Как настроить чтобы фотоаппарат сам фотографировал

5 советов, как настроить любой фотоаппарат для получения отличных снимков

Все новички, которые хотят получить больше знаний по фотографии рано или поздно сталкиваются с различными вопросами по настройкам камеры. Для профессионалов эти знания давно пройденный этап, но те, кто в фотографии недавно могут не знать этих важных и полезных хитростей, которые сделают ваши фотографии лучше.

В этой статье я расскажу о тех фишках, которые на мой взгляд, важно знать любому новичку.

ФОТОГРАФИРУЙТЕ В РЕЖИМЕ «М»

В любой камере есть колесо смены режимов и я советую не полагаться на автоматические или полуавтоматические режимы, а снимать в ручном. Но, прежде, чем начать это делать нужно изучить основы. Важно понимать какие параметры на что влияют. Изучите выдержку, диафрагму и ISO (светочувствительность), а уже потом начинайте работать в режиме «М».

Автоматика зачастую выставляет не те значения, что нам нужны. Вот пример. Я специально снял такое дерево на котором очень много визуальной информации — ягод. В итоге получилась не фотография, а каша. Отчасти так вышло из-за ракурса, но еще и из-за настроек, которые выставила камера. Снимок ниже был снят в режиме «А», то есть автоматический. Камера выставила значения диафрагмы 16, выдержку 1/200, а ISO задрала аж до 6400 и это днем!

При диафрагме 16 пропадает глубина резкости и кадр становится не таким размытым на заднем плане, а на таком снимке, чтобы показать отдельные детали нужно размыть всё остальное. Поэтому я перевел камеру в ручной режим, выставил диафрагму 4 и сделал снимок.

Обратите внимание, что ягоды на переднем плане слегка отделились от задних и стали более читаемыми визуально. Это из-за раскрытия диафрагмы с 16 до 4. Плюс, когда мы открываем диафрагму, в объектив, а значит и на сенсор камеры, попадает больше света. Поэтому значения ISO можно снижать до адекватных значений — днем обычно это от 100 до 400. Но, давайте сделаем этот снимок еще немного интереснее!

ОТДЕЛЯЙТЕ НУЖНЫЙ ОБЪЕКТ ОТ ФОНА С ПОМОЩЬЮ РАЗМЫТИЯ

Запомните, чем сильнее зажата диафрагма, тем меньше будет размыт фон. А значит тем сложнее будет отделить основной объект съемки от фона. Закрытая диафрагма хорошо подходит для съемки пейзажей, но чаще всего её значения не достигают 16, а колеблются от 9 до 11.

Кроме значений диафрагмы помните, что на размытие влияет фокусное расстояние. Я снимал фотографии для этой статьи на популярный объектив Canon 24-105mm F4 и на снимке из предыдущего пункта мы видим, что фон немного размыт, но недостаточно для того, чтобы визуально стало меньше мусора.

А теперь давайте снимем это дерево с того же ракурса, но на 105 миллиметров:

Видите какая разница? Если нет, то полистайте фото влево, вправо, чтобы увидеть. Почти один и тот же ракурс, но разное фокусное расстояние и снимок стал еще немного интереснее, хотя можно и лучше.

СНИМАЙТЕ В РАЗНЫХ РАКУРСАХ

Теперь давайте сделаем пару шагов ближе к дереву и сфокусируемся на конкретной веточке. Таким образом на фокусном 105 мм задний план будет размыт еще сильнее. Центральный объект станет крупнее, ягоды на заднем плане станут размытыми, а значит зрителю будет проще визуально прочитать ваш снимок — каша попросту уйдет в размытие.

Итак, мы начали с общего плана на автомате и постепенно прошли путь к такой фотографии, которая выглядит уже сносно. А если вы проснетесь на рассвете или придете на закате, то этот же снимок будет выглядеть еще лучше. Но, цель сегодняшней статьи не снять шедевр, а показать, что даже снимая в одной точке можно сделать это очень по-разному.

СНИМАЙТЕ В ФОРМАТЕ RAW, А НЕ JPG

Всегда и всем советую снимать в RAW, потому что это очень гибкий формат, который простит многие ошибки по экспозиции и другие небольшие огрехи. А также позволит более творчески подойти к «проявке» вашего снимка в фоторедакторе.

Если вы не умеете обрабатывать свои фотографии, то не стоит этого бояться. Посмотрите видеоролики на эту тему и многое станет понятно. У меня на канале есть несколько роликов на эту тему. На начальных этапах, если боитесь запороть обработку, можно снимать в 2 форматах одновременно RAW+JPG — большинство камер позволяют это делать.

Запомните — фотография в формате JPG, которую вы посчитали бы браком из-за пересвета или недосвета, в формате RAW зачастую может быть легко спасена.

СНИМАЙТЕ С ПОКАДРОВЫМ АВТОФОКУСОМ (ONE SHOT)

Когда вы учитесь снимать статичные кадры — портреты, пейзажи, натюрморты и многое другое, то следящий автофокус может доставить много неудобств. Он очень удобен при съемки динамичных сцен, спорта и т.д., но в остальных случаях автофокус может скакать по объектам и мешать работе. Режим One Shot есть в любой камере (названия могут отличаться) и позволяет сфокусироваться на нужном объекте, а потом немного сменить угол съемки, чтобы выстроить более правильную композицию.

Это очень распространенная методика съемки, советую изучить её и уверенно пользоваться.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, делитесь статьей с друзьями в социальных сетях, а также ставьте лайк, если статья вам понравилась. Всем удачи!

