Установка и настройка микроскопа Digital Blue QX5 V1 Windows Vista/7
Установка и настройка микроскопа
Digital Blue QX5 V1 Windows Vista/7.
Для начала нам понадобиться сам микроскоп, USB-хаб
и набор драйверов с программой.
Теперь рассмотрим саму процедуру поэтапно:
1) Вставьте диск с программным обеспечением в лоток привода:
2) Далее появится окно установки, где вам будет предложено начать установку (Install) или закрыть приложение (Close), нажимаем “Install”:
3) После выполнения предыдущего пункта, начинается и сам процесс инсталляции в картинках:
Примечание: перед установкой убедитесь, что микроскоп не подключен к компьютеру, иначе велика вероятность повреждения устройства, из-за которой повтор процедуры может быть проблемным.
В конце установки нажимаете кнопку “Готово”.
На рабочем столе должен появиться значок с программой, что еще раз свидетельствует об успешной инсталляции программы.
4) Теперь можно подключать микроскоп, подождать пока устройство определится компьютером и приступать к работе.
В предыдущем разделе мы рассматривали процесс установки таким, каким он должен быть. Раздел “Техническая справка” предназначен технических специалистов школ или кураторов. В нем мы постараемся рассмотреть все возможные проблемы, которые могут произойти как при инсталляции, так и при самой работе с устройством.
Далее проблемы будут описаны по порядку значимости и сложности:
Проблема №1 ”Ошибка на завершающем этапе установки”
Эта проблема связана с реестром (ошибка программного пакета NET Framework)
А) Восстановить Microsoft. NET Framework следующими действиями:
Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Установка и удаление программ.
В списке Установленные программы выделите элемент Framework 2.0 и нажмите кнопку Заменить/Удалить.
Нажмите кнопку Восстановить, а затем — кнопку Далее.
Б) Запустите диспетчер задач нажмите правой кнопкой мыши по инсталлятору и из появившегося контекстного меню выбрать пункт “Снять задачу”:
Проблема №2 “Устройство не определяется как микроскоп”
К сожалению, из-за специфических особенностей устройства могут возникать проблемы с его определением компьютером т. е. оно может инициализироваться как 1.3-мегапиксельная камера или не определяться вовсе.
В этом случае производим установку вручную используя драйвер Win7x86.zip, который можно найти на сайте производителя по ссылке
http://www. /pages/Downloads. html
Драйвер представлен в вариантах 32 и 64-Bit. В нашем случае качаем 32-Bit.
Рассмотрим пример установки вручную по порядку:
Устройство может определяться как микроскоп (см. рис. выше)
или 1.3M PC—Camera. Суть процедуры от этого не меняется.
Здесь вы прокладываете путь к файлу с драйвером “marsqx5.inf”.
Примечание: Микроскоп в случае с Маком нужно подключать через USB-хаб,
Чтобы избежать физических неисправностей оборудования и совместимости портов.
(QX V1 в отличие от V2 нужно подключать через хаб, так как он отказывается нормально работать с портами Мака из-за технической особенности конструкции и драйверов BootCamp).
После выполнения этой операции можно приступать к работе с микроскопом.
Проблема №3 “После успешной установки при запуске программы возникает окошко с ошибкой 102 (устройство не подключено)”
Такая проблема возникает только в операционной системе Windows Vista/7 Драйвера на диске совместимы только с Windows XP (также указана поддержка Vista, но к сожалению она считается условной). На сайте производителя их найти нельзя т. к. техническая поддержка прекратилась.
Поэтому мы устанавливаем драйвера от Digital Blue QX5 V2, которые упоминались в проблеме №2 (см. выше).
Проблема №4 “После непродолжительной работы с микроскопом система виснет и возникает «Синий экран» с последующей перезагрузкой”
Решение: Такая проблема чаще всего возникает из-за оперативной памяти или резкой остановки (сбоя) системных драйверов или устройств.
А) Используется оригинальный драйвер под Windows XP/Vista, который был установлен в обычном режиме или совместимости.
Б) Микроскоп подключен напрямую к компьютеру т. к. драйвера контроллера USB (на Маке) конфликтуют с устройством (см выше в примечаниях). Пример из диспетчера задач.
Подводя итоги хочу сказать, что данное изделие попадает под категорию «узкоспециализированного» оборудования, что в свою очередь означает, что техническая поддержка как производителем, так и сторонними фирмами ведется либо вяло, либо ограничено или не ведется совсем. Поэтому сталкиваясь с различными проблема не бойтесь задавать вопросы т. к. в данном случае может быть важна любая гипотеза или же наоборот накопленный опыт, который позволяет интуитивно понимать проблему и предлагать довольно разумные варианты её решения.
