Как настроить фотоаппарат для импульсного света

Какие настройки фотоаппарата необходимо устанавливать для съемки в студии?

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

На страницах моего блога вы могли прочитать множество статей о съёмке на улице или внутри здания, но разговора про студийную съёмку ранее не велось. Сегодня я хочу исправить это недоразумение и рассказать про настройки фотоаппарата для работы в студии.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Баланс белого (ББ)

Здесь баланс белого играет важную роль. Человеческий глаз почти всегда может безошибочно определить цвет того или иного объекта, причём не важно, находится он под лампой накаливания, в тени или под естественными солнечными лучами. Во всех случаях, предметы будут давать разный оттенок, который мы с лёгкостью можем компенсировать, в отличие от камеры.

Идеальной будет считаться тот кадр, глядя на который возникает ощущение идеально белого света. При некорректной работе фотоаппарата, картинка может получить тёплый или холодный оттенок. Чтобы это исправить, можно применить несколько способов.

• Первый – на глаз. Многие опытные фотографы не заморачиваются с точным определением цветовой температуры в кадре. Вместо этого, они подбирают максимально подходящее значение исходя из своих предпочтений и навыков. С новичками такой метод может сыграть злую шутку, ведь не всегда экран камеры может передать точный оттенок картинки.
• Второй – выбор предустановок баланса белого в самой камере. Он также не всегда эффективен, так как эти режимы предусматривают строго определённые производителем числа. Они могут отличаться от реальных показателей, но быть наиболее близкими к ним.

Наиболее оптимальным и точным принято считать настройку ББ по «серой карте» – куску серого материала, лишённому оттенков. Она отражает лишь 18% получаемого света, поэтому она будет эталоном для камеры. Важно, что рассматриваемый параметр будет настроен так, чтобы при освещении в данный момент оттенок был полностью скомпенсирован фотоаппаратом.

Применять такую карту можно как во время съёмки, так и при пост-обработке. В первом случае, сделать это будет несколько сложнее, зато эффективнее. Нужно расположить карту как можно ближе к объекту съёмки и сделать несколько «пристрелочных» выстрелов с последующей корректировкой ББ, пока результат не будет идеальным.

Во время обработки всё делается проще: по серой карте определяется нужное значение, после чего выставляется для всех снимков, сделанных без неё.

Да и напоследок. Не забывайте чистить свой фотоаппарат, а особенно объективы. Для этих случаев, у меня всегда в сумке лежат пару тряпочек и специальный карандаш для чистки . Таких незаменимых помощников, я покупал на Aliexpress. Качество меня порадовало!

И конечно же, в первую очередь нужно хорошо знать свой фотоаппарат, понимать его с полу слова, чтобы выставлять правильные настройки. Рекомендую следующие курсы для начинающих фотографов:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркалки CANON.

В целом, это всё, что нужно знать для достижения идеального результата в студии. Надеюсь, статья оказалось полезной для вас. Если это так, то расскажите о ней своим друзьям, наверняка, им будет интересно узнать о параметрах камеры для студийной съёмки. Также советую подписаться на мой блог, впереди нас ждёт масса информативных статей.

Источник

Импульсный и постоянный: гайд и световые схемы для новичков в студии

Фотограф, который никогда не снимал в студии сталкивается с огромным количеством информации и вызовов: насадки, фильтры, правильное взаимодействие с пространством, моделью и светом, настройки фотоаппарата и мощности источника.

Мы продолжаем облегчать жизнь начинающих фотографов во время студийной съёмки и простым языком рассказываем, чем отличаются импульсный и постоянный свет и в каком случае может пригодиться каждый из них.

Что такое импульсный свет

Импульсный свет — это свет, который даёт короткую яркую вспышку. Просто так он работать не будет — необходим синхронизатор, который подсказывает осветительному прибору, когда срабатывать.

Синхронизатор считывает информацию с фотоаппарата, когда вы нажимаете кнопку затвора, и мгновенно передает её источникам света, чтобы они дали импульс. В студиях выдают синхронизатор, когда начинается ваше съёмочное время, так что докупать его дополнительно для студийных съёмок нет нужды.

Особенности импульсного света:

• как правило, мощность выше, чем у постоянного;
• более контрастные изображения;
• замораживает движение, поэтому вероятность получить смазанный кадр очень мала;
• вы не видите результат, поэтому необходимы пробные кадры, чтобы всё верно настроить.

Эту проблему решает встроенный в источник пилотный свет — постоянный свет, дающий представление о том, как ляжет светотень. Но учтите, что не на всех источниках импульсного света есть эта функция. Кроме того, пилотный свет может быть достаточно слабым, теряться на фоне других источников света. Но, если вы снимаете в темноте, он необходим — иначе камера не сфокусируется на объекте.

