Как настроить фотоаппарат для хороших снимков

5 советов, как настроить любой фотоаппарат для получения отличных снимков

Все новички, которые хотят получить больше знаний по фотографии рано или поздно сталкиваются с различными вопросами по настройкам камеры. Для профессионалов эти знания давно пройденный этап, но те, кто в фотографии недавно могут не знать этих важных и полезных хитростей, которые сделают ваши фотографии лучше.

В этой статье я расскажу о тех фишках, которые на мой взгляд, важно знать любому новичку.

ФОТОГРАФИРУЙТЕ В РЕЖИМЕ «М»

В любой камере есть колесо смены режимов и я советую не полагаться на автоматические или полуавтоматические режимы, а снимать в ручном. Но, прежде, чем начать это делать нужно изучить основы. Важно понимать какие параметры на что влияют. Изучите выдержку, диафрагму и ISO (светочувствительность), а уже потом начинайте работать в режиме «М».

Автоматика зачастую выставляет не те значения, что нам нужны. Вот пример. Я специально снял такое дерево на котором очень много визуальной информации — ягод. В итоге получилась не фотография, а каша. Отчасти так вышло из-за ракурса, но еще и из-за настроек, которые выставила камера. Снимок ниже был снят в режиме «А», то есть автоматический. Камера выставила значения диафрагмы 16, выдержку 1/200, а ISO задрала аж до 6400 и это днем!

При диафрагме 16 пропадает глубина резкости и кадр становится не таким размытым на заднем плане, а на таком снимке, чтобы показать отдельные детали нужно размыть всё остальное. Поэтому я перевел камеру в ручной режим, выставил диафрагму 4 и сделал снимок.

Обратите внимание, что ягоды на переднем плане слегка отделились от задних и стали более читаемыми визуально. Это из-за раскрытия диафрагмы с 16 до 4. Плюс, когда мы открываем диафрагму, в объектив, а значит и на сенсор камеры, попадает больше света. Поэтому значения ISO можно снижать до адекватных значений — днем обычно это от 100 до 400. Но, давайте сделаем этот снимок еще немного интереснее!

ОТДЕЛЯЙТЕ НУЖНЫЙ ОБЪЕКТ ОТ ФОНА С ПОМОЩЬЮ РАЗМЫТИЯ

Запомните, чем сильнее зажата диафрагма, тем меньше будет размыт фон. А значит тем сложнее будет отделить основной объект съемки от фона. Закрытая диафрагма хорошо подходит для съемки пейзажей, но чаще всего её значения не достигают 16, а колеблются от 9 до 11.

Кроме значений диафрагмы помните, что на размытие влияет фокусное расстояние. Я снимал фотографии для этой статьи на популярный объектив Canon 24-105mm F4 и на снимке из предыдущего пункта мы видим, что фон немного размыт, но недостаточно для того, чтобы визуально стало меньше мусора.

А теперь давайте снимем это дерево с того же ракурса, но на 105 миллиметров:

Видите какая разница? Если нет, то полистайте фото влево, вправо, чтобы увидеть. Почти один и тот же ракурс, но разное фокусное расстояние и снимок стал еще немного интереснее, хотя можно и лучше.

СНИМАЙТЕ В РАЗНЫХ РАКУРСАХ

Теперь давайте сделаем пару шагов ближе к дереву и сфокусируемся на конкретной веточке. Таким образом на фокусном 105 мм задний план будет размыт еще сильнее. Центральный объект станет крупнее, ягоды на заднем плане станут размытыми, а значит зрителю будет проще визуально прочитать ваш снимок — каша попросту уйдет в размытие.

Итак, мы начали с общего плана на автомате и постепенно прошли путь к такой фотографии, которая выглядит уже сносно. А если вы проснетесь на рассвете или придете на закате, то этот же снимок будет выглядеть еще лучше. Но, цель сегодняшней статьи не снять шедевр, а показать, что даже снимая в одной точке можно сделать это очень по-разному.

СНИМАЙТЕ В ФОРМАТЕ RAW, А НЕ JPG

Всегда и всем советую снимать в RAW, потому что это очень гибкий формат, который простит многие ошибки по экспозиции и другие небольшие огрехи. А также позволит более творчески подойти к «проявке» вашего снимка в фоторедакторе.

Если вы не умеете обрабатывать свои фотографии, то не стоит этого бояться. Посмотрите видеоролики на эту тему и многое станет понятно. У меня на канале есть несколько роликов на эту тему. На начальных этапах, если боитесь запороть обработку, можно снимать в 2 форматах одновременно RAW+JPG — большинство камер позволяют это делать.

Запомните — фотография в формате JPG, которую вы посчитали бы браком из-за пересвета или недосвета, в формате RAW зачастую может быть легко спасена.