По вопросам к инструкции, дополнениям или рекомендациям прошу писать мне на почту ai. *****@***ru
Источник
Что можно «выжать» из usb-микроскопа
Слева — «сырые» кадры с устройства. Справа — обработка.
В этой статье постараюсь добиться максимального качества макроснимка от типичного usb-микроскопа. Такие устройства – не предназначены для получения художественных фотографий. Их задача — позволить быстро и легко рассмотреть мелкие детали предмета. Однако я постараюсь специальными условиями съемки, постобработкой и некоторыми другими способами отчасти нивелировать эти недостатки.
Статья написана «Just for Fun» и по сути является рассказом о пути поиска лучшего результата. Не стоит рассматривать ее как рекомендацию. Если вам нужна хорошая макрофотография — лучше всего воспользоваться для этого специальной аппаратурой.
USB-микроскоп
Само по себе устройство микроскопа достаточно типично для устройств этого класса. Web-камера закрепленная на подставке оснащена набором из 8 светодиодов для подсветки снимаемого объекта, и двумя поворотными дисками для регулировки фокуса и степени освещенности.
Микроскоп устанавливается на стол, включается подсветка, и под объектив кладется исследуемый предмет. После чего необходимо навести фокус, и с помощью программы из комплекта поставки — сделать снимок или записать видео. Фотографии сохраняются в формате jpg, а видео в формате avi (без сжатия).
Так как статья об этом устройстве уже публиковалась на geektimes.ru (рекомендую ознакомиться, в статье много классных фотографий и сравнений) то я не буду больше повторяться описывая само устройство и его функционал.
Для целей этой статьи достаточно знания того, что внутри устройство представляет собой web-камеру с дополнительным модулем подсветки и регулировки фокуса. Позволяет в реальном времени просматривать на компьютере изображение с увеличением в 20-200 раз, и имеет разрешение матрицы 1600*1280 пикселей.
Остальные характеристики устройства особого значения не имеют, но я еще скажу о нем несколько слов в конце статьи.
Часть 0. Снимок
Итак, первым делом необходимо получить изображение для обработки. Для этого можно воспользоваться стандартным приложением «MicroCapture» входящим в комплект поставки. Или любым другим, позволяющем захватывать кадры с web-камеры.
В качестве тестового изображения я использовал кусочек ткани, на нем хорошо заметны все типы артефактов.
Все кадры в статье я буду сохранять с разрешением 1600*1280 пикселей, так как это «родное» разрешение камеры. Использовать другое разрешение не имеет смысла, если мы хотим получить максимальное качество фотографий, т.к. алгоритмы интерполяции уничтожат часть информации и затруднят работу с шумами.
Посмотрим полученное изображение в 100% масштабе.
Видно что фотография сильно зашумлена. Начнем.
Часть первая. Динамический шум
Вся фотография, по сути основана на взаимосвязи трех главных параметров: чувствительности матрицы (ISO=100,200,400,… и т.п.), выдержки (задает время которое свет попадает на матрицу) и диафрагмы (размеру «окна» через которую свет падает на матрицу). Эти три числа определяют сколько света попадет на матрицу, и с какой погрешностью этот свет будет «оцифрован».
Шумы возникают из-за недостатка чувствительности матрицы. Можно представить (хоть это не совсем верно), что чувствительность, это просто коэффициент на который умножаются все данные пришедшие с матрицы. Понятно, что чем меньше света пришло на матрицу из за закрытой диафрагмы или короткой выдержки – тем на большее число нужно будет умножить данные с матрицы для того чтобы сохранить приемлемую яркость итоговой картинки, и тем больше будут заметны погрешности работы матрицы – т.е. шум.
Чтобы уменьшить шум – нужно понизить ISO (чувствительность), а для этого – либо больше открыть диафрагму, либо увеличить выдержку.
Но тут мы сталкиваемся и техническим ограничением – у данной web-камеры, как и у большинства других – чувствительность матрицы вообще не изменяется. Диафрагма – нерегулируемая, а выдержка – просто регулирует количество света. И именно ее меняет программа подстраиваясь под уровень освещенности.
Можно усилить внешнюю подсветку – но тогда придется сократить выдержку. Можно уменьшить подсветку – тогда выдержка увеличиться. В любом случае, фактическое количество света на матрице будет равным и соответственно шумы будут всегда одинаковыми (в темноте света недостаточно и сигнал с камеры просто умножается на коэффициент усиления, что приводит к еще большим шумам).
Итак. Мы не можем увеличить выдержку средствами камеры, значит остается делать это в обход нее. К примеру, можно сохранить несколько кадров, а потом склеить их в один, найдя среднее арифметическое для каждого пиксела. А еще лучше записать видео, из сотен кадров… Попробуем:
Изображение стало однозначно лучше, практически исчез «мелкий» шум. Но качество по-прежнему оставляет желать лучшего, остались яркие точки (3 из них выделены на рисунке желтыми полосками).
