Как настроить четкость фотоаппарата никон

Очень простой способ повысить резкость с некоторыми фотоаппаратами Nikon

Повысить резкость на большинстве цифровых зеркальных и компактных камерах Nikon можно всего в 2 шага.

На фотографии показана святая троица: Nikon 14-24/2.8 , Nikon 24-70/2.8VR , Nikon 70-200/2.8VRII. Но для резких снимков можно схитрить и не тратить тысячи долларов на покупку дорогого оборудования.

Хитрость с повышением резкости очень и очень проста. Для повышения резкости следует выполнить всего пару пунктов:

1. На фотоаппарате в ‘Меню Режима Съемки‘ найти ‘Режим Picture Control‘ (на некоторых фотоаппаратах Nikon он можете еще называться ‘Режим управл. снимками‘), выбрать любой понравившейся (например, PT – PorTrait, для съемки портретов), нажать кнопку джойстика вправо и задать уровень резкости ‘9’.
2. В меню ‘Качество изображения’ установить формат съемки RAW. После съемки проявить снятые фотографии с помощью оригинальных бесплатных RAW-конвертеров: Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX 2 или Nikon CaptureNX-D.
3. Поделиться ссылкой на эту статью.

В чем суть?

Суть в том, что Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX-D и Nikon CaptureNX 2 во время конвертации исходных RAW-файлов повышают резкость значительно сильней, нежели процессор фотоаппарата во время съемки в формате JPEG. Можно сказать, что это такой баг (программная ошибка) которая стала фичей (полезной функцией).

Настройка фотоаппарата

Ниже показан пример настройки для фотоаппарата Nikon D3200. На остальных фотоаппаратах все происходит по аналогии.

В первую очередь следует настроить ‘Режим Picture Control‘. На некоторых фотоаппаратах Nikon он можете называться ‘Режим управл. снимками‘). У очень старых фотоаппаратов такого режима может и не быть вообще. Насколько мне известно, Picture Control появился у второго поколения ЦЗК Nikon.

Настройки Picture Control

Выбрать нужный Picture Control. Звездочка возле имени режима означает, что он был изменен вручную. На картинке ниже режим ‘MC’ без изменений с заводскими настройками, а потому не имеет ‘*’ возле своего имени. Настройки Picture Control можно легко сбросить до заводских.

Выбрать нужные Picture Control

Нажав джойстик вправо, можно попасть в ручную настройку выбранного режима Picture Control. В данном случае нас интересует резкость. Ее нужно установить на максимум – это положение ‘9’. По умолчанию фотоаппарата использует резкость на уровне ‘3’. Если говорить просто – одной настройкой ‘Повыш. резкости’ можно повысить резкость в 3 раза.

Ручная настройка Picture Control

Дальше, нужно задать качество изображения, установив значение ‘RAW’.

Просто выбираем ‘NEF’ (RAW):

Качество изображения RAW

Важно: на любительских фотоаппаратах Nikon настройка Picture Control доступна только в режимах управления экспозицией P, A, S, M. Для таких фотоаппаратов, как и для Nikon D3200 из примера, следует установить один из данных режимов.

Если кто-то не умеет снимать в режимах M, A, S, P, то это не проблема. Для таких людей я рекомендую установить режим P, он будет на 80% похож на режим ‘Auto’.

Настройка конвертера

• Nikon CaptureNX-D можно официально скачать здесь.
• Nikon ViewNX-i можно официально скачать здесь. Рекомендую именно эту програмку.
• Nikon CaptureNX 2 можно официально скачать здесь.

В программе ViewNX-i достаточно выбрать нужную папку, где хранятся RAW-файлы, выбрать все (комбинация клавиш СTRL+A), и выполнить их конвертацию (комбинация клавиш CTRL+E).

Окно программы ViewNX-i. В левой панели выбирается активная папка.

Конвертацию можно выполнить и правой кнопкой мыши:

Таким образом выполняется конвертирование (экспорт) фотографий в программе ViewNX-i

Конвертация файлов может потребовать огромное количество времени, особенно на слабом компьютере. Порой можно проявить всего несколько фотографий и на это уйдет совсем мало времени.

На мой взгляд, достоинство этого метода в том, что можно использовать бесплатную оригинальную программу, которая очень хорошо понимает исходные RAW-файлы.

Про сложность выбора RAW-конвертера можете почитать здесь.

Пример

Ниже показан оригинальный снимок, полученный сразу в фотоаппарате. Такие снимки обычно называют ‘накамерныый JPEG’ или ‘внутрикамерный JPEG’.

Оригинальный (уменьшенный снимок), полученный сразу с фотоаппарата

Снимок ниже был получен с помощью конвертации исходного RAW-файла с помощью Nikon ViewNX-i. При этом никаких дополнительных настроек в программе ViewNX-i не было.

Снимок, полученный с помощью конвертации исходного RAW-файла

Ниже показаны кропы предыдущих снимков:

Кроп 1:1 из накамерного JPEG

Кроп 1:1 из cконвертированного RAW

Наглядно разница видна в GIF-анимации:

Наглядная демонстрация (из-за формата GIF-анимации цвета не такие, как в оригинале)

Сам по себе ползунок ‘Резкость’ и в настройках фотоаппарата, и в настройках родных программ-конвертеров очень сильно влияет на резкость. Ниже наглядная анимация проявки RAW-файла с разными настройками уровня резкости:

Наглядная анимация изменения уровня резкости в зависимости от настроек силы резкости

Правда, у такого метода есть один неприятный нюанс. Если конвертировать фотографии, полученные на высоких значениях ISO, то уровень зернистости и шума будет очень сильным и может только ухудшить картинку. При этом накамерный JPEG может выглядеть куда лучше.

Все файлы, использовавшиеся для данной статьи, можно скачать по этой ссылке.

Повысить резкость, используя некоторые фотоаппараты Nikon, очень просто. Алгоритм, вкратце, такой: поставить максимальную резкость в настройках Picture Control, снять в формате RAW и проявить с помощью родного конвертера. Никаких сложных манипуляций, никакого обучения работы с непонятными программами, всего несколько кликов мышью, все программы бесплатны, а результат на лицо.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog, Rozetka и Aliexpress.

Источник

Как делать резкие снимки?

Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой — нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и 55-200mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.

Почему же фотографии не резкие

Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.

1. Неточная автофокусировка

На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режим е AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.

Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в режиме A, а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.

Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки .

Советы по наведению фокуса:

1. Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
2. Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
3. После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.

Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.

Неточный автофокус. Кроп 100%

Сбой работы камеры или объектива при фокусировке

Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки. К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.

А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.

2. Низкое качество объектива

Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).

3. Высокое ISO и шевеленка

Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема — шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .

Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.

Фото с высоким ISO – 1250

А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO

Для увеличения кликните на изображение.

Как выжать из китового объектива больше качества

Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.

Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.

Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите тут инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.

Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.

Источник