СНИМАЙТЕ С ПОКАДРОВЫМ АВТОФОКУСОМ (ONE SHOT)

Когда вы учитесь снимать статичные кадры — портреты, пейзажи, натюрморты и многое другое, то следящий автофокус может доставить много неудобств. Он очень удобен при съемки динамичных сцен, спорта и т.д., но в остальных случаях автофокус может скакать по объектам и мешать работе. Режим One Shot есть в любой камере (названия могут отличаться) и позволяет сфокусироваться на нужном объекте, а потом немного сменить угол съемки, чтобы выстроить более правильную композицию.

Это очень распространенная методика съемки, советую изучить её и уверенно пользоваться.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, делитесь статьей с друзьями в социальных сетях, а также ставьте лайк, если статья вам понравилась. Всем удачи!

Источник

Как вручную настроить фотоаппарат

Содержание

Содержание

Пользуясь автоматическим режимом на камере, фотограф выбирает только объект съемки, а как этот объект будет заснят, камера решает сама. Настоящее разочарование приходит, когда фотоаппарат не угадывает желания. Ручная настройка — язык общения фотографа и камеры, который поможет указать на то, КАК снимать. Она позволяет подстроить параметры практически под любой сценарий съемки. При наличии в кадре слишком ярких или слишком темных областей автоматика камеры может ошибаться, и тогда в дело вступаю полуручные или ручной режимы.

Главное — баланс. Баланс белого

Баланс белого — это настройка правильного отображения цвета на снимке. От правильного экспозамера зависит будущая экспозиция снимка. На экране фотоаппарата есть шкала экспозиции, где ползунок после фокусировки показывает, все ли в порядке с настройками. Настроить баланс помогает экспонометр, которым оснащены все современные камеры. Есть несколько способов установить верный баланс:

1. Автоматический. Тут все понятно — камера сделает экспозамер и выставит подходящее под ситуацию значение.
2. Тип освещения. Во многих современных камерах есть готовые сценарии экспозици. Например: дневной свет, тень, солнце, лампа накаливания.
3. Съемка в формате RAW. Тогда даже при неверных настройках все легко исправить в фоторедакторе при постобработке снимков. Конечно, если они не критически неверны.
4. Ручные. Устанавливается соответствующая освещению температура в Кельвинах или профессиональная цветокоррекция по серой карте.

В некоторых камерах есть еще варианты выполнения экспозамера: по центру, по точке фокусировки или по всему кадру.

Все фотографии в примере сняты при одной освещенности. Но белое белым, а черное черным выглядит только на средней фотографии. Все потому, что эталоном для экспонометра камеры служит 18 % серый цвет. При съемке со сложным освещением, как на фотопримерах, для правильного экспозамера в идеале нужно использовать серую карту. Но и без нее можно обойтись! В городе настраивайте технику по старому серому асфальту, а там где ничего подобного нет, вместо серой карты используйте тыльную сторону ладони — лайфхак от фотографов доцифровой эпохи.

Экспозиция

На фото примеры экспозиции: 1) недостаточная; 2) правильная; 3) избыточная.

Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии. Неправильная экспозиция приводит к слишком светлым или слишком темным снимкам. Да, при небольших отклонениях эти ошибки можно исправить обработкой, но более серьезные отклонения отправляют фото в корзину. Именно поэтому экспозиции уделяется так много времени, но сначала придется немного разобрать матчасть.

Экспозиция зависит от трех настроек:

Диафрагма (A или Av) — механизм, позволяющий изменять светопропускание объектива. Контролирует то, как много света пройдет через объектив за единицу времени.

Выдержка (время, S или Tv) — время воздействия света на матрицу фотоаппарата, когда открыт затвор фотокамеры.

Чувствительность (ISO) — влияет на то, как много света должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.

Эти три параметра связаны и зависят друг от друга: нельзя настроить только один параметр без изменения других для правильной экспозиции. При этом каждый параметр в отдельности влияет на художественность снимков. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно применять разные комбинации этих настроек.

Настройка

Помимо автоматического и ручного режимов у камер, как правило, есть сюжетные программы. По сути, это тот же автоматический режим, но «подкрученный» для конкретной ситуации съемки. Программа выбирает не только приоритеты выдержки или диафрагмы для выбранного сюжета, но и другие параметры сцены.

Режим «Портрет» — камера откроет диафрагму пошире, уменьшит контраст снимка и смягчит телесные оттенки на получившимся снимке.

«Пейзаж» — диафрагма сильно зажата для большой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

«Спорт»— камера установит максимально короткую выдержку, возможную при текущем освещении.

В разных фотокамерах встречаются разные режимы. Например, режим «Снег», который компенсирует большое количество светлого в кадре, или «Макро», позволяющий снимать детали максимально близко.

Сюжетные режимы — самый первый шаг к использованию ручных настроек, но не панацея от плохих кадров. Рано или поздно наступит момент, когда их перестанет хватать: снимаемая сцена не уложится в сценарии. Тогда придется использовать программные режимы, в который меняется только приоритетный параметр, а остальные автоматически подстраиваются под него. А в конце концов и ручной.