— резкая картинка вне зависимости от светосилы оптики и класса фотоаппарата;
— если вы задумаетесь о покупке света для себя, то импульсный дешевле и мощнее постоянного. Например, комплект, включающий в себя несколько источников, можно найти в диапазоне от 12 до 82 тысяч рублей. Чем выше цена — тем выше мощность. Свет идет сразу со стойками и насадками — зонтами или софтбоксами. Для домашней мини-студии останется докупить разве что фоны. Например, белый тканевый фон со стойкой и к нему чёрный. Оба фона можно окрасить в любые цвета с помощью цветных светофильтров;
— короткая вспышка ослепляет модель на мгновение, а не светит в глаза постоянно;
— другие источники света, как правило, не перебивают мощность импульса.

Импульсный свет распространеннее постоянного. Некоторые фотостудии при аренде зала дают импульсный свет бесплатно, а постоянный — за дополнительную плату. Так что обязательно уточняйте, есть ли в данной студии постоянный свет и, если да, сколько стоит его аренда.

Что такое постоянный свет

Постоянный свет (иногда его называют киносветом) — свет, который не меняется. Для него не нужны синхронизаторы. Обеспечить его может не только профессиональное оборудование, но и любые лампы, огни, гирлянды, вывески в студии. Если вы будете подсвечивать мобильным телефоном лицо модели — это тоже постоянный свет. Как правило, в фотостудиях мощность такого света меньше, чем импульсного, из-за его дороговизны.

Особенности постоянного света:

• светотеневой рисунок виден сразу. Это хорошая подсказка для новичка, который может скорректировать результат финальной картинки до того, как нажал кнопку спуска затвора.
• любой лишний источник света может испортить или поменять вид снимка.

Нужно тщательно контролировать всё, что происходит в студии. Открытые окна, включенный верхний свет, открытая дверь с яркими лампами в соседнем помещении — влияет абсолютно всё.

• выше вероятность смаза и расфокуса;
• нужна более светосильная техника, чем при съёмке с импульсным светом;
• позволяет параллельно снимать качественные, атмосферные бэки;
• подходит для съёмки видео;
• можно поставить любую выдержку;
• если снимаете с жёстким светом, направленным на лицо спереди, он может сильно слепить модель;
• необходимо снимать на повышенных значениях ISO, контролировать диафрагму и выдержку, чтобы избежать размытых изображений.

Универсальные световые схемы для новичка

Как сделать портрет в низком ключе

Низкий ключ — тёмная фотография с высоким контрастом и точечными световыми акцентами. Снимки, снятые в таком ключе, получаются глубокими, мрачными и драматичными.

• черный фон;
• один источник света сбоку;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы свет не долетал до него.

Экспериментируйте с различным положением света и его мощностью. Будьте готовы, что с первого нажатия кнопки на фотоаппарате идеальный снимок может не получиться.

Как сделать портрет в высоком ключе

Высокий ключ — это неестественно яркое освещение, светлые тени и, как следствие, мягкий, пониженный контраст. Подойдет для съёмки детей, нежных портретов.

• белый фон;
• четыре источника света. Из-за этого сымитировать дома такой эффект проблематично, проще снять студию;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тень человека не ложилась на фон.

Для высокого ключа фон придется подсветить обязательно. Причём мощность этих источников должна быть выше тех, что направлены на модель. Это нужно для идеально белого фона без теней и создания эффекта «пересвеченного» снимка.

Как сделать классический портрет с рембрандтовским светом

Особенность рембрандовского света в светотени, которая получается на человеке. Основной его «маркер» — менее освещенная половина лица с едва различимым световым пятном в виде треугольника в области под глазом, а также высокий контраст.

• источник света с рефлектором, чтобы свет получился жёстким;
• отражатель, размещенный под углом 45 градусов относительно вспышки, чтобы слегка подсветить половину лица, будущую в тени;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тот получился в меру тёмным.

Как сделать портрет в стиле журнала Esquire

Особенность портретов, сделанных для этого журнала, в жёстком свете, световом пятне на уровне головы модели на фоне, виньетке по краям и холодном тонировании.

• белый или серый фоны;
• портретная тарелка или небольшой софтбокс, чтобы тени были достаточно жёсткими;
• источник света с насадкой тубус, которая будет создавать пятно света позади человека;
• модель на расстоянии 2-3 метров от фона.

Когда какой свет лучше использовать

Если говорить про результат, использование импульсного или постоянного света не сильно отличается между собой. Светотеневой рисунок, жёсткость или мягкость света формируют насадки, мощность, расположение и расстояние между источником и моделью. При выборе между типами света важнее то, с каким из них вам и модели комфортнее работать. Но есть нюансы.

Источник