Как настроить форсунки дизеля

Проверка дизельных форсунок

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Форсунки дизельного двигателя

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

• на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
• каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
• когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

• вынуть поршень из шприца;
• на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
• в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
• повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

• если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
• количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
• в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

• выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
• на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
• выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
• к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
• активируют декомпрессионый механизм;
• вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

• найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
• снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
• создать заведомо высокое давление на форсунке;
• с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Источник

Расскажу как мне регулировали форсунки

Все что написано ниже происходило в Санкт-Петербурге в одном очень уважаемом дизельном сервисе на улице Блюхера. Для не Питерских добавлю — один из самых уважаемых сервисов в нашем маленьком городишке.
На моей кляче 2.5TDS с редким и «сложным» двигателем VM, надо было отрегулировать(проверить) форсунки и заменить одну управляющую с датчиком положения иглы. Управляющая форсунка хоть и показывала нормальное сопротивление на контактах при работе на холостом ходу приводила к тому что двигатель работал с пропусками, а потом глох поэтому я ездил с отключенным датчиком. Ни один из сервисов в которые я звонил Стайер, РингМотор, Дилижанс, АзимутСервис не считая всяких разных БошСервисов и фирменных станций типа Лаура, и Опель центр на Кубинской, не взялся выкрутить форсунки и их проверить. В результате работа по снятию форсунок с двигателя, сравнимая по своей сложности и продолжительности с откручиванием колесных болтов на одном колесе стоила 1200 рублей, а переборка двух форсунок 400 рублей, плюс 50 рублей две гофрированные шайбы и 60 рублей три медных шайбы. К этому можно добавить 478 долларов за управляющую форсунку, без которой я мог ездить и так.
Работы выполнял форсуночник Сергей, работал он аккуратно и старательно и мне в целом понравилось его отношение к делу и парень он хороший, однако есть детали которые характеризуют организацию работы станции в целом:
— для демонтажа топливные трубки форсункок были отогнуты, а при сборе их никто не выгибал обратно и они остались в «напряженном» состоянии;
— после выкручивания форсунки были сложены к карман и мы пошли их регулировать, естественно от грязи форсунки никто не чистил и отверстия не закрывал;
— форсунки были промыты от песка и грязи в небольшой банке с соляркой, после этого в этой же емкости мылись и корпуса распылителей с вынутой иглой. По всей видимости все форсунки на станции проходят через это ведро, поэтому жидкость находящаяся внутри выглядела очень черной.
— при регулировке распылителей были заменены гофрированные теплоотводящие шайбы, подпирающие(возможно я не прав) распылители в корпусе форсунки, регулировка давления открытия производилась более сильным затягиванием корпуса, т.е. деформацией этих шайб, а вовсе не заменой регурировочных шайб для этого предназначенных. При положенном по книжке давлени 151-158 Бар стрелка болталась где-то в районе 145-150, но мастеру виднее.
— перед сбором форсунок поверхности притирались на специальной притирочной плите, обильно политой маслом, потом пришел мастер и вывалил на эту же плиту кучу грязных в песке и грязи форсунок от другой машины, что по всей видимости является нормой. На притираемых поверхностях моих форсунок теперь видны достаточно глубокие круговые царапины, в результате чего одну форсунку так и не удалось собрать потому что солярка течет из корпуса по внутренней резьбе и я дважды приезжал на сервис снова где операцию по выкручиванию/постукиванию/вкручиванию повторялась, а поняв бесплодность этой затеи просто поставили старую управляющую форсунку как обычную, слава богу она не разбиралась и денег платить не пришлось потому что это гарантийный случай.
— регулировка распыла производилась поворачиванием распылителя в корпусе форсунки и постукиванием корпуса о тиски. В результате льющая форсунка начинала распылять очень даже ничего. На мой вопрос а что будет если форсунку стукнуть перед заворачиванием в двигатель и не начнет ли она лить последовал ответ «А кто его знает, так как даже закручивание форсунки в двигатель изменяет ее геометрию».
— медные шайбы на форсунках в этом сервисе не меняются никогда, исключение делается только если клиент попросит.

В связи с вышеописанным вопрос к знающим — является ли все вышеописанное выброшенными деньгами, поскольку как мне кажется никто не скажет сейчас льют распылители или нет, а если не льют то неизвестно сколько они проработают. Может мне надо было настоять на замене распылителей — ведь они у меня были в наличии, но при регулировке мне было сказано что те которые сейчас стоят еще могут поработать, правда мне неизвестно по каким критериям это было определено, наверное на глаз.

Я не пишу про всякие там моменты затяжки резьбовых соединений, поскольку наверное мастер, который все это делает должен набить руку, правда мне был задан вопрос а не знаю ли я случайно каким моментом рекомендуют заворачивать форсунки в двигатель. или про то, что специалист по ремонту ТНВД в 10 часов утра понедельника был уже никакой.

Вывод который напрашивается по крайней мере для меня следующий — все что пишут в этом форуме уважаемые ГУРУ по поводу ремонта дизелей полная фигня если после такого ремонта моя машина ездит своим ходом, а работу по монтажу-демонтажу может выполнить любой сантехник имеющий ключ на 28 главное чтобы был трезвый.

Думаю любой из перечисленных мог взять потому что теперь я вижу, что сам мог сделать всё без всякого напряга лучше и качественнее, жалко что стенд для регулировки форсунок стоит 15 тыр, был бы дешевле я бы купил. Почему сервисы бояться мою машину не знаю, чисто внешне работа ничем не отличается от других машин.

Как понимать «делю на два» типа я в два раза наврал?

Не знаю как там у них в ремзоне, возможно Вас не пускали чтобы по ночам кошмары не мучали. Мне форсунки снимали на улице.

Про качество диагностики сказать ничего не могу, но в разговоре по телефону мне было сказно что на моей машине за 6 тысяч рублей могут померить компрессию, проверить свечи и форсунки, посмотреть турбину. Больше ничего сделать не смогут, а лучше вообще в двигатель не лазать пока он работает. Наверное они правы.

«+» > потому что теперь я вижу, что сам мог сделать всё без всякого напряга лучше и качественнее, жалко что стенд для регулировки форсунок стоит 15 тыр, был бы дешевле я бы купил. Почему сервисы бояться мою машину не знаю, чисто внешне работа ничем не отличается от других машин.

Может ты голосовал кошельком?

> Как понимать «делю на два» типа я в два раза наврал?

Я людям не верю, а в этом случае- есть куча поводов.

> Не знаю как там у них в ремзоне, возможно Вас не пускали чтобы по ночам кошмары не мучали. Мне форсунки снимали на улице.

Дарлинг, они все ко мне сами приходят:)

> Про качество диагностики сказать ничего не могу, но в разговоре по телефону мне было сказно что на моей машине за 6 тысяч рублей могут померить компрессию, проверить свечи и форсунки, посмотреть турбину. Больше ничего сделать не смогут, а лучше вообще в двигатель не лазать пока он работает. Наверное они правы.

Что и хотя бы угол опережения впрыска посмотреть не могли?
Вранье, конечно. А ты говоришь зачем на два делить.

И ышо- там приписочка была- не дизельных диагностов 🙂

Источник