S или Tv — приоритет выдержки.A или Av — приоритет диафрагмы.P — программный режим, позволяющий регулировать только ISO и баланс белого.M — полностью ручной режим. Настроить можно все параметры. Здесь то и пригодится знание настроек и их зависимости друг от друга.

Что делает выдержка со снимком

С выдержками закономерность такова — чем быстрее движется объект съемки и чем больше места он занимает в кадре, тем короче должна быть выдержка, чтобы движущийся объект получился резким на снимке. Но эта закономерность запросто нарушается. Вспомните фотографии водопадов, где каждая струя как тоненькая ленточка, или фотографии ночных городов, где дороги, будто красно-белые потоки. Такие снимки получаются с помощью длинных выдержек, где движущийся объект — будь то вода, красный огонек или звезда на небосводе — оставляет световой след на симке.

Подбирая выдержку, необходимо ориентироваться на продолжительность события, которое мы хотим зафиксировать.

На практике

Фото с мостом — как раз пример длинной выдержки. S 30с почти выровняла море, а огни машин за это время оставили длинные световые дорожки. Диафрагма A F13 помогла оставить снимок максимально резким. Звездочки вокруг фонарей, так же заслуга сильно закрытой диафрагмы. Безусловно, такое можно провернуть только со штативом!

Для движущегося человека и 1/160с, кажется, длиннее, чем следовало (фото слева), а для огненных следов и 1/4с слишком коротко (правое фото). Для рисования светом или попыток зафиксировать движение земли (треки звезд) и 30с могут оказаться слишком короткими.

А фото сноубордиста сделано, как ни странно, в режиме приоритета диафрагмы A. Использовался объектив, в котором диафрагма устанавливается вручную. Экспокоррекция +1,7 — много белого снега в кадре. Спортсмен должен оставаться резким в кадре — тут следы траектории ни к чему. Так вот чтобы выдержка осталось короткой, пришлось поднять значение ISO до 1600.

Еще один интересный пример движения в кадре. На этот раз цель была снять машину на максимально длинной выдержке для размытия фона, чтобы показать всю динамичность гоночных состязаний. Этот прием называется «съемка с проводкой», когда камера поворачивается за движущимся объектом. Без слежения фон остался бы резким, а вот машина за 1/30с могла бы просто уехать из кадра.

А это — пример очень короткой выдержки, около 1/10000с. Немногие камеры могут снимать на столь коротких выдержках, только дорогостоящие профессиональные аппараты. Но и нужна такая настройка далеко не всем.

Диафрагма и глубина резкости

1) открытая диафрагма F2,8 (малое диафрагменное число); закрытая: 2) до F4 3) F5,6.

Диафрагма — это механизм, позволяющий изменять относительное отверстие объектива. Такая регулировка используется для управления светопропусканием и глубиной резкости. В фотографии используются диафрагменные числа: изменение диафрагмы на один шаг приводит к двукратному изменению количества света, попадающего на матрицу за единицу времени.

При широко открытой диафрагме в фокусе остается только небольшое пространство, а передний и задний план размываются. И наоборот: зажимая диафрагму можно получить на фотографии резкими и передний, и задний планы.

На практике

Одна гирлянда, один объектив и точка съемки, одна экспозиция и фокусировка на одной и той же точке, но разная ГРИП — чем сильнее зажата диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства.

Отсутствие переднего плана позволило не слишком сильно зажимать диафрагму — F8 хватило, чтобы и корабли, и город на заднем плане остались резкими.

Примеры малой ГРИП — оба снимка сделаны с диафрагмой F2.

Помимо глубины резкости диафрагма влияет и на рисунок в зоне нерезкости.

Фото сделано с диафрагмой 1,4 — яркие точки в зоне нерезкости превратились в кружки. Это любимый многими вид эффекта боке (размытости). Но иногда кружки превращаются в гайки — многоугольники с формой диафрагмы. Так бывает, если диафрагма недостаточно открыта из-за технических особенностей объектива — к сожалению, далеко не все модели могут похвастаться круглым или близким к кругу отверстием диафрагмы.

Снято на Sony 135mm F2.8 STF, в котором круглая диафрагма и аподизационный фильтр, создают уникально красивое боке.

Конечно, самый простой способ подсказать камере, что вам важно, это выбрать сюжетную программу. Но когда подсказки вроде «камера, сделай выдержку покороче, — я снимаю спорт» или «камера, открой диафрагму пошире, — я снимаю портрет» не дают ожидаемого результата, самое время переходить к режимам приоритета выдержки или диафрагмы, которые однозначно определяют ключевой параметр. А за ними уже и до полностью ручного управления, как говорится, «рукой подать».

Источник