Источник

Ручные настройки фотоаппарата (режим М). Как быстро понять и навсегда запомнить

Покупая зеркальную или системную камеру, люди думают, что, чем выше её цена — там лучше будут фотографии. И фотоаппарат как-то сам всё будет делать. Но на деле на дорогую камеру при съёмке на автомате почему-то фотографии получаются хуже, чем на телефон. Почему?

Для сравнения

Возьмём поездку на троллейбусе и на машине. Троллейбус везёт Вас по имеющемуся у него маршруту. Ни вправо, ни влево. Но и знаний никаких не надо. Сел и тебя везут. А в машине Вы можете ехать куда угодно. И комфортней намного. Но перед этим надо учиться. И если ездить Вы не умеете, то будете стоять на месте. Возможность куда-то приехать будет хуже, чем на троллейбусе 🙂

Вот и дорогая хорошая камера без хотя бы базовых знаний в Ваших руках не снимет лучше телефона. Она лишь потенциально даёт больше возможностей. Так что если купили хорошую технику — начинаем изучать 🙂

Что самое базовое надо знать

Объясняю не по-научному, а “на пальцах”.

1. Снимаем в raw, тогда на компьютере сможем исправить некоторые ошибки съёмки. Даже если пока обрабатывать не умеете, вернётесь к своим снимкам позже и доделаете. А также это позволяет забыть про баланс белого на этапе съёмки.
2. Надо уметь настраивать всего 3 параметра ! Диафрагма, выдержка, ISO. Быстрое понимание, как их выставить, приходит с практикой. Через месяц тренировок Вы не будете ничего вычислять, всё пойдёт интуитивно.

ISO — это чувствительность матрицы. Чем выше ISO — тем светлее кадр. НО от высоких значений матрица нагревается и появляется шум. ISO поднимаем только при недостаточной освещенности. Днём на улице ставим на минимум и забываем про него.

Диафрагма. Это дырка в объективе. Если она открыта — на матрицу сразу попадает много света. Если почти закрыта — то мало света. Чем больше цифра в обозначении диафрагмы, тем она закрытей. 1.2 — открытая, 22 — закрытая. Открытая диафрагма даёт размытый фон. Прикрытая диафрагма (7-11) даёт резкий снимок по всему полю кадра. Диафрагма — не единственное, что влияет на размытость, но об этом позже.

Выдержка. Это скорость срабатывания затвора. Как долго мы ждём, чтобы на матрицу попал свет. Выдержка обозначается дробью, 1/200, например. Чем больше знаменатель, тем короче выдержка. В фотоаппаратах часто для удобства пишется только знаменатель.

Чтобы кадр был правильно проэкспонирован (не сильно тёмный, не сильно светлый), соблюдаем правило:

Чем открытей диафрагма (меньше цифра) — тем короче выдержка (больше цифра знаменателя), и наоборот.

При выдержке длиннее 1/125 кадры могут получаться смазанные от тряски рук (шевелёнка). Если света вокруг недостаточно, чтобы не удлинять сильнее выдержку, начинаем поднимать ISO.

В фотографии недосвеченный кадр лучше, чем пересвеченный! Недосвеченный можно исправить на компьютере, пересвеченный — почти нет.

Сделать кадр светлее: открыть диафрагму (цифра меньше), длиннее выдержку (знаменатель меньше), в конце поднять ISO (цифра больше).

Сделать кадр темнее: сначала опустить ISO (цифра меньше), короче выдержку (знаменатель больше), прикрыть диафрагму (цифра больше).

Размыть фон: открыть диафрагму, подойти ближе к объекту.

Сделать всё резким: прикрыть диафрагму.

Заморозить движение: (брызги воды, быстро проезжающая машина, пролетающая птица) — короче выдержка.

Смазать движение: длиннее выдержка.

Ночной или вечеринй пейзаж: камера на штатив, опустить ISO, прикрытая диафрагма, длинная выдержка.

Снимаем с рук в темноте: открыть диафрагму, выдержка длинная, но не длиннее 1/125, поднять ISO.

Надеюсь, информация была для Вас полезной.

Жмите лайк, делитесь статьёй в соц сетях и подписывайтесь на канал! 🙂

Источник

Как фотографировать в ручном режиме

Как правильно настроить фотоаппарат

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М, Manual) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику :о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual — ручной) за всё отвечает фотограф. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто фотографии получаются то слишком тёмные, то слишком светлые :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! — не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

Когда вы фотографируете в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются «ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ»

Некоторые «опытные» фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом установить такие-же настройки фотоаппарата в ручном режиме.

Никогда так не делайте — ваши настройки фотоаппарата в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручных настроек фотоаппарата.

При творческом подходе, ручной режим фотоаппарата позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М — это первая буква английского слова Manual — ручной)

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа.

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M :о)

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы «заморозить» движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой — кто уже читал мои бесплатные книги, знают о чём идёт речь — выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.

Ох, вот вам и первая сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме М — какое значение диафрагмы даст нужную экспозицию при уже выбранной нами выдержке? Ведь диафрагма тоже влияет на экспозицию? И как здесь угадать нужную экспозиционную пару?

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто — перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

НОЛЬ индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах — это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [–], а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус — в сторону передержки, а плюс — в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и чувствительность матрицы (ISO — «третий кит фотографии»). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем меньше шумов будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить :о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра
т.е. индикатор экспозиции будет немного «гулять» возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
гистограмму яркости и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

Источник