Как настроить фотоаппарат для четкости

Как делать четкие фотографии на любом фотоаппарате и как добиться резкости на фото
Полное руководство по резкой фотографии без фотошопа

Начинающие одержимы вопросом, как увеличить резкость фотографии.

Многие не знают, что можно получать резкие снимки прямо из фотоаппарата. Без обработки в фотошопе или лайтруме.

Это руководство написано с целью научить вас делать резкие кадры, и помочь избежать распространенных ошибок, что приводят к нерезким снимкам.

Для начала нужно внести ясность в понятия резкости и четкости.

Начинающие путают их, полагая одно другим или объединяя два понятия в одно.

Что такое резкость?

Резкость это визуальная различимость границ между объектами на вашей фотографии.

Четкость это локальный микроконтраст на резких границах объекта, и она описывает визуальную резкость границ объектов в кадре.

Это значит, что для четкой фотографии ее нужно резко снять. Ибо любые дальнейшие махинации по повышению резкости кадра воздействуют на локальный контраст, то есть на четкость, не затрагивая исходную резкость.

Подобного мнения придерживается и уважаемый мною Cambridgeincolour.com в этой статье.

Если фотография снята нерезкой, то фотошоп вам не поможет, поскольку он воздействует на локальные контрасты. Он воздействует на четкость, и никак не затрагивает исходную резкость.

После снятия кадра, вы не можете воздействовать на его резкость. Пост обработка воздействует только на ту четкость, что имеется на исходном кадре.

От чего зависит резкость фотографии

Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.

• Неправильное фокусирование
• Ошибки автофокуса
• Проблемы с объективом
• Выпадение из малой глубины резкости при съемке
• Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка

Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.

Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.

Неправильная фокусировка

В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.

Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.

Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.

Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.

Или где-то на заднем или переднем плане.

Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.

В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.

Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.

Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?

Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.

Как этого избежать

Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.

Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.

Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.

Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.

Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?

Нужно внимательно рассмотреть снимок.

Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.

И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.

Фронт фокус и бэк фокус как причина

Вы сфокусировались по глазам, но зона резкости оказалась на подбородке модели или ее ухе?

Перед моделью или позади нее?

В первом случае вы наблюдаете фронт фокус, во втором бэк фокус.

Фронт фокус это ошибка фокусировки объектива, когда фактическая зона резкости оказывается перед предполагаемой.

Бэк фокус это обратное явление, когда фактическая зона резкости оказывается позади места фокусировки.

Как проверить объектив на фронт- или бэкфокус

Нужна тестовая мишень и несколько кадров. При ее отсутствии можно обойтись канцелярской линейкой или обычной книгой.

• Закрепите фотоаппарат неподвижно под углом 45 градусов к плоскости таблицы или линейки
• Сфокусируйтесь на надпись в центре проверочной мишени или на значение 10 на линейке
• Используя автоспуск по таймеру, сделайте несколько кадров

Важно! Не толкайте камеру при тесте и не снимайте с рук.

Рассмотрите получившиеся кадры.

Если зона резкости находится перед надписью тестовой таблицы или цифрой линейки, то это фронт фокус.

Если резкая зона позади места фокусирования, то это бэк фокус.

Продвинутые модели фотоаппаратов позволяют внести поправку в работу автофокуса и добиться точной работы автофокуса. Дорогие модели объективов могут использовать дополнительную станцию, которая подключается к компьютеру и позволяет внести поправку в объектив.

Если вы не обладаете фотоаппаратом или объективом с подобными функциями и аксессуарами, то вас ждет поход в сервис на юстировку объектива и камеры.

Рекомендую подстраивать объектив под камеру, а не наоборот.

Статья «Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!» рассматривает еще пару причин появления нерезких снимков.

Глубина резкости и нерезкие фотографии при съемке на открытой диафрагме

Многие начинающие узнают про съемку на открытых диафрагмах гораздо раньше, чем ознакомятся с понятием глубины резкости или глубины резко изображаемого пространства.

Новички быстро обучаются открывать диафрагму ради красивого боке и размытого фона. Этим грешат неопытные владельцы светосильных фиксов, вроде знаменитого «полтинника» 50 мм/ 1.8 или 35мм объектива.

Новичок ставит минимальное значение диафрагмы в 1.8 или 1.4 и радостно удивляется отсутствию резкости на фотографиях.

Проблема в том, что глубина резкости при съемке на открытых диафрагмах очень мала.

Достаточно легкого смещения камеры от дрожания рук или учащенного сердцебиения, и объект съемки выпадает из глубины резкости.

В итоге, цветочек и размытый фон есть, но резкость на цветочке отсутствует или переместилась на его листья.

Выпадение из глубины резкости усугубляется съемкой с рук при большой выдержке.

Как избежать

• Старайтесь использовать центральную точку фокусировки. Она самая точная и цепкая
• Не двигайте камеру после фокусирования на объект съемки
• Не перестраивайте кадр после фокусировки при съемке на открытой диафрагме

Многие знают, что можно навестись по центральной точке и перекомпоновать кадр, удерживая кнопку спуска в полунажатом состоянии, что блокирует работу автофокуса.

