минутного колеса и в одном месте прижимается к этой оси. Поэтому минутный триб — это единственная деталь в часах, для снятия которой необходимо приложить определённое усилие. Совсем иначе обстоит дело в часах «Слава». Здесь триб установлен в особое пружинное колесо, специальная часть которого и создаёт необходимое усилие для сцепления механизмов. Такой способ намного стабильнее и надёжнее классического. Так выглядит минутный триб с колесом калибра 2409.
REM: Совет. Если вы почувствовали, что стрелки вручную стали переводиться либо заметно легче, либо гораздо труднее, обязательно к мастеру. Это явный намёк на необходимость профилактики.
На фото хорошо видно, как пружина колеса охватывает минутный триб.
Итак, за приятной беседой время пролетело незаметно. Часы очищены и вымыты.
Принимаемся за сборку. Прежде всего буквально пару слов о том, как держать колесо пинцетом. Короче — вот так и никак иначе!
Сборку начинаем с ангренажа. Устанавливаем колёса. Кстати, три колеса ангренажа разного цвета, не перепутаете. Почему? А они из разных материалов. Сопромат-с… Итак, ангренаж и суммирующий триб стоят по местам. Для смазки механизма применяем часовые масла 702 — для баланса и палет, и 701 — для всего остального.
Накрываем их мостом, закрепляем винтами мост и очень лёгким касанием путцхольца проверяем лёгкость хода колёс.
Вот и прекрасно. Устанавливаем секундное и анкерное колёса.
Накрываем их мостом.
Теперь очередь установки барабанов, моста барабанов, проверяем скат, устанавливаем анкерную вилку, немного заводим пружину и водружаем баланс на его законное место. Ура! Теперь самое кропотливое — разбираем инкаблоки, промываем их, смазываем накладные камни, дав на них каплю масла. Кстати, тут есть требование — капля масла должна быть в диаметре около 60% диаметра камня. То есть, масло должно быть на камне, но не стекать по цапфе на проходной камень баланса, иначе растечётся по пружине-волоску баланса и ход станет неправильным. Фактически баланс работает на тончайшей плёнке масла.
Переходим на «медленную» сторону. Собираем колёсную систему, ремонтуар. Устанавливаем циферблат и стрелки. Калибр готов к установке в корпус.
Отмываем и вычищаем корпус, полируем стекло, просушиваем его. Собираем всё вместе.
Неужели такая вот красота не стоила двух дней работы?
Теперь о часах. Часы попали ко мне в аховом состоянии. Корпус со внутренней стороны изъеден коррозией, стекло исцарапано. Механизм не подаёт ни малейших признаков жизни. Но! Эти часы были подарены некоему человеку в честь сорокалетия Великой Победы. На задней крышке часов дарственная надпись и дата 09.05.1985 год. Без малого сорок лет прошло с того времени. На внутренней стороне задней крышки отметки мастеров — 1988-й и 1994-й годы. Видимо, в эти годы устраняли некие проблемы с часами. Но как по-мне, только посвящение этой знаменательной дате само по себе веская причина заняться восстановлением этих часов. И вот время снова пошло.
Вот несколько снимков того, какими были часы. Не пугайтесь. Но даже из такого состояния хороший Предмет можно вернуть к жизни.
Вот и всё на сегодня…
Упс! — нет, не всё. В дальнем углу стола скромно притаилась забытая мной пружинная шайба часового колеса. Эх, снимаем стрелки циферблат и водружаем шайбу на её законное место.
Источник