Дело в том, что шум создается случайными отклонениями от цвета который матрица считает «правильным». Но для дешевых матриц которые ставят в web-камеры – это «правильное» значение может быть ошибкой. Иными словами, математическое ожидание отклонений не стремиться к нулю.
Это можно легко увидеть если «склеить» ровную картинку, например, полностью расфокусировав изображение, чтобы не мешали лишние детали.
Один кадр. По клику — оригинал
Среднее из 200 кадров. Яркость увеличена в 2 раза, для наглядности.
Как видим шумы очень значительны. Некоторые пиксели вообще битые, другие образуют полосы и зоны искаженной цветопередачи. Если удаленный шум можно назвать динамическим, то этот – постоянный, или статический. Попробуем снять и его.
Статический шум
Первая мысль – можно использовать полученное выше изображение для коррекции кадра. Просто вычтем из изображения средний цвет и прибавим серый и увеличим контраст в 2 раза. В итоге получим изображение, наложив которое на любой кадр – мы отчасти сократим помехи.
Подобный принцип используется при постобработке в некоторых камерах, но в целом — это плохое решение. Битые пиксели – это отсутствие информации, и что бы мы на них не накладывали – информация ниоткуда не возьмется.
Частично рабочие пиксели – вызывают в лучшем случае сокращение динамического диапазона цветов, а в худшем – полное искажение цвета.
Другое решение – «распределить» влияние каждого пикселя матрицы по нескольким пикселям итогового изображения. Этого можно добиться если смещать снимаемый объект в небольших пределах, а потом «склеить» изображения учитывая смещения. Так чтобы каждая точка объекта представлена была только в одном пикселе совмещенного изображения.
Двигая кусочек ткани руками я получил такое изображение:
Для того чтобы склеить такие кадры – нужно вначале «стабилизировать» изображение, добиться полной неподвижности. Это можно сделать проанализировав движение, например, с помощью OpenCV, но я пошел по более простому пути – выполнив трекинг в сторонней программе.
После трекинга в AE, и «склейки» кадров моей утилитой – получим такой результат.
Заметно что шума нет, но появилось неприятная смазанность, вызванная тем, что при смещении изображение дрожало и размывалось.
Попробуем определить степень размытости изображения, чтобы исключить из склейки смазанные кадры. Для этого я пошел самым простым путем – вычислял сумму разницы между всеми соседними пикселями изображения. Чем более смазано изображение – тем более близки по цвету соседние пиксели, а значит общая сумма модулей разности – даст некую оценку размытости кадра. График размытости по тестовой выборке будет выглядеть так:
Хорошо видны зоны где я двигал изображение, и оно размазывалось (график в этих местах на несколько кадров опускается вниз). Отсекая смазанные кадры можно немного улучшить картинку, но значительного изменения не будет, движения слишком резкие. Я хотел еще улучшить результат, поэтому пошел дальше.
Автоматизация
Предпосылкой к дальнейшему явилось то, что у меня случайно оказался шаговый двигатель 28BYJ-48. Пусть лучше он двигает объект перед микроскопом. Для теста вполне достаточно сделать простой вращающийся рабочий стол.
Преимущества в отсутствии смазывания, и возни с дрожаниями, уходящим фокусом и т.п. Конечно удобнее всего закрепить двигатель прямо к микроскопу, для чего пришлось распечатать крепление, состоящее из трех фрагментов:
Но даже в таких условиях трекинг далеко не идеальный. При увеличении становится существенным rolling shutter и перспективные искажения, что приводит к искривлению картинки которые невозможно решить трекингом (пришлось переключиться на трекинг в Mocha, но всех проблем это не решило). Отчасти проблемы можно нивелировать если сравнивать все кадры последовательности с первым, и при наличии существенных отклонений — просто не учитывать этот кадр.
Для типичной последовательности график исключений выглядит так:
Видно, что со временем разброс накапливается, т.к. каждый кадр сравнивается с первым. Также заметны резкие скачки, эти точки соответствуют ошибкам трекинга.
Итогом работы стали изображения:
Огорчает малая глубина резкости, но это тоже поправимо. Пусть с оговорками, но склеить из нескольких изображений с разной точкой фокуса, одно, с большей глубиной резкости вполне возможно.
Результат:
Все изображения кликабельны.
А вот пример работы на обычном объекте (золотой сережке).
«Сырой» кадр.
Обработка.
В эксперименте использовался «Цифроскоп» предоставленный компанией Даджет.
Источник