При съемке с малой глубиной резкости, перестроение кадра гарантировано подарит вам нерезкую расфокусированную фотографию из-за изменения расстояния до объекта съемки.

Этот способ замечательно работает только при большой глубине резкости или чистейшей карме фотографа.

Но, вернемся к выдержке.

Шевеленка и съемка на длинной выдержке с рук

Какую выдержку при съемке с рук считать допустимой для получения резкой фотографии?

Нужно единицу разделить на фокусное расстояние объектива.

Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50. Для 200 мм комфортная выдержка составит 1/200.

Разумеется, система стабилизации объектива или камеры позволяет снимать на более длинных выдержках.

Правило нестрогое и служит лишь примерным ориентиром.

Снимая с рук на длинных выдержках вы рискуете получить смазанную фотографию и отсутствие резкости на снимке.

Снимая на выдержке близкой к предельной выдержке для съемки с рук, вы рискуете получить шевеленку.

Шевеленка это небольшое размытие снимка, вызванное дрожанием рук. Фотографию можно было бы назвать резкой, но легкая размытость ее портит.

Небольшую шевеленку можно исправить, добавив резкости в рав конвертере, фотошопе или лайтруме. И этот способ работает всегда, если не пытатся распечатать снимок большим форматом.

Радикальным способом борьбы со смазом и шевеленкой выступает штатив или любая твердая поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат при съемке. Другим радикальным способом будет использование вспышки.

Тут возникает проблема.

Встроенная камерная вспышка начисто убивает светотеневой рисунок.

Вы видели плоские лица с пустыми красными глазами, коими завалены социальные сети?

Это заслуга встроенной вспышки.

Можно использовать накамерную поворотную вспышку или выносную. Это сохранит светотеневой рисунок, но потребует от вас понимания своих действий и природы света, что потребует от вас больших знаний, нежели у вас есть сейчас.

Как добиться резкости и четкости

Достаточно правильно сфокусироваться, выставив вручную точку фокуса, и при комфортной выдержке для съемки с рук, нажать на спуск.

Снимая на открытой диафрагме, нужно помнить про возможность выпадения из глубины резкости.

Есть одно общее правило съемки резких фотографий.

Любой зум объектив обеспечивает лучшую резкость и качество снимка при съемке на средних значениях диафрагмы и фокусного расстояния.

Китовый объектив 18-55мм обеспечит наилучшую резкость снимка в диапазоне диафрагм f/8 -f11 при фокусном расстоянии 35 мм и близких к нему значениях.

Объектив 50-200мм обеспечит наилучшую резкость при фокусном расстоянии 100-120 мм и прикрытых диафрагмах f/8-f11.

Разумеется, этот лайфхак не отменяет правильной фокусировки и короткой выдержки при съемке с рук.

Сложно выпасть из глубины резкости, снимая на этих диафрагмах, но и размыть в ноль задний фон с красивым боке тоже не удастся.

Вернемся к объективу.

Если прикрытая диафрагма улучшает резкость снимка, и предотвращает выпадение из глубины резкости, то почему бы не закрыть диафрагму еще больше?

Скажем, снимать не на f/8 или f/11, а на f14 или f/18?

Дело в дифракции объектива.

На прикрытых диафрагмах происходит дифракция света, что приводит к падению общего контраста снимка. Это выражается ухудшением резкости и четкости фотографии.

Как будто вы фотографировали через стекло.

Избавиться от этого можно, снимая на значениях диафрагмы до появления дифракции.

Фильтр нейтральной плотности несколько спасет ситуацию, ограничив световой поток. У вас появится возможность обеспечить резкость по всему кадру, снимая на закрытой диафрагме, и не переживая за дифракцию. Но снижение светового потока удлиняет выдержку со всеми вытекающими последствиями.

В сети легко можно найти графики и примеры появления дифракции у популярных моделей объективов.

Нужно лишь точно сфокусироваться в нужное место кадра, правильно выбрать диафрагму для нужной глубины резкости, и снять кадр с выдержкой, исключающей шевеленку и смаз при съемке с рук.

И никаких шаманских плясок с фотошопом не потребуется.

Источник

Максимальная резкость вашего объектива, как ее найти

Вы устали от размытых изображений? Значит настало время узнать, как делать резкие снимки, найдя точку наилучшего восприятия вашего объектива. Это придаст вам больше уверенности, сэкономит время и поможет делать фотографии лучшего качества.

В этой статье вы узнаете:

• Как найти точку максимальной резкости вашего объектива (для более резких снимков)
• Почему следует фотографировать в режиме Приоритет диафрагмы (и как его использовать)
• Как выполнить тест для получения резких фотографий
• Насколько важна точка максимальной резкости объектива? Обратите внимание на разницу

На приведенных выше изображениях часов то, что справа, более резкое. Присмотритесь внимательнее к словам и листьям за часами. Изображение, сделанное при f/9 более резкое, так как было сделано с использованием точки наилучшего восприятия. При f/3.5 снимок не такой резкий.

Сначала взгляните на свой объектив

В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовые объективы, которые поставляются с зеркальными цифровыми камерами), как правило, производят самые резкие снимки на средних диапазонах настройки диафрагмы. Чтобы определить его для вашего объектива, нужно знать его самую широкую (максимальную) диафрагму. Это значение вы найдете сбоку или в конце объектива, и это будет выглядеть примерно так 1:3.5-5.6.

Например, это мой зум объектив Canon 18-55 мм.

Это означает, что при минимальном зуме самая широкая диафрагма будет f/3.5. А на максимальном самая широкая диафрагма составит f/5.6.

Правило поиска той самой точки максимальной резкости в середине диапазона состоит в том, чтобы отсчитать два полных f-шага (настройки диафрагмы обозначаются как f-шаг или иначе f-стоп) от самой широкой диафрагмы. На моем объективе она составляет f/3.5. Два полных шага отсюда приведут меня к точке максимальной резкости — около f/7.

Используйте эту таблицу для подсчета вашего f-шага

Схема Робина Пармара

Существует некоторое пространство для маневра в этом среднем диапазоне, поэтому фотографии в диапазоне от f/7 до f/10 будут резкими. Когда вы определите средний диапазон своего объектива, сможете сделать простой тест для получения самых резких изображений. Чтобы провести этот тест, необходимо перевести камеру в режим Приоритет диафрагмы.

Возьмите камеру под контроль с помощью режима Приоритета диафрагмы

Съемка в режиме Приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму на ваше усмотрение, что обеспечит больше творческих возможностей, чем Автоматический режим. Контролируя настройки диафрагмы, гораздо проще создать резкие снимки, и так как камера все еще самостоятельно выбирает ISO (если вы установили ISO в режим Авто) и выдержку автоматически, использовать его очень легко.

Вы, наверное, слышали, что значения диафрагмы f/16 или f/22 лучше всего подходят для того, чтобы все изображение было в фокусе. Даже если это и может оказаться правдой, фокус не всегда означает резкость по всему изображению. Выбрав диафрагму в средних диапазонах, изображение будет резким повсюду. Вы можете улучшить их еще больше путем устранения сотрясания камеры с помощью штатива и пульта дистанционного спуска затвора (или функции автоспуск в камере).

Вот пример того, как использование точки наилучшего восприятия вашего объектива даст более резкие изображения.

В приведенных выше разделенных изображениях то, что сделано при f/9 резче, чем то, что сделано при f/22. Иголки и тени не такие мягкие или размытые, как в том, что снято при f/22 (посмотрите также на «хрусткость» и сияние снега).

Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы

Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).

Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.

При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.

Выполните тест точки маскимальной резкости

Установите камеру на штатив и проведите тест точки наилучшего восприятия объектива, который займет всего несколько минут. Чтобы начать, установите камеру в режим Приоритет диафрагмы, затем скомпонируйте кадр и сделайте фотографии при разных значениях диафрагмы. Начните с самой широкой, затем поверните диск несколько раз (вправо), чтобы выбрать другое значение. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сделаете семь или восемь фотографий.

Загрузите фотографии в компьютер и увеличьте. Вы быстро определите, какие настройки диафрагмы дают резкость по всему изображению.

Фотография девочки была сделана при естественном освещении. Съемка с использованием точки наилучшего восприятия дала мне достаточно резкое изображение даже в условиях низкого освещения.

При приближении чашки хорошо видно преимущество знания точки наилучшего восприятия. Всякий раз, когда вы хотите получить очень резкое изображение, сделайте снимок в каждом из значений среднего диапазона — f/7, f/8, f/9, и f/10.

Получение четких изображений

Теперь, когда вы знакомы с точкой наилучшего восприятия вашего объектива, наступает время практиковаться. Я надеюсь, что вы будете так же удовлетворены результатами, как и я!

Я люблю фотографировать при естественном освещении; изучив, как сделать снимки резкими в условиях низкой освещенности, я стала более довольна своими фотографиями.

Советы, как получить резкие изображения:

• Фотографируйте в режиме Приоритет диафрагмы;
• Выбирайте диафрагму в среднем диапазоне (обычно от f/7 до f/10);
• Используйте штатив и пульт дистанционного спуска затвора (или автоспуск вашей камеры), чтобы устранить шевеленку;
• Делайте серию снимков в диапазоне от f/7 до f/10, когда резкость особенно важна.

Но не останавливайтесь на этом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме Приоритет диафрагмы. Это потрясающе получить резкость по всему изображению, но есть гораздо больше, чем настройка диафрагмы.

Хотите мастерски управлять вашей фотокамерой и объективом и получать отличные фотографии? Тогда кликните по картинке ниже и узнайте, чему вас сможет научить пошаговый видео самоучитель по фотографии.

Источник